Выгребная яма из других материалов
Помимо самого распространенного варианта выгребной ямы из бетонных колец, существует немало аналогов. Некоторые из них дешевле, но не подходят для эксплуатации в дома с постоянным проживанием, некоторые дороже, но имеют ограничения по использованию в определенных типах грунтов.
Выгребная яма из кирпича
Для выкладывания стен колодца кирпичом не обязательно быть каменщиком. Достаточно иметь минимальные знания и приобрести начальные навыки по кладке кирпича. Для выполнения работ вам понадобится:
- лопата обычная штыковая – для выравнивания почвы в нужных местах;
- лопата совковая – для сбора и удаления лишней земли;
- лестница – для того, чтобы спускаться и выбираться из ямы;
- рулетка – для измерения необходимых размеров;
- ведра – для переноски раствора и различных материалов;
- мастерок – чтобы наносить раствор на кладку;
- уровень – позволяет контролировать строгую вертикальность стен.
Из материалов вам будут необходимы – кирпич, цемент, песок и вода.
Если вы закладываете яму с герметичным дном, то вначале вам нужно подготовить бетонное основание. Для этого необходимо сделать утрамбованную песчаную подушку толщиной не менее 20 см. После монтажа подушки можно приступать к заливке бетона. Толщина бетонного дна должна быть не менее 5-7 см, возможно так же армирование такого основания для придания ему большей жесткости.
После застывания бетона можно начинать возведение кладки. При этом нет особых требований ни к качеству кирпича, ни к качеству самой кладки, главное – это соблюдение уровня и отсутствие щелей в кладке. Яма может быть как квадратной, так и круглой – все зависит от вашей фантазии.
Если же вы возводите канализацию без дна, то в качестве подошвы под кирпич необходимо сделать подушку и заливку бетона в форме кольца, чтобы во внутреннюю часть могла уходить вода.
Выгребная яма из покрышек
Выгребная яма из ненужных автомобильных покрышек отличается своей дешевизной и простотой в сборке. Для монтажа такой ямы вам понадобятся старые шины нужного диаметра, для небольшого объема подойдут покрышки от легкового авто, а для большого можно взять от грузовика или даже трактора.
Чтобы добавить полезной площади, боковые части покрышек необходимо вырезать по кругу. Легко сделать это можно электролобзиком или болгаркой. Но если их нет в наличии, подойдет обычный, только очень острый, нож с негнущимся лезвием.
Подготовленные шины укладываются одна на другую в, заранее выкопанный под диаметр заготовок котлован и скрепляются между собой пластиковыми стяжками, болтами с гайками и т.п. При необходимости, стыки между шинами можно загерметизировать битумом или другим клеевым составом.
Данный тип выгребной ямы часто используют для сбора стоков в бане или летней кухне.
Выгребная яма из пластика
Проще всего сделать яму для стоков из готовой пластиковой емкости, которую можно купить в магазине. Нужно всего лишь выкопать котлован и установить туда саму емкость.
Бесспорными плюсами такого метода является то, что вы лишите себя неприятного запаха и будете уверены на сто процентов, что стоки не попадут в почву и не смешаются с грунтовыми водами. Но по мере наполнения вам придется вызывать ассенизаторскую технику для выкачивания, что, несомненно, повлечет за собой трату денежных средств.
Также ограничения для таких емкостей накладывает уровень грунтовых вод, так как при их высоком уровне, емкость может выдавить из-под земли.
Как очистить выгребную яму
Откачать содержимое выгребной ямы можно, пригласив специалистов с техникой, которая по объему должна быть не меньше объема вашей выгребной ямы. Шланга такой ассенизаторской машины должно хватать до полного опускания в яму, а подъезд к яме должен быть удобным.
Также существуют специальные средства для очистки выгребных ям, представляющие собой совершенно безопасные для природы бактерии, которые перерабатывают отходы жизнедеятельности. Купить такие средства можно в любом магазине для дома и дачи. Такие средства замечательно очищают даже стены и дно ямы, перерабатывая твердые отходы в ил, газ и воду.
Таким образом, выгребная яма в частном доме является экономным вариантом для организации канализации, требующая внимания к себе лишь несколько раз в году. Неоспоримым достоинством выгребной ямы из бетонных колец является ее долговечность, дешевизна и возможность монтажа такой системы своими руками с привлечением минимальной техники.
