Установка опалубки
Опалубка заглублённого ТИСЭ фундамента может быть несъёмной или съёмной. При постройке конструкции своими руками в большинстве случаев выбирают временный вариант. Такую опалубку сооружают с досок, её снимают с основания после высыхания бетонной смеси. Дерево пригодно для повторного использования.
Габаритные размеры опалубки будут зависеть от глубины траншеи и формы фундамента. Их длина колеблется в пределах 1,5-3 метра, но оптимальным вариантом считается 2 метра. Внутреннюю сторону опалубки делают ровной и гладкой.
Ознакомимся с инструкцией для сборки опалубки для армированного монолитного фундамента:
- На углах котлована с наружной стороны траншей забиваем колышки. Верх направляющих должен выступать над поверхностью земли на 50 сантиметров.
- Колышки связывает натянутый шнур, который задаёт направление щитов.
- Далее нарезают доски одинакового размера. Их соединяют гвоздями или саморезами при помощи вертикального бруса, при этом шляпки крепёжных элементов нужно замаскировать на внутренней стороне щита.
- Щиты направляют по разметке, их закрепляют к брусьям от дна траншеи. Верхняя часть опалубки должна располагаться по уровню. Смещение вертикальных и горизонтальных плоскостей не допускается.
- Для выравнивания по горизонтали первый щит прикладывают впритык ко дну и закрепляют часть опалубки при помощи молотка и гвоздя. Второй край выравнивают по уровню и прибивают к брусу. все части опалубки должны устанавливаться по направлению шпагата.
Для удобства монтажных работ крайние брусья делают длиннее остальных. Их прочно закрепляют в грунте. Установленные щиты дополнительно скрепляют распорками. Подпирают опалубку по углам изнутри и снаружи.
Подходит ли он для пучинистых грунтов
Большинство специалистов единодушно отвергает возможность строительства НЗЛФ на пучинистом грунте, поскольку величина подвижек уровня в этом случае будет максимальной.
При этом, некоторые строители допускают строительство на пучинистых почвах с обязательным созданием мощного слоя засыпки и при малых размерах постройки (длина стен не превышает 7 м, в противном случае лента будет деформирована, а постройка может переломиться).
Мероприятия, которые предлагаются для устранения последствий пучения, по своей трудоемкости превышают строительстве заглубленного ленточного основания, поэтому они признаются нецелесообразными и на практике такие методы не используются.
Основная особенность установки НЗЛФ состоит в создании слоя песчаной засыпки (подушки), обеспечивающего горизонтальную и ровную подстилающую площадку для заливки ленты. Кроме того, слой засыпки играет роль дренирующего слоя, а при необходимости в нем размещаются трубы дренажной системы.
Песчаная подушка обязательна для всех типов ленты, но на НЗЛФ применяется увеличенный слой и часто используется не песок, а мелкий или средний щебень.
Преимущества и недостатки ленточных фундаментов
Серьезный недостаток у ленточного фундамента всего один – необходимо тщательно изучить особенности грунта. Использовать данное основание можно лишь если грунт в месте строительства достаточно прочный и сухой. В противном случае объем земляных работ значительно увеличивается – приходится копать котлован огромной глубины, что совершенно нерационально. На пучинистых же почвах рекомендуется использовать монолитный или свайный фундамент – ленточный может быть поврежден из-за сезонных колебаний грунта, что снизит его прочность и долговечность.
Зато преимущества более многочисленны:
- Сравнительно малые затраты при закупке материалов. Количество цемента и песка в несколько раз меньше, чем при заливке монолитного фундамента, что не только удешевляет строительство, но и упрощает процесс транспортировки материалов;
- Высокая несущая способность. Ленточный фундамент может стать прекрасным решением не только для легкого каркасного дома, но и для роскошного двухэтажного коттеджа, построенного из блока или кирпича;
- Возможность построить ленточный фундамент своими руками, без использования тяжелой техники и наемной силы, что дополнительно снижает стоимость строительства;
- Он прекрасно подходит для строительства домов с подвалами, подземными гаражами и цокольными этажами.
Особенности строительства на пучинистых грунтах
Пучинистые почвы опасны тем, что своей подвижностью во время заморозков или обильных осадков могут разрушить столбчатый фундамент. В таких условиях основание можно возводить только для лёгких и сверхлегких хозяйственных построек.
