Защита дома от подтопления
Главным объектом, который следует беречь от затопления на дачном участке, является дом. Для того чтобы в него не поступала вода, необходимо последовательно выполнить несколько видов работ:
- По всему периметру дома выкопать траншею шириной в полметра и расчетной глубины. При этом она должна иметь уклон по 2 сантиметра на каждый метр длины. Самая низкая часть траншеи должна упираться в железобетонный колодец. Расстояние канав до стен – от трех до пяти метров.
- Насыпать на дно траншеи щебень слоем в полметра. При его заготовке не следует покупать излишнего количества, поэтом кубатуру нужно предварительно рассчитать по простой формуле:
V=L x H x W, где:
- V – требуемый объем щебня, куб. м;
- L – Длина траншей, м;
- H – Высота слоя, обычно равна 0,5м;
- W – Ширина траншеи, обычно тоже 0,5м.
Какие силы разрушают фундамент
Влага, соприкасающаяся с бетонной лентой, вызывает ряд разрушительных процессов:
- Размывание песчаной подушки, следствием которого становятся оседания и нарушения целостности фундамента.
- Вода впитывается в бетон и разрушает его изнутри в зимнее время.
- При понижении температуры влага, находящаяся в окружающих ленту грунтовых слоях, замерзает, расширяется и начинает давить на подошву или стенки фундамента (морозное пучение грунта).
Чаще всего, эти факторы воздействуют одновременно, что увеличивает опасность для фундамента и всего дома. Понемногу выходят из строя гидроизоляция, отслаивается утеплитель, усугубляя процессы разрушения и меняя микроклимат в доме в худшую сторону.
Ситуация опасная, поскольку все процессы протекают медленно и скрытно, результаты становятся заметны только при появлении разрушений, трещин и других признаков выхода фундамента из строя.
Как сделать дренаж фундамента: необходимые материалы и последовательность работ с ними
Сначала разберемся с необходимыми материалами. Для организации качественного отведения подземных вод от фундамента понадобится:
- песок;
- гравий;
- дренажная труба с порами для впитывания влаги и соединители для нее (тройники, повороты, крестовины);
- геотекстиль;
- возможно, нужна будет насосная станция для откачки жидкости из колодца;
- переливные колодцы.
Последние два могут понадобиться, если к тому располагает рельеф местности.
Теперь о самом монтаже дренажной системы фундамента. Начать необходимо с того, что выполнить качественную гидроизоляцию фундамента. После нее нужно сосредоточиться на подсыпке дна траншеи песком – цель работ заключается в том, чтобы заложить необходимые уклоны, благодаря которым вода самотеком будет стекать в дренажный колодец, откуда впоследствии уходить в грунт или откачиваться насосом.
Как сделать дренажный колодец фото
На следующем этапе работ, который предусматривает дренаж фундамента загородного дома, придется заняться устройством переливных и смотровых колодцев. Что касается переливных колодцев, через которые вода будет уходить в грунт или переливаться в отводящую магистраль, то их лучше организовать из бетонных колец. А вот для смотровых колодцев больше подойдут те же дрены, которые впоследствии будут уложены на дно траншеи. Следует понимать, что переливные и смотровые колодцы (а вернее их низ) должны находиться ниже уровня траншеи. Дно смотровых колодцев лучше лишить способности впитывать воду – его можно просто забетонировать.
Когда все колодцы будут смонтированы и в них будут обеспечены места подключения дрен, можно приступать к следующему этапу работу – настилке геотекстиля. Для чего оно необходимо? Все просто, его мелкопористая структура не позволяет илу проникать в дрену и засорять ее. Она просто расстилается по дну с учетом того, что ей придется полностью обернуть всю дренажную систему. Сложно здесь ничего нет, просто придется повозиться с тканью – вся проблема заключается в ее габаритах. На этом этапе работ понадобится помощник. Края геотекстиля придется как-то закрепить на бортах траншеи.
Как сделать дренаж фундамента загородного дома
Поверх геотекстиля необходимо насыпать и тщательно разровнять с соблюдением уклонов слой гравия толщиной 30см.
Ну а дальше – дрены. Их монтаж и установка выполняется не очень сложно. Главное правильно состыковать все элементы дренажных труб между собой. В частности речь идет об их соединении со смотровыми, переливными и дренажными колодцами. Здесь все, как и при монтаже подземной канализации – места входа труб в бетонные колодцы должны быть тщательно запечатаны цементом. Соединения со смотровыми колодцами выполняются согласно особенностям трубы – как правило, это резиновые уплотнители.
