Какую бытовую технику нельзя включать вместе в одну розетку под какую технику нужна отдельная линия?
Будем менять электропроводку в квартире.
Какую бытовую технику нельзя включать вместе и одновременно в одну розетку.
Под какую технику нужна отдельная линия?
Отдельная линия нужна для современных электроплит с духовками. Медный трехжильный провод 3*6 хватит его на века с запасом. Фактически общая мощность современной электроплиты с духовкой 10кВт. это максимум.
На розетки в которые будут подключаться электро чайник, утюг, бойлер, стиральная машинка, фен..
хватит автомат на 25 ампер и провод медный 3*2,5. На освещение хватит провода сечением 1,5 медный.
Если в ваших розетках медный провод 1,5 сечения то конечно включать по отдельности электро чайник отдельно от утюга и отдельно от бойлера. На провод с 1.5 сечением нужен автоматический выключатель на 16 ампер. Если поставить на 25 ампер как часто ставят электрики ЖКХ, ТСЖ то может при большой нагрузке сгореть провод. Сам провод нагреется и сгорит изоляция. Останутся голые медные провода в лучшем случае.
Думаю, что раз уж Вы хотите поменять электропроводку в квартире, то в курсе, что сейчас можно ставить только медный провод. Не поскупитесь и ставьте провод сечением не менее 2,5 квадрата. Хотя бы под розетки. Естественно, что под освещение можно пустить провод и поменьше. Желательно под мощные приборы устанавливать отдельные розетки
Особое внимание обратите на линию под электро плиту. Она, пожалуй является самым мощным прибором в квартире ( хотя если планируется ставить бойлер, то и он тоже не слабый )
Поэтому под такие приборы нужно будет тянуть отдельную линию и ставить отдельный автомат. Прежде чем тянуть новую проводку, не поленитесь и сделайте план где и какие приборы будут размещаться. А далее уже будет видно куда какую проводку тянуть. Ведь в этом случае можно будет просчитать какую мощность будет потреблять тот или иной прибор. И ещё. Исходя из своего опыта, могу посоветовать не экономить на розетках. Покупайте качественные розетки, желательно чтобы внутри была керамика. Они прослужат значительно дольше и проблем никаких не создадут.
Отдельная линия (провод от щитка к бытовому прибору) нужна для мощных бытовых электроприборов.
Это кондиционер, электрическая духовка (духовой шкаф), проточный водонагреватель, накопительный водонагреватель (бойлер), стиральная машина, электрическая плита (плиты бывают разной мощности, но в целом, это так) и.т.д.
Одновременно нельзя включать в розетку бытовые приборы суммарная мощность которых превышает допустимую нагрузку и на розетку и на проводку к этой розетки (на кабель).
Например в розетку на 6-10 Ампер, нельзя одновременно включать электрочайник мощностью 1,5 кВт и более и микроволновку мощностью 1,2 кВт и больше.
Их суммарная мощность 1,5 + 1,2 = 2,7 кВт, тут уже нужна розетка на 16 Ампер.
Так же важно учитывать, сечение проводов, материал их изготовления и + о каких розетках идёт речь. При подключении бытовой техники в одну розетку (через двойники, тройники), важно учитывать и нагрузку на которую рассчитана розетка и суммарную мощность бытовых приборов
При подключении бытовой техники в одну розетку (через двойники, тройники), важно учитывать и нагрузку на которую рассчитана розетка и суммарную мощность бытовых приборов. Так, к примеру в розетку на 10 Ампер, одновременно можно подключить бытовые приборы с суммарной мощностью, не превышающую 2,2 кВт
Так, к примеру в розетку на 10 Ампер, одновременно можно подключить бытовые приборы с суммарной мощностью, не превышающую 2,2 кВт.
Это может быть электрочайник + телевизор, или микроволновка и холодильник и.т.п.
Розетка на 16 Ампер выдерживает нагрузку в 3,5 кВт, в неё можно одновременно включать более мощные бытовые приборы, например стиральную машину и термопот.
Обычно при замене электропроводки на новую (медь) на розетки “кидают” медный провод сечением 2,5 квадрата, такой провод выдерживает нагрузку до 5,9 кВт, (сеть напряжением 220 Вольт), вот таблица
Холодильник, хотя он и не относится к мощным бытовым приорам, тоже лучше включать в отдельную розетку.