Разновидности и размеры бетонных колец для колодцев
Промышленно изготовленные бетонные и железобетонные кольца должны отвечать нормам, прописанным в ГОСТу 8020-90. Их размеры можно взять из таблице, так же как и примерный вес и цену (указана с учетом доставки по Москве).
| Наименование | Высота | Толщина стенки | Внутренний диаметр | Масса | Цена без замка/с замком |
|---|---|---|---|---|---|
| КС-6 | 7 см | 12 см | 58 см | 60 кг | 390 руб |
| КС-7-1 | 10 см | 8 см | 70 см | 46 кг | 339 руб |
| КС-7-1,5 | 15 см | 8 см | 70 см | 68 кг | 349 руб |
| КС-7-3 | 35 см | 8 см | 70 см | 140 кг | 589 руб |
| КС-7-5 | 50 см | 8 см | 70 см | 230 кг | 800 руб |
| КС-7-6 | 60 см | 10 см | 70 см | 250 кг | 830 руб |
| КС-7-9 | 90 см | 8 см | 70 см | 410 кг | 1230 руб |
| КС-7-10 | 100 см | 8 см | 70 см | 457 кг | 1280 руб |
| КС-10-5 | 50 см | 8 см | 100 см | 320 кг | 1110 руб |
| КС-10-6 | 60 см | 8 см | 100 см | 340 кг | 1130 руб |
| КС-10-9 | 90 см | 8 см | 100 см | 640 кг | 1530 руб / 1700 руб |
| КС-12-10 | 100 см | 8 см | 120 см | 1050 кг | 2120 руб |
| КС-15-6 | 60 см | 9 см | 150 см | 900 кг | 2060 руб |
| КС-15-9 | 90 см | 9 см | 150 см | 1350 кг | 2670 руб |
| КС-20-6 | 60 см | 10 см | 200 см | 1550 кг | 3350 руб |
| КС-20-9 | 90 см | 10 см | 200 см | 2300 кг | 4010 руб |
| КС-25-9 | 90 см | 12 см | 250 см | 2200 кг | 16100 руб |
Для изготовления изделий каждого типа должно быть две части опалубки — наружная и внутренняя. Расстояние между ними прописано в ГОСТе, зависит от размеров кольца. Для армированных колец для колодца диаметром 70 см или 100 см это 7 см и 8 см соответственно, при изготовлении колец без закладки арматуры толщина стенок намного больше — 12 см и 14 см.
Для изготовления ж б колец требуются специальные формы
Кроме разных размеров есть еще разный профиль торцевой части колец — ровный и с замком. Замок — это выступ типа гребень-паз. Называют такие кольца пазогребневыми или замковыми
Поставленные друг на друга они хорошо сцепляются, их сложно сдвинуть при боковых нагрузках, что очень важно при устройстве колодцев любого назначения. Минус этого варианта — более сложные формы для бетонных колец — необходимо сформировать соответствующие ступеньки в торцах
Устройство выгребной ямы
Определившись с объемом и месторасположением выгребной ямы можно приступать к ее строительству. Сначала копают котлован. Это можно сделать вручную или с помощью арендованного экскаватора. Дно вырытого котлована необходимо подготовить в зависимости от выбранного вида выгребной ямы. Если принято решение, как сделать выгребную яму из бетонных колец без дна, тогда надо устраивать подушку из щебня. Если же выбрана герметичная конструкция, то дно колодца надо забетонировать или использовать специальное готовое кольцо с днищем.
Размеры и геометрия ямы, выкопанной экскаватором будут намного больше требуемого, что повлечет за собой расход щебня на засыпку пустот
После того, как бетон на дне котлована застынет, можно начинать укладывать кольца. Так как бетонные кольца довольно тяжелые, то для их монтажа используют лебедку или подъемный кран. Кольца должны устанавливаться точно стык в стык. После установки колец в сливную яму выводят канализационную трубу из дома.
Сверху вся конструкция закрывается бетонной плитой с отверстием для технического обслуживания. В отверстие устанавливается чугунный люк с полимерной изоляцией для герметичности
Особое внимание следует уделить гидроизоляции канализационного колодца. Для этого выполняют проникающую и обмазочную (жидким стеклом и мастиками) гидроизоляцию колец
Стыки между кольцами заполняют цементным раствором с добавлением жидкого стекла. Завершают строительство выгребной ямы обратной засыпкой котлована с послойным уплотнением.
