Выгребная яма своими руками: разбор популярных вариантов обустройства

Этапы строительства

Кладка выполняется в зависимости от предпочтительной формы ямы. Она может иметь круглые или прямоугольные очертания. Применяют 0,5 или 0,25 кирпича. Кладется камень в шахматной раскладке с применением раствора

Важно использовать качественные материалы бетона, это поможет предотвратить быстрое разрушение колодца. Соотношение песка и цемента берется в пропорции 3:1 соответственно. Вода добавляется по мере надобности для удобства использования

Следите, чтобы смесь получилась не очень жидкой. Слой цемента должен быть не менее 1 см толщиной

Вода добавляется по мере надобности для удобства использования. Следите, чтобы смесь получилась не очень жидкой. Слой цемента должен быть не менее 1 см толщиной.

Если кладка делается при помощи целого кирпича, то он размещается перпендикулярно ко дну ямы. В таком случае ширина стены выходит равной длине брикета

При возведении стен важно не забыть оставить отверстие под вывод канализационной трубы. Следует прекратить кладку на расстоянии минимум 30 см от поверхности грунта. Оставшееся место пойдет под устройство крышки

Оставшееся место пойдет под устройство крышки.

Чтобы обезопасить грунт от сточных вод, можно устроить глиняный замок. Для этого необходимо вырыть яму большего диаметра. В промежуток между выложенной стеной и грунтом нужно засыпать и утрамбовать глину. Работа должна быть произведена тщательным образом. Можно в смесь добавить щебенку или битый кирпич. Это позволяет увеличить гидроизоляцию фильтра из камня. Сквозь барьер, установленный таким образом, не пройдут нечистоты. Внутреннюю стену требуется отштукатурить. Для этого нужно сделать раствор из песка и цемента в расчете 2:1 соответственно. После полного высыхания слоя можно приступать к установке крышки и монтажу канализационной трубы.

Любая сточная канава должна иметь свою крышку. Во-первых, это элементарная мера безопасности. Во-вторых, она ограничит поступление лишнего мусора и осадков. В-третьих, избавит от неприятного запаха по всему участку. Для обустройства можно применять доски, которые монтируются на минимальном расстоянии друг от друга, или бетонное перекрытие. Учтите необходимость люка. Его минимальный диаметр должен быть 70 см.

Дополнительно

В выгребной яме всегда происходит накопление взрывоопасного газа. Для его удаления необходимо позаботиться о вентиляции. Для этого можно применять трубу, которая выводится сквозь перекрытие колодца. Размер определен СНиПами строительства. Диаметр — 10 см, высота — минимум 60 см от уровня грунта.

Как только определено количество постоянно проживающих человек, пришло время задуматься об обустройстве канализации. Можно привлечь посторонние силы или самостоятельно выполнить работу. На рынке присутствует много разнообразных методов и материалов для выгребных ям. Но лучше использовать тот вариант, который проверен временем.

Монтаж выгребной ямы из монолитного бетона

Для примера можно рассмотреть, как строится сливная яма без откачки из монолитного бетона. Такие конструкции прочны и долговечны, а при обработке стен специальными составами, они становятся водонепроницаемыми. Монтаж подобного сооружения несколько дольше, чем при использовании бетонных колец, поскольку требуется время на поэтапное застывание, однако он имеет определенные преимущества:

• более легкая транспортировка материалов,
• отсутствие необходимости использования подъемной техники (опустить тяжелые кольца в котлован вручную невозможно).

Схема двухкамерной выгребной ямы с переливом, которая, по сути, уже является септиком

После того, как определен оптимальный объем конструкции, следует решить вопрос о ее глубине, которая определяет вместимость наряду с площадью поверхности. В этом отношении существуют некоторые ограничения. Канализационная труба располагается на глубине не менее 1 метра под землей для того, чтобы избежать промерзания в холодное время года. С учетом диаметра самой трубы, необходимости отступа от верхнего края емкости до места ее входа и запаса для установки крышки и засыпки сооружения грунтом, глубина котлована может составлять до 3 метров, но не более.

Двухкамерный септик намного эффективнее, чем однокамерный. При монтаже выгребной ямы камеры делают смежными, то есть котлован разделяется на две части, а перегородка выполняется также из монолитного бетона.