Это рекомендация от производителя, современные холодильники, это сложная бытовая техника и любые скачки напряжения могут привести к его поломки (а они будут, если в одну розетку с холодильником включать несколько бытовых приборов).
Так же, (это помимо отдельной линии) при подключении мощных бытовых приборов устанавливается УЗО, к примеру УЗО необходимо той же стиральной машине, бойлеру.
А из личного опыта могу добавить, вообще не стоит подключать мощные бытовые приборы через двойники, тройники, одна розетка, один бытовой прибор, это самый оптимальный вариант.
Как работает фильтр
Если сетевой фильтр встроен в стиральную машинку, то он может пропустить колебания с частотой 50 Герц, а остальные импульсы сразу будут заблокированы.
Это значимый момент, так как если рассматривать перебои в сети и скачки, то значительные всплески амплитуды способны нанести урон системам машинки автомат вплоть до полной потери работоспособности.
При эксплуатации защитного устройства запрещено выключать в процессе работы стиральную машину из розетки, так как фильтр может поломаться.
Не имеет значение какой фильтр будет стоять. Лучше любой, чем никакой.
Даже простые катушки индуктивности с маленькой емкостью хорошо, единственная проблема, они не смогут выдержать сильный скачок напряжения.
Некоторые пользователи убеждены в том, что сетевой фильтр не обязательно устанавливать. Возможно старые модели стиральных машин с долей вероятности смогут справиться с количеством тока.
Но, современная техника без защиты с легкостью пострадает при очередной нестабильности в сети и запустив процесс стирки, пользователь может лишится панели управления, двигателя, нагревательного элемента и т.д.
Нестабильность может возникнуть и в самом приборе. При запуске асинхронного двигателя, количество пиков генерируется или происходит провал токов, что может привести к высокочастотной гармонике. Но, благодаря защитному фильтру, этот процесс сглаживается, потому что фильтр ловит такие перепады и сбрасывает их в заземление. Этим самым он предохраняет от поломки устройства и приборы, подключенные к внешней электросети (микроволновки, компьютеры, телевизоры и другие).
Следует брать во внимание тот факт, что если возникает неисправность в сетевом фильтре, например перегорание асинхронного двигателя, то работа всей стиральной машинки полностью прекращается в целях безопасности
В каких случаях меняют провод?
Если только что купленный шнур надежный, то со временем и при неправильной эксплуатации он перегревается, оплавляется и становится реальной угрозой. Основная причина чрезмерного нагрева – подключение кабеля к слабой электросети. Стандартная стиральная машинка выдает около 2кВт мощности, что требует отдельной розетки и персонального автомата на щитке.
Помимо неправильного подключения, привести к необходимости замены шнура могут банальные проблемы.
- Заводской брак вилки или провода, а также их механическое повреждение. Если возникли нарушения целостности, начнется оплавление с последующим возгоранием. О неполадке сообщит характерный едкий дым горящего пластика. Пользоваться оплавленным штекером или шнуром запрещено – контакты испорчены и перегреваются, что при дальнейшей эксплуатации приведет к полноценному пожару.
- Обрыв кабеля вследствие многократного перегибания. Повторяющийся сильный перегиб шнура провоцирует разрыв жил и потерю контакта. Ток не достигает машинки, «теряясь» в изоляции. Попытки вырезать проблемное место и скрутить проводники изолентой не спасут ситуацию – подобные соединения пожароопасные и ненадежные.
- Похожая проблема возникает и в перебитых или передавленных шнурах. Например, при неаккуратном перемещении стиральной машинки, когда кабель попадает под днище или ножку. Невнимательность обернется скачками напряжения, хаотичным включением и выключением тока, пока контакт не пропадет навсегда. Удаление поврежденного участка и скрутка жил тоже не подойдет – только полноценная замена сетевого провода.
Есть и безаварийный вариант – недостаточная длина заводского шнура. Подключается стиральная машинка к электричеству только напрямую, без использования удлинителя, что не всегда возможно. Выходом станет замена на более длинный аналог. Чтобы это сделать, необходимо приобрести уже готовый новый сетевой кабель в специализированных магазинах. Или собрать его с нуля: купить провод протяженностью от 2 до 4 метров марки ПВС 3 на 2,5 и разборный штекер. Заменяется шнур так же, как и при работе с поврежденным проводником.