В том случае, когда делается выгребная яма в частном доме, схема которой предусматривает две камеры, то первую емкость из бетонных колец гидроизолируют и делают дно, а при сооружении второй кольца укладывают или на грунт, или на подушку из гравия и песка без герметизации стыков.
Обустройство канализации для частного дома можно выполнить самостоятельно или заказать бригаде строителей монтаж выгребной ямы из бетонных колец. Цена установки в последнем случае будет зависеть от схемы и размеров конструкции. Например, сливная яма из трех колец КС-10-9 обойдется примерно в 25 000 рублей. Такая же яма, но в комплекте с дренажным колодцем из двух колец будет стоить 35 000 рублей.
Специалисты считают, что выгребные ямы из бетонных колец могут служить 100 лет. Их доводы основываются на том, что бетон очень долговечный строительный материал и замечательно выдерживает процессы гниения и брожения, проходящие в сточных водах.
Как происходит устройство сливной ямы из бетонных колец своими руками показано в видео:
https://youtube.com/watch?v=wRf1bgS4XlQ
Выгребная яма из бетонных колец
Использование готовых железобетонных конструкций, в данном случае – бетонных колец, существенно ускоряет строительство, поэтому их используют довольно часто. Такие элементы можно использовать для обустройства и герметичной, и поглощающей выгребной ямы.
В первом случае берут монолитные кольца, а во втором – используют специальные кольца с отверстиями.
Для сооружения проницаемой выгребной ямы, предназначенной для дополнительной очистки перемещенных из септика стоков, можно приобрести бетонные кольца с перфорацией
Конечно, следует использовать целые элементы без трещин, чтобы в процессе эксплуатации сооружение не развалилось.
Чтобы сделать выгребную яму из бетонных колец, следует выполнить следующие шаги:
- Выбрать место для сооружения.
- Сделать разметку.
- Выкопать котлован.
- Выровнять дно.
- Залить дно ямы бетонной стяжкой.
- Установить бетонные кольца.
- Проложить необходимые канализационные трубы.
- Заделать швы.
- Провести работы по гидроизоляции и герметизации.
- Выполнить засыпку котлована.
- Установить бетонное перекрытие с отверстием и крышкой.
- Установить вентиляционные конструкции.
Конечно, для поглощающей выгребной ямы бетонировать дно нет никакой необходимости. Вместо стяжки на дно следует положить слой гравия или щебня, чтобы улучшить дренаж сооружения. А для герметичной конструкции можно найти готовое бетонное кольцо, в котором уже есть дно. Но такие варианты встречаются не часто.
Бетонирование дна выполняют с помощью стяжки толщиной около 10 см. Для придания слою дополнительной прочности в состав добавляют щебень. раствор должен быть максимально однородным, чтобы добиться равномерного высыхания.
Пока стяжка не высохнет, продолжать работы по обустройству выгребной ямы нельзя. Придется подождать не меньше недели. После высыхания на стяжке могут появиться огрехи – трещины, неровности и т.п. Их необходимо устранить с помощью специального ремонтного раствора.
Бетонные кольца следует устанавливать очень аккуратно. Это можно сделать с помощью крана или вручную. Соединения уплотняют с помощью резиновых прокладок, можно использовать старые автомобильные камеры. На стыках кольца изолируют с помощью раствора.
Изнутри гидроизоляцию выгребной ямы рекомендуется выполнить с помощью жидкого стекла.
Для установки бетонных колец в выгребную яму рекомендуется использовать специальную строительную технику. Эту работу можно выполнить и вручную, но придется задействовать несколько человек
Для прокладки канализационных труб роют траншею с небольшим уклоном – около 3 градусов. Рекомендуемая глубина такой траншеи – не менее одного метра, чтобы трубы не замерзали зимой. С этой же целью трубы укрывают слоем теплоизоляционных материалов.
Отверстие в бетонном кольце для подключения канализационной трубы можно сделать с помощью перфоратора.
Канализационные трубы рекомендуется укладывать на глубину более одного метра, т.е. ниже глубины промерзания грунта, чтобы стоки не замерзли и не разорвали конструкцию
После того, как трубы уложены, качество работ проверяют, спуская в канализацию немного воды. Убедившись, что течи нет, можно приступать к засыпке траншеи. В качестве верхнего перекрытия обычно используют железобетонную плиту.
Лучше всего выбрать конструкцию, в которой уже выполнено круглое или квадратное отверстие для обслуживания. Такое отверстие закрывают стандартной крышкой.