Последовательность строительных работ

1. В вырытом котловане выравнивается и утрамбовывается дно, после чего на месте установки первой камеры заливается в опалубку раствор для фундамента.
2. После застывания раствора строится опалубка для боковых стен и перегородки на высоту 50 см. Устраивать ее выше не имеет смысла, поскольку заливка раствора производится поэтапно, по мере застывания раствора. В качестве материала для опалубки могут быть использованы старые доски, фанера и пр. Перегородка может выполняться как одновременно со стенами, так и после завершения их монтажа. Время застывания каждой «ступени» в 50 см – не менее суток.

   Бетонная выгребная яма без откачки — схема устройства предполагает наличие опалубки для заливки цемента

1. На уровне установки входящей трубы и места перетекания стоков из камеры в камеру устанавливаются тройники. Для перетока может быть использован и отрезок трубы, однако тройник обеспечит движение частично очищенной воды снизу, благодаря чему снижается вероятность попадания во вторую камеру твердых частиц, задерживающихся у тройника в силу своей инерционности. Переливная труба из первой камеры во вторую должна быть расположена ниже, чем входная труба в первой камере.

   Тройники для канализационных труб септика

2. «Пол» второй (меньшей по объему) камеры септика засыпается щебнем. Высота слоя 30-50 см.
3. Для верхней части резервуаров можно залить плиты перекрытия или использоваться готовые изделия, однако в любом случае «крышки» резервуаров должны иметь отверстия для ревизионных люков (по одному для каждой камеры) и для установки вентиляционной трубы.
4. Сооружение оставляют для набора прочности раствором и полного высыхания.
5. Отверстия люков в верхней части оснащаются открывающимися крышками, устанавливается вентиляционная труба.

   Монтаж люков и вентиляции

6. Конструкция засыпается землей.

Про строительство септика их железобетонных колец читайте на этой странице сайта.

Существуют различные способы улучшения эксплуатационных характеристик конструкции при строительстве.

• Покрытие стен выгребной ямы изнутри гидроизоляционным слоем (самодельным битумным составом, специальной мастикой или праймером) повысит ее санитарную безопасность. Бетон в «чистом» виде не является полностью влагонепроницаемым материалом. Покрытие можно выполнить и с двух сторон, однако для возможности его нанесения на внешнюю поверхность потребуется вырыть котлован, который будет иметь площадь значительно больше необходимой, что значительно повысит трудоемкость работ. Для внешней гидроизоляции часто используют полимерную пленку, выстилая ей яму до монтажа стен и перегородки.
• Прочность пола и вертикальных конструкций можно повысить, используя принцип армирования. В качестве армирующих элементов могут быть использованы готовая металлическая армирующая сетка, битый кирпич или металлический лом.

  Рекомендуется использование армировочных материалов для укрепления бетонной конструкции

• Рекомендуется использовать для заливки раствор со следующими пропорциями: на каждые 200 кг портланд-цемента берут 300 кг мелкого речного песка и 100 литров воды. Рекомендуется добавлять пластификатор, количество которого определяется инструкцией.

Пошаговое обустройство дренажной ямы для бани

Теперь рассмотрим вопрос, который интересует многих, – как сделать сливную яму для бани своими руками. Самый простой вариант для новичков – дренажная яма из бочки. В качестве резервуара для слива используется бочка из металла объемом до 250 литров.

Для начала необходимо выбрать подходящее место под котлован. Расстояние от фундамента бани до очистного устройства должно составлять от 3 до 7 метров

При определении глубины сточной ямы важно учитывать общий объем стоков и грунтовые воды. Оптимальное значение – не более 7 метров

Процесс обустройства ямы для стоков предусматривает поэтапное выполнение работ.

Подготовка котлована и прокладка трубы

• Подготовка строительного участка под яму. От основания бани должна быть выкопана земляная канава, имеющая необходимый уклон для удобного отвода стоков. Среднее значение уклона – 4 градуса на метр погонный. Дно утепляют и засыпают дренажом из гравия и песка. На подушку укладывают водоотводную трубу, соединяющую парную и сточную яму.
• Далее выкапывают котлован и также утепляют. На дне обустраивают подушку для дренажа из гравия и щебня (толщина до 25 см).