Интересное:
- Сечение кабеля для стиральной машины
- Замена вилки на стиральной машине
- Заземление посудомоечной машины
- Отзывы о таблетках для посудомоечной машины Лента
- Заземление стиральной машины своими руками
- Ремонт неисправностей стиральных машин Electrolux
Комментарии читателей
Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий
Устанавливаем стиральную машину
Выбор стиральной машины сделан, она куплена и доставлена домой. Распаковываем, осматриваем на предмет внешних повреждений, царапин, трещин и т. д. Если все в порядке, то немножко качнем ее — вы не должны услышать каких-либо стуков. Если все же стуки слышны, значит, какая-то деталь болтается или вообще открутилась. Тогда немедленно возвращайте машину в магазин. И ни в коем случае не поддавайтесь на уговоры, убеждения продавца или доставщика о том, что это естественные звуки. Но надеюсь, что вам досталась исправная машина.
Начинаем установку стиральной машины. Снимаем упаковку, убираем транспортировочные болты. Обычно их три штуки, но для пущей уверенности лучше посмотреть в инструкции. Включать машину, не сняв транспортировочные болты, нельзя, она может сломаться. Итак, откручиваем болты, снимаем заднюю панель, вытаскиваем фиксаторы. Если есть бруски, скобы, какие-то другие элементы креплений, убираем и их.
Ставим машину на место установки. Обязательно выравниваем ее, иначе при отжиме машина будет скакать и сильно вибрировать. Первый способ: приподнимем стиральную машину, оперев ее на передние ножки, в этом случае задние должны оторваться от пола. Затем опустим ее на место — ножки должны сами встать в нужное положение. Проверим уровнем, удалось ли нам это. Если нет, применим второй способ. Купим в хозяйственном магазине специальный инструмент, с помощью которого выравниваем высоту ножек так, чтобы дно машины было строго горизонтально. Можно воспользоваться третьим способом, используя подручные предметы, как то: брусочки, деревяшки и т. д. Но лучше воздержаться от этого способа и попытаться сделать все «по-научному». Если пол при ремонте был выровнен по уровню, тогда достаточно вкрутить ножки в машину на минимальную высоту до упора. После того как ножки выровнены, подтягиваем гайки к корпусу машины.
Способы подключения
Подключение в электросеть с помощью вилки и розетки. Этот способ предусматривает установку электрической розетки в непосредственной близости к месту, где монтируется циркуляционный насос. Иногда они могут поставляться с подключенным кабелем и вилкой в комплекте, как на фото:
В этом случае можно просто включить прибор в электросеть, используя розетку, расположенную в зоне досягаемости кабеля. Нужно только убедиться в наличии третьего, заземляющего контакта в розетке.
При отсутствии шнура с вилкой, их нужно докупить, или снять с неиспользуемого электроприбора
Следует обратить внимание на сечение проводников шнура. Оно должно находится в пределах от 1,5 мм2 до 2,5 мм2. Провода должны быть медными многожильными, обеспечивающими стойкость к многократным изгибам
Шнур с вилкой для подключения электроприборов в сеть изображен на фото ниже:
Провода должны быть медными многожильными, обеспечивающими стойкость к многократным изгибам. Шнур с вилкой для подключения электроприборов в сеть изображен на фото ниже:
Перед тем, как подключить циркуляционный насос, необходимо выяснить, какой из трех проводов шнура соединен с заземляющим контактом вилки. Это можно сделать с помощью омметра, заодно проверив целостность остальных проводов.
Открываем крышку клеммной коробки. Внутри коробки расположены три клеммы, предназначенные для включения прибора в сеть, имеющие обозначение, как на картинке:
Откручиваем зажим кабельной муфты (на первом фото это пластиковая гайка, в которую заведен кабель), одеваем его на наш шнур, заводим шнур в муфту. Если внутри коробки имеется хомут для крепления кабеля, продеваем шнур через него. Соединяем предварительно зачищенные от изоляции концы проводов шнура с клеммами.
К клеммам L и N нужно подключить провода, соединенные со штекерами вилки (не бойтесь их перепутать, это не критично), к клемме РЕ следует подключить провод заземляющего контакта вилки (а вот здесь ошибаться нельзя). Прилагаемая к изделию инструкция запрещает эксплуатировать его без защитного заземления. Далее, затягиваем хомут (при наличии), плотно закручиваем зажим кабельной муфты, зарываем крышку клеммной коробки. Насос готов к включению в электросеть.