Хорошая вентиляция выгребной ямы способствует улучшению переработки отходов и удалению неприятных запахом. Для вентиляции в верхнем перекрытии следует обязательно сделать специальное отверстие и вывести вверх трубу.
Подойдет пластиковая труба диаметром не менее 100 мм. Сверху ее необходимо накрыть специальным дефлектором, чтобы предотвратить проникновение осадков в сточные воды.
Как сделать своими руками?
Порядок монтажа бассейна не содержит особо сложных процедур, но требует соблюдения правил работы с бетонными конструкциями. В частности, потребуется использовать подъемный механизм — автокран (если монтаж производится на улице), или мощная таль (в помещении).
Кроме этого, надо обеспечить подход техники, или надежную опорную систему для подвески талей.
Все работы надо делать последовательно, не спешить и не пытаться ускорить процесс за счет сокращения времени на затвердевание клеевых или грунтовочных составов.
Инструменты и материалы
Для изготовления бассейна потребуются:
- песок для слоя подсыпки;
- геотекстиль;
- цементный раствор (лучше полимерный клей) для соединения днища с основной деталью;
- бетонное кольцо с днищем;
- лопата;
- бетономешалка;
- подъемный механизм для бетонных деталей;
- трамбовка (виброрейка или ручной инструмент);
- состав для гидроизоляции (пропитка или битумная мастика).
Перечислены только самые необходимые принадлежности. Для изготовления бассейна по специальному проекту может потребоваться более широкий перечень инструментов и материалов.
Чертеж
Перед установкой чаши полезно составить рабочий чертеж. В данном случае он не имеет принципиального значения, но иногда без чертежа сложно понять специфику процесса.
Кольцо 1 устанавливается на днище 2, уложенное на ровную горизонтальную площадку 3. Если установка производится в котлован, ничего не меняется, только по бокам появляются стенки (откосы), которые после завершения всех работ засыпают и уплотняют.
Процесс изготовления
Порядок действий:
- Подготовка площадки. Удаляют все посторонние предметы, снимают верхний плодородный слой почвы (если это необходимо), выравнивают поверхность.
- Делают слой песчаной засыпки толщиной 15-20 см. Его выравнивают по горизонтали и тщательно трамбуют. Плотность готового слоя должна быть подобна состоянию сухой хорошо утоптанной тропинки.
- Укладывают слой геотекстиля. Если чаша большого размера, заливают слой выравнивающей стяжки. Это позволяет обеспечить жесткость и горизонталь основания.
- Укладывают отсекающий слой рубероида (гидроизоляция) и ставят на него дно чаши. Выравнивают по осям, после чего наносят по периметру замка слой клея и устанавливают кольцо.
- Когда клей затвердеет, выполняют внутреннюю и наружную обработку чаши изоляционными материалами. Если кольцо футерованное, понадобится только наружная гидроизоляция.
- Выполняют подключение коммуникаций и приступают к декоративной отделке чаши.
При использовании подъемной техники надо строго соблюдать правила безопасности.
Как сделать бассейн (купель) из бетонного кольца, подскажет видео:
Виды выгребных ям из бетонных колец
- Яма с дренажным дном
- Монолитный септик
- Комбинированный
Давайте рассмотрим каждый вариант.
Выгребная яма с дренажным дном
Состоит из бетонных колец, количество которых зависит от потребления воды, соответственно и стоков.
Всегда имеет плотную крышку с люком для ревизии и чистки.
У сооружения дно выполнено в виде природного фильтра (насыпь из гравия, щебня и пески).
+
- Легкий монтаж
- Прочность
- Редкая чистка
—
- Рассчитан на небольшое количество стоков
- Дренажное дно долго не прослужит, спустя время септик придется переносить
- Очень внимательно относится к утилизации мусора в канализационную систему
Стоки попадают в яму, где отстаиваются, и пройдя очистку природным фильтром уходят в грунт.
Монолитный септик
Место установки должно иметь свободный доступ, для подъезда обслуживающий техники. Шланг ассенизаторской машины от 6 до 15 метров длиной.
Отличается от ямы с дренажом наличием глухого дна.
+
- Объем можно подобрать
- Долгий срок службы
- Прочность
—
- Септик подлежит регулярной откачке
- При очистке неприятный запах слышится на всю округу
- Все стыки и соединения между кольцами обязательно должны быть герметичными.