Подготовка сливной емкости

• Боковые поверхности бочки перфорируют болгаркой с шагом в 18 см в шахматном порядке.
• В днище проделывают отверстие для монтажа патрубка, который будет соединен с водоотводной трубой крепежной муфтой. Соединительный стык обрабатывают герметиком с внутренней и наружной стороны.
• Бочку оборачивают геотекстильным материалом, который обеспечит надежное дренирование стоков и предотвратит попадание сторонних предметов в емкость. Геотекстиль фиксируют по всей поверхности при помощи бечевки или строительной ленты.

Монтаж емкости в котлован

• Бочку устанавливают на дренажную подушку, чтобы патрубок был расположен сверху.
• Все образованные пустоты между стенками котлована и бочки засыпают мелким гравием.
• Патрубок соединяют со сточной трубой, проложенной ранее.

Устройство ямы с деревянной опалубкой

• Старые доски, фанера, ДСП, одни словом, деревянные элементы для сколачивания щитов;
• Составляющие бетона (цемент, песок, щебень);
• Инструмент: лопаты, молоток, гвозди;

1. Копаем котлован задуманных размеров.
2. Снимаем длину стенки котлована. При длине стенки 2 метра длина щита будет 1,70 м. С каждого края щита до стенки остается 15 см. – это и будет толщина бетонной стены ямы.
3. Сколачиваем деревянные щиты. Высота щитов 1 метр – работать удобно и меньше шансов, что столб бетона выдавит опалубку.
4. Устанавливаем опалубку из четырех щитов. Теперь мы можем залить бетоном первый ярус по периметру ямы, высотой 1 метр.
5. Замешиваем бетон в пропорции 1:2:6 (1 часть цемента, 2 части песка и 6 частей щебня). Начинаем заливку. Бетон проливаем слоями 25 – 30 см. Через каждые 30 – 40 см. оставляем закладную, укладываем плотно скрученные строительные мешки, бумага, некоторые используют кукурузные початки или стеклянные банки. После застывания бетона в этих местах легко пробиваются отверстия для отвода воды в почву. Для герметичной ямы закладные не требуются.
6. На дно ямы насыпаем подушку из песка и крупного щебня толщиной 15 – 20 см. Если планируется герметичная яма, то дно следует забетонировать.
7. Делаем крышку на яму.

• Поперек ямы укладываем трубы, уголок, швеллер – одним словом, металлический каркас;
• Проволокой подвязываем к каркасу деревянные щиты от стеновой опалубки;
• Огораживаем досками люк и оставляем закладную в месте выхода вентиляционной трубы;
• Заливаем бетон двумя слоями. Между слоями укладываем арматуру.

Целесообразность сливного сборника из автопокрышек

Планируя сооружение выгребной ямы из автопокрышек, необходимо сопоставить особенности обустройства, эффективность работы сливного сборника с предполагаемыми условиями эксплуатации и «нагрузками» на канализационную систему.

Главные аргументы в пользу колодца из резинотехнических изделий:

1. Низкая стоимость. Использованные покрышки можно достать бесплатно – на автосервисе или автотранспортном предприятии остается много старых шин под утилизацию. В крайнем случае, изношенную автомобильную резину получится приобрести практически за копейки на барахолке. Основная статья расходов – обустройство подводящего трубопровода.
2. Простота монтажа. Подготовка материала, установка и подключение сливного резервуара – посильная задача для одного человека. Работа не предусматривает использование дорогостоящих инструментов и оборудования.

Резина не поддается коррозии, поэтому яма прослужит дольше, чем сооружение из металлических бочек. Средний срок эксплуатации – 10-12 лет.

Для сооружения поглощающего колодца подойдут любые автомобильные шины, диаметр которых превышает 1 метр. Весь процесс сооружения сливной ямы из покрышек займет 1-2 дня

«Кустарное» очистное сооружение для канализации имеет ряд негативных факторов, ограничивающих его применение:

1. Низкая производительность. Даже покрышки очень большого размера не способны обеспечить достаточный объем для накопления и отвода сточных вод. Поглощающая яма из шин подойдет для семьи из двух-трех человек.
2. Промерзание системы. Несмотря на использование теплоизоляционных материалов при сильных морозах резина околевает, что чревато замораживанием стоков и остановкой работы канализации.
3. Неприятный запах. Время от времени со стороны выгребной ямы могут доноситься «ароматы» нечистот. Для устранения проблемы монтируют фановую вентиляционную трубу и накрывают люк плотной крышкой.
4. Ограниченность использования. Степень очистки стоков поглощающей ямой достигает 40% – этого недостаточно для безопасного отвода в грунт. Чтобы не нарушить экологическое равновесие в сливную яму из покрышек нельзя сбрасывать сильно загрязненную жидкость и фекальные массы.
5. Недостаточная герметичность. Обеспечить полную непроницаемость стыков между покрышками достаточно сложно. При подвижках грунта и после чистки высока вероятность разгерметизации конструкции – нечистоты начинают просачиваться в грунт.