Стационарное подсоединения. Схема подключения циркуляционного насоса к электросети с заземлением предоставлена ниже:
Требования к сечению проводов здесь те же, что и в предыдущем варианте. Кабель при таком монтаже может использоваться как гибкий, так и негибкий, медный, марки ВВГ, или алюминиевый, АВВГ. Если кабель негибкий, монтаж должен обеспечивать его неподвижность. Для этого кабель вдоль всей трассы закрепляется хомутами.
В данном варианте используется устройство защитного отключения (дифференциальный автомат). Вместо него можно применить обычный однополюсный автомат, пропустив через него только фазный провод. Если автомат установлен в щитке, где имеется шина РЕ, то кабель от насоса до автомата должен быть трехжильным. При отсутствии такой шины, клемму РЕ следует соединить с заземляющим устройством. Такое соединение можно выполнить отдельным проводом.
Отдельно хотелось бы рассмотреть такой вариант монтажа, как подключение насоса к ИБП. Он наиболее предпочтителен и обеспечивает независимость функционирования системы отопления от перебоев в подаче электроэнергии. Схема подключения циркуляционного насоса к источнику бесперебойного питания предоставлена ниже:
Мощность ИБП следует подбирать, исходя из мощности электродвигателя насоса. Ёмкость аккумуляторной батареи определяется расчетным временем автономного питания циркуляционного насоса, то есть временем, когда электросеть отключена. О том, как выбрать ИБП для котла мы рассказывали в отдельной статье. Требования к сечению кабелей, а также к наличию защитного заземления, относятся ко всем вариантам подключения.
Напоследок рекомендуем просмотреть видео инструкции по подсоединению различных моделей насосов к электрической сети:
Grundfos
Wilo Stratos-PICO
Схема подсоединения циркуляционного насоса к термостату
Вот мы и рассмотрели, как правильно выполняется подключение циркуляционного насоса к электросети. Схема и видео примеры помогли закрепить материал и наглядно увидеть нюансы монтажа!
Будет полезно прочитать:
- Как выбрать аккумуляторы для ИБП
- Как подключить электрический котел отопления
- Схема подключения дифференциального автомата
На что обратить внимание при выборе удлинителя
Для подключения электрических приборов не всегда хватает розеток или они расположены в удаленном месте. Тогда приходится использовать удлинитель или переноску, как их часто называют.
На стройке и вовсе не обойтись без него, особенно когда приходится работать электроинструментом на высоте или где-нибудь во дворе.
Это незаменимое в быту и работе изделие, поэтому давайте разберемся, как выбрать удлинитель и какой лучше для подключения бытовой техники, электроинструмента и другого вида оборудования!
Сечение, длина и тип кабеля
Главное, что следует проверить при выборе – какую мощность или ток выдерживает электрический удлинитель. Эти сведения должны быть указаны на упаковке или определяться по самому изделию, сейчас мы расскажем подробнее.
Иногда люди ошибочно считают, что если на розетке или вилке написан ампераж в 16А, то значит и весь удлинитель выдержит этот ток – не факт! Чтобы выбрать подходящий ампераж, некоторые электрики используют правила типа:
10 А на 1 кв. мм сечения токопроводящей жилы
И это в большинстве случаев работает, хоть и с небольшими отклонениями. То есть электроудлинитель с площадью сечения жил:
- 0,75 кв. мм – подходит для 6 А;
- 1 кв. мм – 10 А;
- 1,5 кв. мм – 16 А;
Удлинители большой длины (от 25 или 50 метров, в т. ч. те что выполнены в виде катушки) выполняют проводом с сечением ТПЖ в 2,5 кв. мм. Во-первых, чтобы снизить потери, а во-вторых, чтобы изделие получилось более прочным.
Но для бытовых задач, таких как подключение стиральной машины или для обогревателя достаточно выбрать удлинитель длиной в 5-7 метров с сечением токопроводящих жил в 1,5 кв. мм.
Для удлинителя отлично подходит электрический провод марки ПВС. У него толстая изоляция, поперечный срез круглой формы, а промежуток между жилами заполнен диэлектриком, что улучшает эксплуатационные свойства и стойкость к повреждениям. Он хорошо гнется, но такая конструкция довольно плотная и электроудлинитель с жилами в 2,5 кв. мм получается довольно тяжелым и объемным.