Когда все дрены будут собраны, можно приступать к завершающим этапам работы, которые предусмотрены монтажом пристенного дренажа фундамента. Здесь все просто – необходимо выполнить обсыпку дренажных труб гравием. Дрены и трубы, впитывающие влагу, должны быть окружены гравием со всех сторон слоем в 30см. Гравий необходимо тщательно утрамбовывать насколько это возможно.
Устройство дренажа фундамента фото
Вот и подходят к концу работы по монтажу дренажной системы фундамента. Остается только завернуть геотекстиль и сшить его в трубу, чтобы полностью защитить дренаж от проникновения в него ила и мелких частиц почвы. После того, как геотекстильный материал будет сшит, траншея полностью закапывается, а грунт качественно утрамбовывается.
Ну и завершающий этап работ, предусматривающий решение вопроса, как сделать дренаж фундамента, это установка насосной станции (если она необходима для перекачивания жидкости). Как правило, она устанавливается в накопительном колодце и служит для удаления скопившейся в нем жидкости за пределы придомовой территории.
Вот так вот и выглядят со стороны работы, которые предстоит осилить, монтируя дренаж фундамента своими руками. Сложного во всем этом процессе ничего нет – единственное что потребуется, это много трудозатрат на проведение земляных и прочих работ. Говоря по простому – это физически тяжелый труд.
Автор статьи Александр Куликов
Расчёты и стандарты строительства дренажа
Расчётными величинами, которые потребуются для строительства дренажной системы, как правило, являются:
- размер диаметра трубопроводов;
- уровень закладки трубопроводов;
- значения уклона труб;
- плотность геотекстильного фильтра.
И подробнее о каждом пункте.
Величина #1 – расчётный диаметр трубопроводов
Требуемый диаметр трубопроводов рассчитывается с упором на проектные параметры интенсивности водоотведения.
Для частного домостроения обычно оптимальными являются трубы диаметром 100 мм. Их пропускная способность по стандарту составляет около 7 л/с, что вполне соответствует проектным нормам в большинстве случаев.
Между тем, увеличение диаметра дрены позволяет охватить большую рабочую площадь, усилить эффективность системы.
Величина #2 – глубина закладки системы
Уровень закладки дренажных трубопроводов, согласно существующим стандартам, определяется с учётом двух критериев:
- Уровень промерзания грунта.
- Глубина заложения фундамента.
Степень промерзания грунтов напрямую связана с климатическими свойствами местности. Поэтому для каждой отдельной территории этот параметр может отличаться.
Но в любом случае расчёт глубины закладки дренажных труб ведётся от конечной точки промерзания грунта с добавлением к этому значению не менее 300-500 мм дополнительного заглубления.
Одним из важных расчётных параметров глубинного дренажа является определение степени промерзания грунта на участке расположения объекта. Опираясь на расчётные данные промерзания грунтов, вычисляют глубину закладки дрен
По такому же алгоритму рассчитывается фундаментный дренаж, но от конечной точки залегания фундамента.
Величина #3 – уклон дренажных труб
Под каким уклоном монтировать трубы дренажной системы, чётко указывают стандарты СНиП. Согласно этим стандартам, минимальные значения уклона дрены необходимо брать с учётом допустимой минимальной скорости течения сточных вод.
При этом дополнительно оговаривается, что для труб диаметром 150 мм минимально допустимый уклон должен быть не менее 8 мм на метр длины, а для труб диаметром 200 мм – не менее 7 мм на метр длины. На отдельных участках сетей допускается занижать эти параметры до 7 мм и 5 мм соответственно.
Допустимое максимальное значение уклона труб дренажа на один метр длины – 150 мм. Больше этого значения допустим уклон только на отводах от сантехнических приборов при длине отвода до 1,5 м.
На безрасчётных участках дрены, где используются трубы диаметром 40-50 мм, допустим уклон до 30 мм на метр длины. А для труб диаметром 85-100 мм и при тех же условиях уровень уклона допускается делать не более 20 мм на метр длины.
Уклон трубопроводов, составляющих дренажную систему, также относится к основным расчётным параметрам. Соблюдение стандартов уклона – это гарантии создания дренажной системы, которая будет работать продуктивно – собирать и отводить воду с участка
Если в качестве элементов отвода применяются лотки, уровень уклона принимают с оглядкой на такую скорость стоков, при которой обеспечивается эффект самоочищения жидкости. Допустимое наполнение лотков – не выше 80% при ширине лотка не меньше 20 мм.