Утрата герметичности – самая частая причина сбоя в работе канализационной системы.

Возможные решения проблемы: капремонт конструкции после чистки или полный демонтаж резинового колодца с последующим возведением траншеи из новых покрышек.

Скопившийся ил препятствует нормальному дренажу сточных вод, поэтому сборник необходимо регулярно  очищать. Процесс чистки очень трудоемок из-за неровности стенок резервуара

Поглощающий колодец из покрышек целесообразно возводить при выполнении следующих условий:

• объем сточной жидкости не превышает 1 м.куб/сутки;
• уровень грунтовых вод на участке находится на глубине от 2-х м;
• выгребную яму без дна предпочтительно обустраиваться на легких, хорошо дренируемых грунтах (песок, супесок), на тяжелых субстратах (глина) вода склона застаиваться.

Строительство ямы целесообразно для дачного участка, сауны или бани сезонного использования.

Как сделать бетонную выгребную яму

Применение таких элементов будет идеальным вариантом для безопасности почвы и растений, расположенных недалеко от места хранения стоков.

В обычном исполнении потребуется 2-3 бетонных кольца диаметром 1,5 м и метровой высотой. Если в доме проживает семья из3-4 человек, то для откачки общего объема конструкции в 4,5 куб. м придется вызывать спецмашину в среднем один раз в квартал.

Как сделать выгребную яму в частном доме из бетонных колец – последовательность монтажных работ:

• под нужным уклоном ниже точки промерзания почвы укладываются и утепляются выходящие из здания сливные трубы;
• роется котлован с шириной, превышающей диаметр колец на 80-90 см. На дно углубления засыпается подушка в 30 см из песка, обломков кирпича или гравия;
• кран или лебедка понадобятся для опускания бетонных элементов;
• вначале размещают кольцо с днищем, используя строительный уровень во избежание перекосов по вертикали и горизонтали;
• слой гидроизоляции из битумной мастики наносится на внутреннюю поверхность и места соединений;
• свободное пространство засыпается и тщательно утрамбовывается;
• на последнее кольцо укладывается плита из армированного бетона и крепится металлическая или полимерная крышка.

В емкости существует большая вероятность скопления метана и серного газа, выделяющихся при гниении. Для их вывода устанавливается вентиляционная труба с диаметром 100 мм.

Как сделать бетонную выгребную яму видео:

Достоинства и недостатки

Основным достоинством выгребной ямы с переливом является отсутствие потребности в частой чистке ассенизаторской техникой. Кроме этого, отстоянные воды можно использовать в технических целях: для полива огорода, удобрения земли.

Принцип работы ямы с переливом

Плюсы обустройства переливной выгребной ямы:

1. Эффективность очистки. Сточная жидкость проходит несколько этапов очистки в черновой емкости, отстойнике и чистовой или фильтрующей;
2. Высокая производительность. Такие сооружения обустраиваются не менее, чем на 2 кубических метра. Пропускная способность такой ямы выдерживается от 0,2 кубометра в час до 0,5;
3. Экономия средств на ассенизаторских услугах. Из-за многоступенчатой очистки, твердые отходы отсеиваются в первом, черновом резервуаре, а жидкие перетекают в последующие. Это препятствует переполнению стока и образованию отверделых масс;
4. Практически полное отсутствие смрада.

При этом, такая конструкция отстойника имеет некоторые недостатки. Из минусов стоит выделить:

1. Относительную сложность обустройства. Большую роль в работе системы играет угол, под которым подключены трубы, положение резервуаров относительно друг другу и другие особенности;
2. Дороговизна обустройства. Потребуется оборудовать минимум 2 независимых колодца, это удваивает расходы на постройку переливной выгребной ямы относительно обычного стока.

Реальный пример

Предлагаем увидеть и оценить реальный пример сливной ямы из покрышек для бани на даче, сделанной своими руками.