Такой провод отлично подходит для сборки удлинителя своими руками. Часто электрики используют и плоский шнур марки ШВВП. У него не слишком толстая изоляция, в сравнении с предыдущим примером, однако для прокладки и постоянной работы он вполне пригоден, в то время как на стройке он быстро придёт в негодность.
А для работы в тяжёлых условиях лучше выбрать электрический удлинитель, который изготовлен из кабеля КГ.
Итак, в первую очередь выбор удлинителя происходит по мощности оборудования, которое вы будете в него подключать, и расстояние от его установки до ближайшей розетки.
Конструкция вилки и розеток, их количество
По конструкции вилки и розетки можно выбрать удлинитель с заземлением или без. При этом в вариант исполнения с контактами заземления и глубокими розетками будет затруднительно или невозможно вставить в них вилки советских электроприборов. Для подключения не слишком мощной бытовой техники (до 1 кВт) универсальным будет вариант исполнения с неглубокими розетками.
Защита от перепадов напряжения
Скачки напряжения в электросети представляют серьезную угрозу для бытовой техники. В плохих электросетях оно может падать ниже 180 Вольт и повышаться до 250 Вольт, тогда как установленные нормы предусматривают 220 Вольт +/-10%. Многие производители пытаются обезопасить свою технику от непредвиденных скачков электронапряжения, встраивая «защиту» в саму модель.
Стиральные машины, например, перестают работать при падении напряжения до 180 Вольт. Но такой защиты иногда бывает недостаточно.
Чтобы надежно защитить стиральную машину от перепадов электронапряжения, стоит установить стабилизатор напряжения. При его выборе следует руководствоваться мощностью машины, рабочим диапазоном входящего и допустимой погрешностью выходящего напряжения. Последние два параметра являются для стиральной машины наиболее критичными, поскольку формируют конечное значение питающего напряжения, от которого в свою очередь зависит функционирование оборудования и вероятность его выхода из строя.
Когда на стиралку поступает слишком низкое напряжение, то ее двигатель испытывает нехватку пусковой мощности, необходимой для выхода на номинальные обороты, поэтому он начинает функционировать в режиме пусковых токов. По обмоткам двигателя в этом случае будет протекать электроток в несколько раз больший по сравнению с его рабочими параметрами. В итоге двигатель потребляет в 5-6 раз больше электроэнергии, чем ему требуется в рабочем режиме. При этом он перегревается, а его изоляция изнашивается. Но главной опасностью является то, что охлаждение привода происходит во время вращения, а если двигатель не сможет раскрутиться и преодолеть пусковой момент на протяжении определенного времени, то он просто выйдет из строя.
Губительно сказывается на стиральной машине и повышенное напряжение.
При выборе стабилизатора напряжения следует обращать внимание и на такой очень важный параметр, как наличие временной задержки пуска перед повторным включением нагрузки. Это связано с тем, что при отключении электропитания и его последующем возобновлении происходят сильные провалы и всплески напряжения из-за одновременно включения множества электрических приборов. У мощного бытового оборудования переходные процессы при возобновлении электропитания могут протекать не менее трех секунд
У мощного бытового оборудования переходные процессы при возобновлении электропитания могут протекать не менее трех секунд
Поэтому очень важно отстрочить на данный промежуток времени повторный запуск машины
Последним, очень важным параметром для стабилизатора является его перегрузочная способность, т. е. величина предельно допустимой перегрузки за определенное время. Стабилизатор с низкой перегрузочной способностью будет постоянно отключать нагрузку при малейшей аварийной ситуации, причиняя вред защищаемому оборудованию, или даже может сгореть сам.
Почему удлинитель запрещается?
В современных квартирах проблем с подключением стиральных машин к электросети практически нет. Застройщики тщательно продумывают планировку ванных, предусматривая несколько влагозащищенных розеток для удобной и безопасной установки бытовой техники. Но в «старых» домах коммуникации не так хорошо налажены: выход к электропитанию стандартный или вообще находится далеко, в коридоре или комнате. Если возможности перестроить помещение нет, остается только один вариант — кинуть удлинитель.
Схема простая: пойти в ближайший хозяйственный магазин, купить первый попавшийся удлинитель и включить через него стиральную машинку. Есть только одна проблема — делать так категорически запрещено. Данный пункт прописан в каждой заводской инструкции.