Значение ширины лотков рассчитывается на основе результатов гидравлических расчётов и зависит от конструктивных особенностей элементов. Однако если высота лотка больше 50 мм, значение ширины не может быть меньше 70 мм.
Величина #4 – необходимая плотность геотекстиля
Когда проект дренажной системы предусматривает использование в качестве дрены перфорированных гофрированных труб, рекомендуется вместе с обсыпкой таких труб использовать геотекстильную фильтрующую оболочку (геотекстиль).
Геотекстильное полотно исполняет функцию фильтрующего элемента, предотвращает засорение магистрали мелкими частицами грунта. Для получения максимального эффекта фильтрации требуется расчёт плотности геотекстильного фильтра. Оптимальным расчётным значением для бытовых систем дренажа считается плотность на уровне 100-150 г/м2.
Разновидности дренажной системы, устройство
Дренаж имеет различную конструкцию: открытую, закрытую. Может различаться по расположению: глубоко под землей, на поверхности. Глубинная система дренажа по периметру дома делается практически во всех случаях, дренаж участка выполняется не требованию.
Дренаж открытого и закрытого типа. Дренаж бывает разный по типу конструкции. Различают такие виды:
1.дренажная система, предполагающая засыпку траншеи щебнем. Открытая система состоит из канав, которые прокладывают по периметру здания на глубине пол метра или метр, в ширину полметра. Данный тип используют на участках заболоченного типа. Траншеи засыпают с помощью щебня. У канав делают стенки со скосами в двадцать – тридцать сантиметров. Канавы не должны быть полукруглыми, чтобы не происходило заболачивание. Самотеком воды стекают в канавки, далее направляются в основную канаву для дренажа. Тип дренажа подходит для участков, расположенных на склонах.
2.дренажная система с применением лотков. Поверхностный тип дренажной системы укладывают с применением лотков. Сверху них кладут решетку. В лотки стекает дождевая вода с земли. Ливневки устанавливают около дорожек, отмостков, дорог.
3.дренажная система, использующая перфорированные трубы. Закрытая дренажная система предполагает применение дрен, которые укладывают глубоко в земле. Чтобы проложить систему, следует сделать большие земляные работы, чтобы требует денег и сил. Вырывают канавы глубиной от 70 до 150 сантиметров, в них кладут трубы, имеющие перфорацию. Далее их засыпают щебенкой, землей, сверху кладут дерн. Трубы следует класть с наклоном по направлению к дренажному колодцу. Собранная вода перетекает в общий коллектор, или в пруд.
Дренаж бывает поверхностным или глубинным. Глубинным называют дренаж закрытого типа, который устраивают на глубине. Он защищает фундамент и участок от вод, протекающих под землей. Поверхностным называют дренажную систему с канавами для сбора и отвода вод по поверхности участка, либо канавками, сделанных из лотков, чтобы отводить дождевые воды. Данный тип предназначен, чтобы осушать участок, отводить ливневые стоки.
Дренаж разделяют на точечный и вертикальный тип. К вертикальному типу относят систему, включающую колодцы, скважины, как единое целое. Воды выкачивают из устройств с помощью одного или нескольких насосов. Вертикальный дренаж устраивают в редких случаях, потому что сложно обслуживать. К точечному типу дренажа относят систему, которая служит для сбора стоков из отдельных источников, к примеру, ее обустраивают там, где сливается вода из водостока, либо на участке во дворе в нижней точке.
Как правильно укладывать трубы?
Правильная инструкция по укладке дренажных труб позволит создать водоотвод, который много лет будет заботиться о приусадебном участке.
- Для начала необходимо вырыть траншею на глубину около одного метра. Ширина дна в пределах 40 сантиметров. Кверху ров должен расширяться. Чтобы предотвратить замерзание системы при больших морозах, лучше прокладывать трубы ниже уровня промерзания почвы. Траншея делается под укосом. Чтобы понять, какой уклон должен быть у дренажной трубы, следует ориентироваться на место водосбора. Но на всем протяжении одной ветки системы он должен быть в пределах трех градусов.
- Перед тем как класть трубы, можно сделать отмостку от фундамента дома к дренажу под маленьким наклоном. Это позволит дождевой воде свободно стекать в водосбор.
- После этого в канаву насыпается слой песка толщиной около пятнадцати сантиметров. Поверх него шар щебня около двадцати сантиметров.