В яме скапливаются сточные воды. Отстаиваются. Крупные включения оседают на дно, образуя ил. Очистка производится по мере заполнения.
Комбинированный септик
Комбинированный септик – это два вида ям соединенных между собой трубой. Первая яма делается с глухим дном, вторая с дренажным.
Данный вид выгребной ямы оптимальный по сравнению с другими.
+
- Прочность
- Долговечность
- Большой объем
- Хорошее качество очистки стоков
- Не боится залпового сброса
—
- Требуется очистка
- Монтаж с особенностями
- Не подходит для больших домов
- Не рассчитан на сброс воды из искусственных водоемов (бассейн, пруд)
- Свободный доступ для подъезда спецоборудования
Данный вид самодельного септика может работать с бактериями или без них. Применяются бактерии анаэробного типа, они размножаются и продуктивно работают в бескислородной среде.
Установка пластиковой емкости
Главный плюс монтажа полимерного резервуара – отсутствие дополнительных строительных мероприятий. Достаточно вырыть котлован, присоединить канализационные коммуникации, закопать – и выгребная яма готова. Транспортировать пластиковую емкость также несложно, так как, в отличие от бетонных конструкций, она имеет небольшой вес.
Полимерные резервуары отличаются формой и размерами. Для семьи из 2 человек, изредка посещающих дачу, потребуется бочка сравнительно небольшого объема – 100-150 л
Подойдет и металлическая бочка, но она уступает по своим характеристикам, так как подвержена коррозии, следовательно, достаточно быстро проржавеет и выйдет из строя.
Перед установкой в котлован емкость необходимо подготовить – сделать перфорацию по всей поверхности. Для этого электродрелью высверливаем отверстия в шахматном порядке, интервал между отверстиями – 15-20 см. Перфорация необходима для устройства естественного слива жидкости, это своеобразный фильтр.
Размеры котлована рассчитываем до установки бочки: она должна полностью находиться в грунте, кроме верхней части с арматурой – для контроля и откачки
В верхней части или сбоку (в зависимости от подведения канализационной трубы) вырезаем отверстие и устанавливаем фланец. Специальными полимерными герметиками тщательно промазываем все стыки и соединения. Можно использовать битумную мастику, которая играет роль дополнительной гидроизоляции. Желательно, чтобы трубы и фитинги были тоже из пластика.
Чтобы защитить емкость от попадания частичек грунта, используем геотекстиль. Он прекрасно справляется с функцией фильтрования, не поддается гниению и быстрому износу. Оборачиваем резервуар со всех сторон рулонным геотекстилем, закрепляем его у горловины синтетическим шнуром.
Устанавливаем бочку в подготовленный котлован, присоединяем к коммуникациям. Уклон труб позволяет стокам естественным путем поступать в резервуар. Свободное пространство по бокам засыпаем песчано-щебневой смесью, сверху присыпаем грунтом. Очистку мини-септика необходимо производить, ориентируясь на степень заполнения.
Процесс установки накопительной емкости для полной откачки стоков выглядит несколько иначе. Он предполагает погружение в грунт абсолютно герметичной емкости, которую используют для накопления коричневых и смешанных масс. По мере накопления, равной примерно трети объема, вызывают ассенизаторов для опорожнения накопителя.
Галерея изображений
Фото из
Этап 1: Перед разработкой котлована проводится разметка участка работ согласно плану устройства канализации с накопителем
Этап 2: Котлован разрабатывается до глубины, достаточной для погружения пластиковой накопительной емкости. Ширина и длина выработки учитывает отступ от емкости 50 см по ее периметру
Этап 3: К котловану подводится траншея для укладки и подключения к емкости канализационной трубы. Дно котлована трамбуют, предварительно увлажнив для повышения плотности трамбовки
Этап 4: Выведенная из дома канализационноая труба укладывается с уклоном в сторону накопителя, чтобы его соблюсти сооружение канализации лучше начать с нее
Этап 5: В канализационную трассу включается смотровой колодец, необходимый для обслуживания и контроля работы системы. Ставят его так, чтобы удобно было производить прочистку в обе стороны от колодца
Шаг 6: На утрамбованное выровненое дно котлована устанавливается накопительная емкость. Если не проводилось якорение, то котлован засыпают песчано-бетонной смесью
Этап 7: Перед заполнением котлована емкость на треть заполняется водой, смесь засыпают послойно по 30 см и трамбуют. По достижении уровня заполнения емкости, воду заливают еще на треть, затем котлован заполняют до этого уровня и так далее
Шаг 8: Поверхность вокруг накопительной емкости желательно обустроить бетонной плитой, соорудив перед ее заливкой опалубку
Разметка котлована для установки емкости
Разработка котлована под накопитель
Подводка траншеи для канализационной трубы
Прокладка наружной ветки канализации
Смотровой колодец автономной канализационной сети
Погружение пластикового накопителя в котлован
Заполнение котлована с накопительной емкостью
Бетонная плита вокруг пластиковой выгребной ямы
Как устанавливают пластиковые кольца
Они устанавливаются непосредственно в грунт. Процесс монтажа состоит из нескольких этапов:
- Подготовка места под туалет.