Единственным выходом будет снятие пучинистого слоя в пределах участка под застройку. Но в этом случае «овчинка не стоит выделки». Это просто не выгодно.
Можно рассматривать вариант точечной выборки слабопучинистого грунта с последующим заполнением выемок большим количеством песка и щебня, что тоже экономически не целесообразно. Хотя застройщик может рискнуть, но он должен знать, что может в любой момент лишиться своей постройки.
Незаглубленный фундамент: условия применения и преимущества
Ленточное основание незаглубленного типа не подходит под кирпичный дом, зато может применяться для возведения каркасных коттеджей и брусовых домиков высотой не более 2-х этажей. При этом должны быть обязательно соблюдены следующие условия:
- Грунты на участке должны быть непучинистые, т.е. не изменяющие своих физико-механических характеристик при замерзании. К непучинистым грунтам относят: пылеватые пески с низким содержанием влаги, крупнообломочные, галечные, гравийные грунты, крупнофракционный песок, а также смеси песка и гравия без глинистых примесей. Уровень подземных вод при строительстве НЗЛФ значения не имеет.
- При наличии на участке средне- и слабопучинистых грунтов необходимо предварительное осушение грунтов путем устройства под будущей постройкой дренажа, а также замена пучинистыхгрунтов — непучинистыми. Например, применять НЗЛФ на глине или на суглинке категорически нельзя даже при минимальном УГВ, т.к. в этом случае силы пучения будут зависеть от осадков.
- Длина каждой стены наружного периметра должна быть не более 10 м, внутренней — не более 7 м. Длинная лента основания больше подвержена негативному действию сил морозного пучения.
Преимущества ленточного незаглубленного фундамента:
- не промерзает и не передает холод в дом;
- быстрый и простой монтаж — можно сделать своими руками;
- низкая себестоимость;
- отсутствие земляных работ, если не делается дренаж.
Незаглубленный фундамент имеет много недостатков, которые существенно ограничивают сферу его применения:
- относительно небольшая несущая способность;
- высокие требования к грунтам — основаниям;
- невозможность обустройства подвала.
Решив использовать НЗЛФ для строения необходимо провести тщательный анализ грунтов на участке и определить степень их пучинистости. В 80% случаев грунты оказываются непригодными для быстрого возведения НЗЛФ и необходима выемка грунта на 30-50 см и подсыпка непучинистого слоя. В этом случае стоит рассмотреть вопрос о целесообразности применения незаглубленного ленточного основания, возможно для строительства стоит выбрать мелкозаглубленный ленточный фундамент или свайно-ленточное основание на буронабивных или винтовых опорах.
Дом из какого материала Вам нравится больше всего?
Дом из бруса
24.61%
Дом из кирпича
18.41%
Бревенчатый дом
14.46%
Дом из газобетонных блоков
16.62%
Дом по канадской технологии
11.47%
Дом из оцилиндрованного бревна
3.74%
Монолитный дом
4.01%
Дом из пеноблоков
3.38%
Дом из сип-панелей
3.29%
Проголосовало: 3340
Необходимость заглубления фундамента
Глубоко заглублённое основание устанавливают в местности, где есть пучинистые грунты. Кроме этого основания применяют во время постройки габаритных зданий, домов с цокольными этажами, подземным гаражом или подвалом. Устройство такой конструкции обойдётся в круглую сумму денег через большие объёмы земляных работ и потребность в огромном количестве строительных изделий.
На уровень заглубления основания влияют такие параметры:
- вид почвы;
- глубина промерзания почвы;
- залегание поверхностных вод;
- рельефные особенности конкретного участка;
- характеристики постройки.
Неравномерная усадка здания возникает в таких случаях:
- вспучивание почвы;
- неоднородность грунта;
- большая нагрузка от здания на основание.
Если пренебрегать указанным требованиям, то почва начнёт двигаться и разрушит основание и стены здания. Его износоустойчивость зависит от структуры грунта на конкретном участке. Однородная земля защищает т образный заглублённый ленточный фундамент от неравномерных движений (усадки). При пересечении нестабильных слоёв почвы с плотными грунтами, проектировщики должны тщательно рассчитать глубину заложения конструкции. Уровень усадки будет зависеть от глубины залегания подземных вод. После завершения строительных работ почва под зданием движется, что приведёт к появлению трещин на основании или стенах дома.