Реальный пример сливной ямы из покрышек для бани

Использовалось 4 покрышки от легкового автомобиля. В верхней покрышке вырезалось отверстие для трубы. Сверху вся конструкция зарывалась металлической крышкой, полученной после разрезания обычной металлической бочки. Герметизация конструкции не проводилась, так как грунт глинистый и этого было достаточно.

Хотя полезный объем данной ямы очень маленький, но его реально хватало на протяжении 20 лет использования бани в летний период 3-4 раза в месяц.

Этапы сооружения выгребной ямы из кирпича

Земляные работы

Если местоположение колодца установлено и рассчитан его объем, можно переходить к строительным процессам. Самый трудоемкий из них – выкопать саму яму. Сделать это своими руками при помощи лопат несложно, но придется потратить много времени и сил.

Оптимальная форма выгребной ямы – квадрат или прямоугольник. Чтобы стенки ямы не обрушались, необходимо выкапывать ее с сужением в сторону дна. При этом, необходимо проводить их уплотнение.

Иногда приходится обустраивать выгребную яму нестандартной формы

Обратите внимание, что дно ямы должно быть немного с уклоном в сторону расположения люка. Так эффективнее будет очищать колодец от нечистот

Подготовительный этап

Дно котлована засыпают песком толщиною 15-20 см. Его надо утрамбовать и полить водой. Затем готовится бетонный раствор, которым бетонируется дно. Обязательно в бетонный слой укладывается армирующий каркас из металлической арматуры или сетки. Бетонный слой толщиною 15-20 см необходимо выдержать больше недели, чтобы материал стал прочным.

Хотелось бы отметить, что на рынке можно приобрести готовые бетонные днища, которые с помощью подъемного крана можно установить на дно котлована.

Совет сантехника: Рекомендуется поверх бетонного дна сделать стяжку из цементно-песчаного раствора для выравнивания плоскости

Кладка кирпича

Для этого можно использовать обычный жженый кирпич. А вот кладочный раствор должен быть на основе глины с небольшим содержанием песка (15-20%). Это водонепроницаемый материал, который будет отталкивать воду от самой кирпичной кладки, что увеличит срок эксплуатации выгребной ямы.

Кладка кирпича производится по обычной технологии с перевязью. Специалисты рекомендуют через каждый четвертый ряд делать своеобразную стяжку на основе цементно-песчаного раствора, на который тут же укладывается следующий ряд. Толщина кладки не менее 25 см.

Технология работы с кирпичом

Как только закончится кладочный процесс, необходимо стены ямы и изнутри, и снаружи обмазать глиняным раствором. Это защитный экран, который, по сути, будет выполнять функции гидроизоляции. И чем толще слой глины, тем лучше. Конечно, внутри он уменьшит объем самого колодца, поэтому лучше увеличивать толщину глиняного слоя снаружи кирпичной кладки.

Теперь необходимо выждать, чтобы глина хорошо просохла. После чего ее надо обработать горячим битумом или специальной битумной мастикой.

Завершающий этап

Выгребная яма практически готова, остается лишь установить крышку. Здесь есть два варианта:

1. Заказать на заводе железобетонных изделий перекрытие, которое можно будет установить только подъемным краном. Зато этот вариант гарантировано высокого качества с люком и отверстием под вентиляцию;
2. Сделать перекрытие своими руками.

Для этого придется сооружать опалубку, изготавливать армирующий каркас и проводить заливку перекрытия бетоном прямо по месту установки. Оно должно будет простоять в опалубке минимум неделю. Не забываем устраивать в крышке люк и вентиляционный патрубок.

В качестве крышки обычно используют бетонный люк

Нередко крышку выгребной ямы заливают на земле в опалубку, а после высыхания устанавливают на края кирпичного колодца. Но и в данном случае без подъемного крана не обойтись. Заливка перекрытия производится в несколько слоев:

• Сначала заливается бетонный слой толщиною 7-10 см;
• Затем пока бетонный раствор не сильно засох, укладывается армирующий каркас из арматуры диаметром 8-10 мм. Каркас придется предварительно изготовить с ячейками 10х10 см;
• Затем заливается второй слой бетона толщиною 10-12 см.

Совет сантехника: Размер перекрытия должен быть больше размера самой ямы по краям на полметра

И последнее – делается засыпка пространства между стенками кирпичной кладки и котлована. Для этого используется грунт, который вынули из ямы. Перекрытие также засыпается грунтом, чтобы скрыть колодец и не портить ландшафт загородного участка. Остается только установить трубу на патрубок вытяжной вентиляции и люк. Люк лучше сделать двойным с утеплителем.