Подключение через удлинитель считается опасным по нескольким причинам:
- нередко покупается неподходящий по мощности удлинитель, точнее, слишком «слабый» для техники;
- находящаяся под напряжением «переноска» лежит на пороге, рядом со стиралкой или в коридоре и при попадании воды или прикосновении может ударить током;
- перекинутый к розетке шнур под дверью часто перетирается, передавливается и изгибается, изоляция повреждается, провода оголяются и несут угрозу жизни и здоровью жильцов;
- в удлинитель по незнанию одновременно включаются и другие приборы, что перенапрягает сеть и выливается в экстренное отключение электропитания;
- постоянное использование разных по типу вилок, особенно, не совпадающих по размеру штырьков, расшатывает удлинитель и не обеспечивает полноценную подачу тока.
С током шутить нельзя. Человеческое сердце «работает» от электрических импульсов, и даже небольшой скачок напряжения извне приведет к сбоям сердечно-сосудистой системы. Нельзя забывать и о пожарной опасности — поврежденная изоляция и оголенные провода способны привести к возгоранию техники с дальнейшими последствиями.
Производители стиральных машин предупреждают пользователей и приводят в инструкции требования по подключению техники к электросети. В их числе — подача постоянного тока определенной мощности с заземлением и защитой от попадания влаги. Удлинитель в большинстве случаев такими характеристиками не обладает.
Что будет, если удлинитель не соответствует требованиям
Внутри удлинитель хрупок, поэтому следует вести его вдоль стен, под мебелью, чтобы как можно меньше подвергать механическому воздействию При отклонении от норм подключения холодильника через удлинитель возможны различные негативные последствия.
Если мощность подключаемых бытовых приборов будет превышать максимально допустимую нагрузку на удлинитель, токоведущие части проводов нагреются и произойдёт оплавление изоляции с последующим коротким замыканием, что может привести к пожару. При этом стоит учесть, что холодильник эксплуатируется круглые сутки, в том числе в отсутствие хозяина квартиры, поэтому данным правилом пренебрегать категорически нельзя.
Если нет заземления на корпусе прибора, при неисправности может податься электрический ток, что будет угрожать жизни и здоровью пользователей оборудования. Тем не менее по старым советским стандартам розетки в квартирах не имели заземляющего провода.
В случае если электропровод подвергается частым механическим воздействиям, например, к нему дополнительно подключаются другие бытовые приборы, шнур переносится с места на место, на него наступают при ходьбе по квартире или же имеются сильные перегибы провода — это может привести к излому токоведущих частей удлинителя, а также повреждению их изоляционного покрытия. При этом есть риск поражения человека электрическим током, а также короткого замыкания оголённых проводов и пожара. А также возможен излом или обрыв жил, что приведёт к поломке удлинителя.
Если вилка холодильника неплотно входит в проводной разъём, в соединении есть люфт, способный привести к нагреванию токоведущих частей, оплавлению изоляции и короткому замыканию с возгоранием.
Решение подключить холодильник через удлинитель может быть безопасным, если придерживаться всех вышеперечисленных правил эксплуатации. В случае их нарушения ответственность за весь риск на себя берёт сам нарушитель — начиная от исправности бытового прибора и заканчивая собственным здоровьем и жизнью.
Вся правда об устройстве защитного отключения
УЗО – это встроенная в корпус переноски система экстренной блокировки электричества в цепи. При возникновении перегрузки по различным причинам, срабатывает механизм размыкания и обесточивания. Прибор идеален для работы строительного инструмента, но по правилам он противопоказан для стиральной машины. Она является крупным потребителем энергии!
В случае какого-либо сбоя в сети УЗО сработает и не даст технике навсегда выйти из строя. Но существует несколько причин, почему не стоит рисковать:
- Иногда корпус техники пробивает ток. Если в этот момент её коснуться, то УЗО сработает с опозданием, человеку уже нужна будет скорая медицинская помощь.
- Перегрузка воспламеняет слабую проводку и розетку. Защита предотвращает пожар только в половине случаев…
- Резкий перепад в электрической цепи способен в доли секунды полностью выжечь фильтр и даже плату управления. УЗО может не успеть среагировать!
Снова мы приходим к выводу, что не стоит рисковать и полагаться на переносные розетки. Не случайно производители написали в инструкции про запрет! Нельзя игнорировать правила. Один раз вызвать опытного мастера, купить хороший кабель и качественную розетку с защитой от воды, а потом стирать вещи в полной безопасности.