- Рытье котлована под пластиковую емкость.
- Подготовка дна ямы, которая заключается в том, чтобы уложить поочередно слои гравия, песка и геотекстиля.
- Теперь можно приступить к установке полимерных колец. Их поочередно опускают в яму.
Их очередность такая:
- Днище.
- Одно или два кольца.
- с отверстием под трубу.
- с крышкой.
Для соединения достаточно легкого нажатия, чтобы каждый элемент прочно сел в предусмотренные пазы.
Выгребная яма, оборудованная на дачном участке, должна периодически откачиваться, поэтому нужно следить за ее наполнением. Для этих целей можно купить специальный поплавок, который будет сигнализировать о степени наполнения ямы.
Как правильно рассчитать объем ямы
Чтобы правильно составить смету, вычисляется количество и размер бетонных колец. От объема выгребной ямы зависит частота ее откачки.
Самые точные результаты можно получить, рассчитав количество стоков по числу постоянно проживающих в доме людей.
Для примера берется норматив 150 л воды на одного жителя в сутки, откачку раз в 15 дней, семью из 4 человек:
- 150 x 4 = 600 (расход воды на семью в сутки);
- 600 х 15 = 9000 (литров воды в месяц).
- Добавляется запас в 1 куб, и в результате нужен резервуар на 10 м³.
К полученному примерному объему потребления обязательно нужно прибавить запас, чтобы при непредвиденных обстоятельствах откачка не потребовалась раньше, чем запланировано.
Принцип работы ямы без дна
Выгребная яма представляет собой накопитель серых отходов человеческой деятельности, т.е. стоков, образующихся при выполнении бытовых действий, приготовлении пищи и приеме гигиенических процедур.
Ее устраивают на некотором (определенном санитарными нормами) расстоянии от дома. Для устройства такой канализации нужно выкопать яму, укрепить и защитить от влаги ее стены, установить верхнее перекрытие, а также подвести к емкости канализационную трубу.
В выгребных ямах без дна нижнюю часть не герметизируют. Здесь устанавливают фильтр из песка и гравия, через который жидкие стоки медленно просачиваются в грунт, где производится их окончательная очистка
Сточные воды поступают внутрь емкости, а перекрытие надежно защищает окружающих от неприятных запахов. Отстоявшаяся жидкая составляющая сточных масс просачивается в нижележащие грунтовые слои, а твердые включения оседают на поверхности песчано-гравийного фильтра.
Со временем резервуар наполняется нерастворимым твердым осадком, и его содержимое необходимо удалять. Для этого используют специальную ассенизаторскую машину, хотя небольшую по объему яму можно вычистить и с помощью обычного ведра.
Стоки внутри ямы с течением времени немного изменяются по составу. Частично они перерабатываются микроорганизмами, твердые фракции превращаются в осадок, а жидкая часть отделяется. С целью уменьшить количество стоков, чтобы пользоваться услугами ассенизаторов как можно реже, яму делают “без дна”.
Стены емкости для серых стоков тщательно заделывают, а на дне оставляют просвет с грунтом. Сверху на грунте делают фильтр из природных материалов: песка, щебня и гравия. Жидкая часть стоков медленно просачивается в грунт, а твердые фракции остаются внутри канализационной емкости.
Галерея изображений
Фото из
Выгребная яма в качестве второй камеры
Поглощающий колодец для серых стоков
Самодельный септик с выгребной ямой
Выгребная яма в супесчаном грунте
Сточные воды, проходя через фильтр, получают дополнительную очистку. Окончательно жидкие отходы перерабатываются в толще грунта с помощью микроорганизмов, которые там обитают.