На такое основание и укладываются пластиковые трубы, обернутые в геотекстиль. Таким материалом зачастую служит строительный флизелин. Он имеет очень хорошую водопроницаемость. Если дренаж делается на глинистой почве, пластиковые трубы оборачивают в объемный фильтр из кокосового волокна. Для супесей и суглинков используется нетканый или иглопробивной фильтрующий текстиль. На песчаных почвах лучшим вариантом будет тонкий материал типа стеклохолст.
Засыпка дренажной трубы
- Для того чтобы предотвратить заиливание дренажной системы, геоматериал укладывают дополнительно между шарами песка и щебня, по бокам. Это более затратно, но увеличивает время эксплуатации технологии.
- Отрезать необходимую длину трубы можно обычным монтажным ножом. Каждая часть присоединяется при помощи специальной муфты. Для дополнительной прочности можно использовать специальный сварочный аппарат.
- Трубы нужно укладывать под наклоном. Скос трубы, в первую очередь, зависит от ее размера. Если отверстие слишком большое, вода будет протекать очень быстро. Как следствие на дне будут оставаться илистые наносы. В результате придется часто чистить всю систему. Если сделать уклон недостаточным, вода будет застаиваться. Это приведет к тому, что трубы переполнятся и перестанут осушать участок. Иными словами, чем меньше диаметр трубы, тем больше надо делать ее наклон. Для приусадебного участка приемлемым считается наклон не более трех миллиметров на метр длины, если нет каких-либо особенностей рельефа.
При укладке дренажных труб следует правильно рассчитать расстояние между ними. Шаг расположения напрямую зависит от типа почвы. Если работы производятся на тяжелых грунтах, например, глинистых или суглинистых, трубы нужно укладывать чаще, на расстоянии от 5 до 15 метров. На песчаных и супесчаных грунтах достаточный шаг в пределах 25–30 метров. В среднем один метр дренажной трубы осушает территорию площадью около пятнадцати квадратных метров.
Особенности дренажной трубы
- В тех местах, где ров поворачивается или меняется его наклон, следует самостоятельно сделать смотровые колодцы. Их обустраивают из бетонных или пластиковых колец диаметром около 50 сантиметров. Сверху их надо накрыть крышками или похожим материалом. Такие манипуляции требуются, чтобы защитить конструкции от мусора. Эти сооружения необходимы, чтобы контролировать и периодически чистить дренажную систему.
- После трубы засыпают щебнем на ¼ глубины траншеи, на него песок и заканчивают работу слоем земли. Что касается щебня, то при работе лучше использовать несколько его фракций. Идеально будет, если для первого слоя будет использован крупный материал (50–70 мм), для второго шара – щебень средней величины (20–40 мм), для третьего – подойдет мелкая фракция (до 20 мм). Самый верхний слой щебня должен быть толщиной около 40 сантиметров.
- Вывод дренажной системы происходит в водозабор. Таким местом может служить открытый водоем или канализация. В противном случае потребуется выкапывать специальный колодец, который время от времени придется откачивать. Такой колодец стоит вырыть в самом низком участке приусадебной территории. Глубина зависит от количества воды, которая будет в него стекать. Однако меньше трех метров делать нецелесообразно. Дно следует засыпать щебенкой. А от бетонирования лучше воздержаться. Вода должна свободно просачиваться в грунт.
- На конце выведенной трубы монтируется обратный клапан.
Основные работы по созданию пола
Работы по созданию пола в бане должны проводиться тщательно, с вниманием ко всем деталям. Следует помнить, что в помещениях парной, моечной – всегда много воды, есть резкие броски температур. Поэтому четкое знание того, как залить полы в бане под слив, с наклоном или без, под керамику или дощатый настил – поможет сделать работу так, чтобы покрытие служило долго и не доставляло неприятностей
Поэтому четкое знание того, как залить полы в бане под слив, с наклоном или без, под керамику или дощатый настил – поможет сделать работу так, чтобы покрытие служило долго и не доставляло неприятностей.
- На первом этапе поверхность черновой опорной стяжки бани тщательно гидроизолируется обмазочным способом. Можно применять как битумную мастику, так и полимерные однокомпонентные или специальные готовые строительные смеси.
- По периметру помещения проклеивается специальная строительная лента, которая отдельно промазывается гидроизолятором.
- Второй этап – настил рулонных материалов под стяжку пола в бане. Рубероид и пергамин эффективны, недороги, однако обладают ограниченным сроком службы. Можно применять полимерную толстую пленку. Отличные результаты показывают битумные материалы на основе из стеклоткани и стеклохолста. Полосы укладываются внахлест на 10-15 см. В случае битумных материалов производится заплавление зоны стыка строительным феном. Полимерную пленку проклеивают по шву широким скотчем. Гидроизоляция должна заходить на стены, около 10 см.