Советуем посмотреть:

• Выгребная яма из бетонных колец своими руками
• Популярные биоактиваторы для выгребных ям
• Расчет выгребной ямы: объем и размеры сторон
• Cливная яма для бани своими руками: инструкция
• Выгребная яма из покрышек: техника монтажа

Самодельные септики

Септик, или отстойник — емкость, состоящая из единого герметичного корпуса (обычно пластикового), разделенного на несколько секций (к примеру, как на рисунке — A, B, C), межсекционного разделителя, трубы подачи сточных вод и трубы для отвода очищенной.

Такие септики относятся к сложным выгребным ямам, но способны не только служить сосудом для сбора сточных вод, но и перерабатывать грязную жидкость в удобрение для сада/огорода. Самодельные септики – это конструкция из 2 или 3 резервуаров. В первом происходит лишь грубая очистка сточных вод от крупного мусора, а вот во тором или третьем будут работать бактерии – они перерабатывают загрязненную воду в удобрение.

Построить такую сложную конструкцию можно и своими руками, но для этого понадобятся немалые финансовые вложения. Суть работы над обустройством выгребной ямы-септика:

1. Необходимо купить две или три емкости из специального пластика – они должны быть герметичные с выходными отверстиями наружу.
2. Между этими емкостями понадобится установить переливочные трубы – они также должны быть в наличии. Причем, устанавливать их нужно будет под уклоном.
3. В первой емкости септика будет находиться небольшой фильтр – они продаются в магазинах и имеют специальную маркировку «для дачного септика». Этот фильтр будет располагаться на выходном отверстии трубы, ведущей во вторую емкость.
4. Во втором отсеке сложной выгребной ямы будут жить бактерии, которые перерабатывают отходы и превращают грязную воду в практически чистую — по крайне мере, ее можно будет использовать для полива огорода и сада, мытья машины.
5. Третий отсек устанавливается по желанию – он нужен для сбора уже очищенной воды, но и без него септик будет полностью рабочим. Единственное уточнение: в таком случае во второй емкости нужно будет установить сливной кран – добывать очищенную воду же нужно будет каким-то образом!

Специалисты утверждают, что практичнее всего — пригласить для обустройства выгребной ямы профессионалов. Но ее вполне можно сделать собственными руками, что позволит сэкономить значительные финансовые средства. Если строительного/инженерного образования нет, а опыт в проведении любых строительных работ минимален или вовсе отсутствует, то лучше не рисковать с самостоятельной установкой септика – специалисты это сделают с гарантией качества.

Выбор места под сливную яму

При строительстве сливной ямы следует ориентироваться на нормы, изложенные в СанПиН 42-128-4690-88. Документ четко определяет допустимые границы размещения канализационной системы на участке.

Основное правило при выборе места гласит: расстояние от жилого дома до сточной ямы должно составлять не менее 15 м. Отклонение от норматива возможно по согласованию с местной СЭС

Дополнительные, но не менее значимые, ограничения по отдалению резервуара с нечистотами:

1. Дистанция до водопроводных труб зависит от направления движения грунтовых вод. Приблизительно определить направление можно по уклону рельефа. При устремлении вод от сливной ямы минимальное расстояние между обозначенными объектами – 40 м, в противном случае – не меньше 25 м.
2. До ближайшего колодца или глубинной скважины с питьевой водой должно быть 50 м и больше. На практике соблюсти эту норму очень сложно. С разрешения СЭС эта дистанция сокращается до 30 м.
3. Расстояние до открытого водоема – минимум 30 м.
4. Дистанция между деревьями, кустарниками и выгребной ямой – 4 м. Такой же параметр определен для проезжей части.
5. Отдаленность очистной установки от соседнего участка – около 3-х метров.

Оптимальное расположение ямы – в низине участка по направлению грунтовых вод. Чтобы снизить вероятность проникновения в жилье неприятного запаха емкость с нечистотами сооружается с подветренной стороны, подальше от дома.

При планировке надо обеспечить беспрепятственный доступ очистительной техники к выгребному резервуару.

Стандартная длина шланга ассенизаторской машины – 6 м, при этом 1,5-2 м  уйдут в глубину траншеи. Современная спецтехника оборудована шлангами длиной от 10 м, но ее вызов и работа обойдутся на порядок дороже