Для того чтобы ускорить и усилить процесс переработки в яму добавляют биологические средства, в основе которых заложено действие природных бактерий. Подобные препараты используют и внутри накопительных герметичных выгребных ям, для выполнения биологической очистки сточных вод и уменьшения объема осадка.
“Бездонная” канализация конструкция очень удобна. Она позволяет удалять жидкую часть стоков естественным и безопасным путем. В результате емкость наполняется медленнее, и оплачивать услуги ассенизаторов приходится не так часто.
Интересной вариацией ямы без дна является система доочистки в виде фильтрующего колодца. Ее устанавливают после септика-отстойника, в котором производится первичная переработка стоков.
Выгребная яма без дна может играть роль части конструкции, которая состоит из двух камер: герметичной и проницаемой
Обе секции соединены переливной трубой. Сначала стоки попадают в герметичный отдел канализации.
Здесь отходы отстаиваются, твердые фракции оседают на дно, легкие технические загрязнения скапливаются наверху, а так называемые “серые стоки”, т.е. очищенная от перечисленных загрязнений вода, достигают уровня перелива и перемещаются в емкость без дна. Сточные воды фильтруются и утилизируются в грунт, как было описано ранее.
Использование специальных микроорганизмов превращает конструкцию почти в полноценный септик, который функционирует на основании схожих принципов.
Такое двух- или даже трехкамерное сооружение имеет смысл делать только для дома, в котором проживает значительное количество людей, в связи с чем планируется получать большой объем стоков. А для летней дачи можно устроит относительно небольшую выгребную яму.
Преимущества и недостатки бетонных колец
Среди преимуществ бетонных конструкций можно выделить:
- Хорошая герметизация.
- Высокие показатели устойчивости к коррозии.
- Высокая прочность.
- Легкий монтаж и минимальные затраты времени и финансов на реализацию этого процесса.
- Устойчивость к температурным перепадам, осадочным явлениям и химическим веществам.
- Длительный срок эксплуатации.
- Такие конструкции обладают водонепроницаемыми, морозоустойчивыми и водопоглощающими свойствами.
- Благодаря гладким стенкам, внутреннюю поверхность легко очищать.
- В случае поломки или износа колец, их можно без особых усилий заменить.
- Доступная цена.
Есть и небольшие недостатки:
- Большой вес. Монтаж и транспортировка требует дополнительных усилий и вложений.
- Громоздкость конструкций.
- Требуется дополнительная гидроизоляция.
Выбор места с учетом санитарных норм
При устройстве новой выгребной ямы следует ориентироваться на требования, изложенные в СНиП
Конечно, для удобства использования хотелось бы ее расположить поближе к дому, однако расстояние от фундамента до резервуара должно составлять минимум 10 м (берутся во внимание форс-мажорные обстоятельства, связанные с нарушением герметичности и фундамента, и накопительной емкости)
Схема, на которой обозначены минимально допустимые расстояния от выгребной ямы до важных объектов. При составлении проекта не следует забывать и про аналогичные объекты на соседних участках
При планировании также учтите, что ограда, очерчивающая границы участка, должна находиться на расстоянии не ближе 4 м, а проезжая часть – не ближе 5 м. Самый большой интервал – до источника воды (скважины или колодца) – не менее 25 м, при рыхлой песчаной почве – до 50 м. Если неподалеку находится водоем со стоячей водой (пруд или озеро), то и его необходимо учитывать – 30 м.
Правила обустройства выгребной ямы
- Выгребная яма должна быть расположена на 15-20 метров от колодца.
- Около 10 метров от дачного дома.
- На 4 метра от забора.
- Глубина выгребной ямы должна быть не больше 5 метров.
Итак после того, как готова яма нужной для нас глубины наступает момент установки бетонных колец если вы не знакомы, как выкопать яму советуем осмотреть эту статью. После того, как бетонные кольца будут опущены наступает момент, когда необходимо заизолировать герметично основание колодца и непосредственно стыки между кольцами, процесс изоляциии можно сделать с помощью бетона или с помощью смолистых смесей, которые можно либо приготовить самому для этого необходимо растопить асбец (на костре) в ведре и залить им швы между кольцами, но заливать будет крайне неудобно без специального насоса, поэтому советуем все же применять цемент.
Далее необходимо накрыть дно поверхность ямы железобетонными плитами чтобы обеспечить безопасный подъезд этой самой машины, для откачки отходов.
Схема ямы из бетонных колец
Это интересно: Как построить землянку: рассмотрим суть