- Третий этап – укладка утеплителя. Классическим вариантом для пола в бане – выступает войлок. Хорошие результаты показывает базальтовая, минеральная, стеклянная вата.
- Четвертый этап – создание второго слоя гидроизоляции под стяжку пола. На утеплитель укладывают рулонные материалы. Для экономии средств разрешается использовать полимерную пленку. При наличии некоторого запаса денег – можно уложить одностороннюю мембрану, которая будет отводить влагу из утеплителя. Правила создания покрытия – аналогичны выше приведенным для первого слоя гидроизоляции.
- Предпоследний этап – проклеивание периметра комнат бани демпферной лентой для компенсации температурных расширений финальной стяжки.
Виды систем отвода воды с участка
Схем водоотвода множество, но все разновидности можно объединить в три большие группы: открытые, закрытые и комбинированные. В соответствии с этим различают три основных вида дренажных конструкций: поверхностные, глубинные и также комбинированные. Рассмотрим особенности каждого.
Особенности открытого дренирования
Сбор воды открытым дренированием производится благодаря системе канав и траншей, то есть объектов, не закрытых слоем земли сверху. Устраивают его для сбора и отвода воды из почвенно-растительного слоя, т.е. для дренажа участка. Принцип действия открытой системы основан на способности подземной воды устремляться в освобожденное от грунта пространство так, как она перетекает в колодец.
Располагают разветвленную сеть под небольшим углом, чтобы стекшаяся в канавки вода самотеком перемещалась за границы участка (карьер или пожарный водоем) или аккумулировалась для полива в накопительном колодце.
Стенки канавок открытой системы при необходимости укрепляют уплотняемой мятой глиной, выкладывают булыжником или плиткой. Допустимо проводить укрепление сплетенными между собой гибкими ветвями кустарников или подходящих деревьев.
Для того чтобы водоприемники дренажной системы участка не забивались мусором и листвой иногда поверх канав устанавливают защитные решетки
Конечная точка сбора вод сплавной дренажной системы – естественные (реки, озера, пруды) и искусственные водоемы, а также канавы, овраги, карьеры, расположенные за ограждениями дачного участка. Дренажная сеть накопительного типа предполагает сбор транспортируемой подземной воды в накопительный колодец.
- охват всех точек накопления воды;
- расчет уклона дренажных траншей;
- обеспечение защиты системы от засорения;
- мероприятия по предотвращению появления новых заболоченных мест;
- расположение водосборника в нижней точке рельефа.
Нормы угла уклона каналов зависят от типа грунта: для глинистого от 0,002, для песчаного – от 0,003.
Существует мнение, что открытый дренаж не эстетичен. Это не так, потому что разработано множество способов красивого оформления наружных водоотводов.
Один из способов – с помощью насоса устроить небольшой водопад или ручей. В засушливое время года каменистое или галечное дно превращается в «сухой ручей», который среди зелени также выглядит весьма привлекательно
Существенный недостаток открытого дренажа кроется в ощутимом сокращении полезной площади участка. Есть ограничения по глубине заложения кюветов и канавок, т.к. их не принято устраивать ниже 0,5 – 0,7 м от дневной поверхности.
При необходимости соорудить дренажную систему на бóльшей глубине приходится увеличивать ширину траншей, устраивать переходные мостики, тщательно продумывать схему дренажа, чтобы не затруднять перемещение людей и личной техники по участку.
Разновидности закрытого дренажа
Для обустройства закрытого дренажа потребуется инженерный проект, так как все элементы находятся под землей, и от их правильного расположения зависит функциональность системы. Различают местный и общий вид глубинного дренажа.
Если вам необходимо защитить фундамент только одного здания или отвести воду с дороги – это местная разновидность, если вы решили осушить весь участок – общая.
Местные виды систем, в свою очередь, делятся на:
- пристенные (в глинистых грунтах, на поверхности, по периметру построек – дома, бани, гаража);
- пластовые (в грунте под зданием);
- кольцевые (в песчаных грунтах, вокруг построек, ниже фундамента).
Все перечисленные виды закрытого дренажа служат для предотвращения подтапливания фундамента, а также для защиты от просачивания грунтовых вод в повальные и цокольные помещения.
В зависимости от расположения дренажных труб системы делятся на различные типы: горизонтальные (наиболее востребованные на дачах), вертикальные и комбинированные.