Виды ленточного фундамента по глубине заложения
Согласно СНиП –87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируются по двум признакам:
- по глубине заложения;
- по способу устройства.
Глубина заложения фундамента зависит от несущей способности почвы и расчётной нагрузки, которая будет оказываться на возводимый фундамент. Несущая способность почвы определяется исходя из её типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется постройка здания. О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.
Мелкозаглублённый ленточный фундамент
Мелкозаглублённый ленточный фундамент представляет собой ленту из бетона и армирующего каркаса, находящуюся на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень заложения зависит от глубины промерзания грунта, его пучинистости и высоты грунтовых вод.
Мелкозаглублённый ленточный фундамент может быть изготовлен из железобетона, кирпича или пеноблоков
Рекомендуемое минимальное заглубление ленточного фундамента можно узнать в СНиП II–Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа. В среднем по России глубина заложения варьируется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно рассмотреть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется заложения несущего основания.
Таблица: глубина заложения фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта
| Глубина промерзания непучинистых типов грунта | Глубина промерзания слабо пучинистого грунта полутвёрдой консистенции | Глубина заложения фундамента |
| до 2 метров | до 1 метра | 0,5 м |
| до 3 метров | до 1,5 метров | 0,75 м |
| более 3 метров | от 1,5 до 2,5 м | 1 м |
| от 2,5 до 3,5 м | 1,5 м |
Глубина заложения мелкозаглублённого ленточного фундамента в центральном регионе России не должна быть меньше 0,5 м
Возведение мелкозаглублённых ленточных фундаментов рекомендовано в следующих случаях:
- в регионах с высокой среднегодовой температурой и малой глубиной промерзания грунта;
- при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также построек из газобетона, пенобетона и других материалов с малым весом;
- при утеплении несущего основания с внешней стороны вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.
Возведение мелкозаглублённого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропели, ила и других органических отложений, категорически запрещено. Не рекомендуется возводить этот тип ленточного основания на смешанных и пучинистых типах грунта, перенасыщенных влагой.
Заглублённый ленточный фундамент
Заглублённый фундамент или фундамент глубокого заложения представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, находящуюся ниже, чем уровень промерзания грунта на 20–30 см.
Глубина заложения несущей ленты может достигать 1,5–2 м в зависимости от уровня промерзания почвы
Основная идея глубокого заложения несущей ленты — опора на плотные слои грунта, имеющие более высокую несущую способность. Этот вид фундамента подразумевает ещё большие объёмы земляных работ и затрат бетонной смеси.
Возведение ленточного фундамента глубокого заложения рекомендовано:
- в регионах с низкой температурой в зимний период и промерзанием почвы на большую глубину;
- если планируется строительство двух- или трёхэтажного дома из кирпича, железобетонных блоков и плит;
- при наличии мелкозернистых типов грунта, перенасыщенных влагой.
Комбинированный ленточный фундамент
Под комбинированным НЗЛФ подразумевают основания столбчатого типа — лента устанавливается на вкопанные столбы, сборно-монолитный — часть ленты выполняется из блоков ФБС, а часть заливается бетоном при помощи опалубки. Для небольших строений использование комбинированных вариантов нецелесообразно.
Устройство незаглубленного ленточного фундамента: инструкция от А до Я
Специфических нормативных документов по монтажу незаглубленного ленточного фундамента не существует. При устройстве НЗЛФ сборного или монолитного типа необходимо руководствоваться технологической картой ТК «Устройство мелко заглублённого ленточного железобетонного фундамента» и СНиП 3.02.01-87.
Пошаговая инструкция по монтажу монолитного незаглубленного ленточного фундамента:
Основные ошибки
Чаще всего происходит осадка песчаной подушки, возникающая из-за некачественного уплотнения слоя засыпки. Кроме того, нередко встречается применение неподходящих материалов, в особенности — бетона не той марки.
Некоторые недобросовестные поставщики доставляют материал низкого качества для экономии. Опытные специалисты рекомендуют заказывать более тяжелый бетон — вместо М200 брать М250. Разница в стоимости и массе невелика, но появляется надежда на то, что материал окажется более прочным.
Кроме того, нередко пытаются сократить расходы денег и трудов, отказываясь от гидроизоляции и утепления. Эти процедуры требуют некоторого времени, но, по сравнению со сроком службы основания, они выполняются очень быстро и пренебрегать ими нельзя.