Расчет сечения провода
Первое, что необходимо рассчитать – это сечение провода, по которым и будет подключена розетка/автомат, питающие стиральную машину. Выбирают диаметр сечения по возможной пиковой нагрузке на электросеть. То есть, по максимальной потребляемой устройством мощности (указывается в киловаттах или вольт*амперах). Узнать параметры той или иной стиральной машины можно непосредственно в технической документации.
Рекомендуется придерживаться следующей схемы.
Таблица 1. Схема расчета сечения проводов.
| Максимально потребляемый ток | Сечение проводов питающего кабеля (медь), в мм | Сечение проводов питающего кабеля (алюминий), в мм |
| До 1 кВт | 1 | 2.5 |
| До 2 кВт | 1.5 | 2.5 |
| До 3,5 кВт | 1.5 | 2.5 |
| До 4,4 кВт | 2.5 | 4 |
| До 5,5 кВт | 4 | 6 |
Большинство бытовых моделей стиральных машин потребляют от 2 до 3,5 кВт. Вышеуказанная таблица актуальна только при напряжении питания 220 В. Стиральные машины, требующие подключения к 380 В. не используются для бытовых условий.
Использовать многожильный провод не следует. Рекомендуется покупать именно одножильный и прокладывать его единственным контуром
Можно ли использовать провод большей толщины, нежели указано в таблице? Хоть это и будут дополнительные расходы, но такой вариант допустимый. Главное – выполнять его прокладку именно через кабель-канал, внутренний объем которого будет заполнен не более чем на 60% (для обеспечения нормального теплоотвода, что соответствует стандартам СНиП).
Что будет если провод окажется тонким?
Если провод будет тонким, то:
- Есть вероятность перегрева подведенного кабеля, из-за чего расплавится его изоляция, в дальнейшем может возникнуть короткое замыкание.
- Из-за постоянного перегрева повредятся чистовые отделочные материалы (даже если провод смонтировать в кабель-канале, штукатурка при этом нередко покрывается трещинами, а на обоях проступают темные пятна).
- Повышенная нагрузка на клеммные соединения (в щитке, непосредственно в розетке или автомате).
В остальном же использование слишком тонкого провода для подачи питания – это нарушение правил пожарной безопасности. Активная эксплуатация такой электросети действительно может стать причиной короткого замыкания и последующего пожара.
Самое распространенное последствие использования тонких проводов
Стирка – это серьезно
Электрическая часть агрегата отвечает за нагрев воды, вращение барабана и электронную начинку устройства, работая при этом в агрессивных условиях высокой влажности и химически активной среды. Потому и требования к проводу для стиральной машины — сечению, наличию заземления, толщине и количеству слоев изоляции, — весьма высокие.
Несмотря на широкое распространение, далеко не у всех это подключение выполнено с соблюдением необходимых требований, а ведь это уже вопрос не просто поломки прибора, но и безопасности находящихся поблизости людей.
Правильное подключение стиральной машины автомата – это сложный, достаточно дорогой и не быстрый процесс.
Гарантийные обязательства практически на любую бытовую технику содержат пункт, снимающий с производителя ответственность за работоспособность изделия при его ненадлежащем монтаже в процессе подготовки к эксплуатации. Что характерно: некоторые продавцы, тем не менее, рекомендуют осуществить установку силами их «специалиста», который на поверку оказывается одновременно водителем и грузчиком, без навыков и допусков для осуществления подобного вида работ.
Соединение и подключение межблочных кабелей кондиционера своими руками
После установки кондиционера необходимо проложить межблочный кабель от внутреннего блока к внешнему, а другой провод – протянуть от внутреннего блока к выводам электрической системы. Межблочный кабель используют в основном с 4-5 жилами разного цвета для предотвращения ошибок в соединении обоих блоков. Сечение выбирается 2,5 мм2.
Суть подключения в общих чертах заключается в следующем:
- снять переднюю панель и защитную крышку блока;
- протянуть кабель и расположить его сбоку от модуля;
- зачистить концы проводов, вставить в клеммы и затянуть шурупами;
- зафиксировать кабель на выходе из блока;
- закрыть модуль крышкой.
После подключения обоих блоков следует внимательно проверить правильность выполненной работы. Далее идет тестирование собранной схемы и кратковременный пуск системы.
В остальном схема подключения кондиционера к бытовой электросети индивидуальна для каждой модели, также как и в случае мощных трехфазных сплит-систем. В связи с этим подробности подключения следует уточнять в прилагаемой инструкции.