Все перечисленные виды (пристенный, кольцевой и пластовой дренаж) относятся к горизонтальной разновидности. Трубы располагают с небольшим наклоном под фундаментом или вокруг него
Для обустройства вертикальной системы используют насосное оборудование. Это сложная конструкция, поэтому для благоустройства частного сектора применяется крайне редко. Соответственно, и комбинированный тип глубинного водоотведения не распространен.
Последовательность проведения работ по подготовке фундамента
Начальный этап работ заключается в подготовке фундамента самого дома и подборе требуемых материалов
Для основания дома требуется провести гидроизоляцию. Перед началом периметр фундамента очищают от оставшейся дренажной системы и от остатков земли. Далее требуется просушить поверхность для того, чтобы в будущем между гидроизоляционными материалами и поверхностью бетона не скапливались водяные пары. После того, как поверхность просохнет, на них крепят подготовленные материалы теплоизоляции. Следует при этом строго придерживаться инструкции и техники безопасности. Наиболее предпочтительной будет гидроизоляция, для крепления которой к поверхности используют битумные смеси. Сверху поверхность засыпают гравием, который служит для отвода избыточной влаги.
Трубу, используемую для возведения дренажных систем, изготавливают из следующих материалов:
- Керамика;
- Пластик;
- Асбоцемент.
В последнее время большим спросом пользуются трубы из пластика, которые просты в установке и отличаются небольшим уровнем цены. Однако у них есть существенный минус — наименьшая прочность среди подобных материалов. Предложение современного рынка материалов для строительства включает специальные гофрированные трубы для монтажа дренажной системы. Их преимуществом является нетканый материал, предотвращающий залив системы.
Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1358
Последовательность монтажа водоотводящей сети
Работы по установке дренажной системы выполняются в следующем порядке:
- Участок размечается, определяются местоположения водоотводящих каналов.
- Выкапываются траншеи для труб прямоугольной либо трапециевидной формы. Их ширина должна быть на 0,4 м больше диаметра трубопровода. Удаленность траншей зависит от типа почвы.
- Дно траншей уплотняется.
- Вниз укладывается прослойки из песка и щебня. Толщина слоев должна быть не менее 0,2 м. Для систем, где применяют трубы без фильтров, необходима прокладка фильтрующего геотекстиля на щебневую подушку.
- Производится нарезка труб на нужную длину и их укладка в траншеи с использованием соединительных фитингов. Частично перфорированные трубы укладываются отверстиями вниз.
- Трубы оборачиваются геотекстилем, который фиксируется шнуром.
Укладка дренажных труб в траншеюИсточник sbagry.com
- Концы трубопровода выводятся к смотровым колодцам, которые позволят использовать собранную воду для технических нужд или распределять ее назад в почву.
- Поверх проложенных каналов производят засыпку щебнем и песком, толщина слоев не менее 0,2 м.
- Канавы полностью засыпаются грунтом.
При верном выборе материалов и качественном монтаже срок службы собранной системы составит до 50 лет.
Как прочистить засор в дренажной трубе
Несоблюдение технологии прокладки дренажных труб является основной причиной застаивание и плохого слива воды с распределительных колодцев. К тому же очень часто застаивание воды вообще не связано с засором. Недостаточный уклон не обеспечивает постоянный и равномерный слив скопившейся воды в сторону дренажной ямы.
Для прочистки небольших засоров используется стальной трос или шланг с сильным напором воды
Для прочистки труб Ø110 мм и более рекомендуется использовать трос со стальным ёршиком соответствующего размера. В процессе чистки необходимо опустить трос в дренажную трубу, пока его конец не достигнет засора. Далее, при помощи вращения троса по часовой стрелке нужно постараться пробить засор или сместить его в сторону слива воды. Обычно, небольшие скопления ила и листвы проталкиваются без особого труда.
Если устранить засор не удалось, то потребуется вызвать специалистов, которые при помощи пневматической установки и другого оборудования не только очистят засор, но и проведут профилактическую чистку всей поверхности дренажных труб.
Видео: дренаж участка своими руками
Перенасыщение почвы влагой и застои воды на участке являются большой проблемой, которая влияет не только на рост плодоносящих культур, но и снижает срок службы жилого строения. Но стоит помнить, что с переизбытком воды можно справиться при помощи дренажной системы. Гораздо хуже, если пресной воды и влаги нахватает, а обустройство колодца невозможно в силу некоторых обстоятельств.