Какие виды подходят для склона
Возможно строительство разных типов ленты.
По конструкции могут быть выбраны:
- Монолитная лента.
- Сборный фундамент.
По глубине погружения:
- Мелкозаглубленный.
- Заглубленный тип.
Специалисты рекомендуют строить монолитные конструкции, так как несущая способность и устойчивость к осевым растягивающим нагрузкам у сборных лент значительно ниже. Учитывая специфику размещения и возможность подвижек грунта под действием веса постройки, выбор вполне оправданный и очевидный.
Также существует общее мнение относительно глубины заложения ленты. Рекомендуется предпочитать заглубленный тип, так как нагрузки пучения в зимнее время направлены под углом и способны сдвигать основание вниз по склону.
Чем больше угол наклона, тем значительнее должна быть глубина погружения.
Бетонирование
Для заливки монолитной ленты применяется бетон класса не ниже В17,5. Бетон заливается порциями и слоями. Толщина слоя – не более 20 см. Каждая порция после заливки утрамбовывается, для выгона пузырьков воздуха и равномерной усадки. После завершения бетонных работ НЗЛФ накрывается пленкой, за бетоном осуществляется стандартный уход. Затвердевание бетона длиться до 25-28 суток. Опалубка разбирается, а фундаментная лента утепляется, выполняется отмостка и строительство дома продолжается.
Ленточный незаглубленный фундамент монолитного и сборного типа нельзя оставлять на зиму без нагрузки! Не нагруженный на зиму фундамент подвергается активному воздействию сил пучения — конструкцию буквально поднимает над уровнем земли и разламывает. Нагрузка на основание при заморозке строительства на зиму должна составлять не менее 30% от рассчитанной нагрузки (веса) дома.
Дренаж для незаглубленного ленточного фундамента
В среде профессиональных строителей постоянно ведутся споры о целесообразности дренажа для НЗЛФ
Сторонники дренажной системы говорят о важности отвода грунтовых вод и выпавших осадков от здания, а противники — настаивают на том, что раз фундамент не располагается ниже нулевого уровня, то подземные воды оказывают на него минимальное влияние и не приносят существенного ущерба. Практика показывает, что фундамент с дренажом необходим при высоком уровне УГВ для защиты гравийно-песчаной подушки от размывания
Лучший материал для дренажной системы частного дома — трубы из полимеров. Диаметр труб подбирается с учетом количества подземных вод и глубины заложения дренажа. Оптимальный диаметр — 10-14 см. Глубина заложения — ниже подсыпки на 30-50 см. Расстояние, на которое выполняется дренаж вокруг дома — от 1,5 до 3 м. Технология устройства дренажа под отмостку и фундамент:
- Перед выполнением фундамента и подсыпки песчаной подушки на расстоянии 1,5-2 м выкапываются скважины, на дно которых насыпается 10-20 см мелкого щебня.
- Внутри скважин устанавливаются дренажные трубки, обернутые в геотекстиль, который надежно защищает дрены от заиливания. Дренаж монтируется под фундаментом и будущей отмосткой. Трубы-дрены устанавливаются с уклоном от центра, который обеспечивает удаление излишков влаги самотеком. Минимальный уклон — 5 градусов, максимальный — 10.
- После заливки фундамента на расстоянии 0,5 м от него выкапывается траншея шириной 20 см и глубиной, на которую были установлены дрены под НЗЛФ. Траншея выстилается геотекстилем и засыпается щебнем. Укладывается водоотводящая труба, которая будет собирать воду из дрен и отводить в выбранное место (канаву, сливную яму).
Проектировать дренаж лучше всего на стадии расчета НЗЛФ. Правильно выполненный дренаж существенно снизит отрицательное действие грунтовых вод на фундамент, а полы в доме будут более теплыми.
Выбираем высоту и ширину фундамента
Параметры бетонной ленты определяются сложным инженерным расчетом. Неподготовленный человек выполнить его самостоятельно, не допустив массу ошибок, не сможет. Поэтому нет смысла рассматривать методику расчета, следует обратиться в специализированные организации или воспользоваться онлайн-калькуляторами.
При этом, надо сразу получить данные на нескольких ресурсах, чтобы имелась возможность сравнить их и выбрать наиболее достоверные.
Для заливки используется бетон марок М2 или М250. Рекомендуется применять более тяжелый вид материала, так как от прочности ленты зависит судьба всей постройки, а качество бетона имеет слишком широкий диапазон вариабельности.
Если планируется самостоятельное изготовление бетона, необходимо тщательно соблюдать технологию, пропорции смешивания и использовать только качественные компоненты.
Обычная для НЗЛФ высота и ширина ленты требует использования металлического или стеклопластикового арматурного прутка диаметром 12 мм (рабочая арматура) или 8 мм (гладкая арматура).
Подсыпка песчано-гравийной подушки
Для будущей подушки подготавливается приямок — выемка грунта в виде траншеи шириной в 1,5 раз шире, чем фундаментная лента и глубиной 10-15 см. На дно приямка выстилается геотекстиль, который предотвращает заиливание подушки от грунтовых вод. Подсыпка выполняется одним из двух способов:
- Смешанной гравийно-песчаной смесью. Пропорция гравий/песок составляет 2/3 соответственно. Толщина подсыпки — 20-30 см.
- Послойно: первый слой — 20 см крупнофракционного песка, второй — 20 см мелкого щебня или гравия.
В качестве подсыпки можно использовать другие нерудные материалы: доменный шлак, керамзит и пр.
Опыт строительства
Уже полученный опыт эксплуатации мелких фундаментов (речь идет о тысячах домов частной постройки) говорит о высокой надежности этого метода. Причем стены домов были выполнены как из кирпича или железобетона, так и из легких материалов – пенобетона, дерева, деревянных щитов.
При этом на строительстве фундамента, по сравнению с обычным методом, достигалась денежная экономия как минимум в 2 раза, а чаще в 3 раза, с уменьшением количества бетона на 50 – 70%, и трудозатрат на 50%.
Монолитная плита
Монолитная плита подходит для строительства на твердых грунтах на которых отсутствует вероятность проседания. Также может применяться в условиях вечной мерзлоты.
Представляет собой цельную бетонную плиту положенную на поверхности грунта. Основная проблема возникающая при эксплуатации этого типа — это внешние силы воздействие на плиту, ведь она может разрушится из-за них.
Сверху на плиту будет давить сам дом, поэтому он должен быть легкий.
При промерзании грунта он снизу давит на плиту. Для предотвращения разрушения может быть использовано несколько мер как по отдельности, так и в комплексе:
- увеличение толщины плиты дает большую крепость.
- армирование.
- использование теплоизоляционных материалов под самой плитой. Это уменьшит вероятность промерзания грунта.
Выбираем глубину и ширину
Глубина погружения ленты определяется уровнем промерзания почвы. Это табличное значение, различающееся в зависимости от географического расположения региона. Отыскать нужные данные можно в таблицах СНиП. Ширина ленты рассчитывается исходя из ожидаемой нагрузки.
При этом, нередко возникает ситуация, когда расчетная ширина оказывается меньше толщины несущих стен. По правилам ширина фундамента должна превышать толщину стен на 100 мм, поэтому расчетное значение увеличивают.
ВАЖНО!
Расчет фундамента — сложная и ответственная задача, которую настоятельно не рекомендуется выполнять без необходимой подготовки. Появление ошибок неизбежно, а последствия от них могут оказаться катастрофическими.. Выбор марки бетона обусловлен величиной нагрузок на основание и несущей способностью грунта
Наиболее распространены марки бетона М200 (для легких построек), М250-М300 (средние и тяжелые здания), М250 (массивные многоэтажные дома)
Выбор марки бетона обусловлен величиной нагрузок на основание и несущей способностью грунта. Наиболее распространены марки бетона М200 (для легких построек), М250-М300 (средние и тяжелые здания), М250 (массивные многоэтажные дома).
Применение более тяжелых марок бетона — М 400 или М500 характерно для зданий до 20 этажей или ответственных массивных сооружений с высоким уровнем нагрузок на основание.
В качестве арматуры используются металлические оребренные стержни толщиной 12-16 мм (рабочие) и гладкие вспомогательные прутки меньшей толщины, служащие для поддержки рабочих стержней до момента заливки бетона.
Подушка под фундамент
Песчаная подушка служит для обеспечения ровной опорной площадки для приема веса ленты. Второй функцией слоя засыпки является отвод влаги от ленты. Вода, которая просочилась сверху (дождевые стоки, талые воды, почвенные воды из близлежащих к поверхности водоносных слоев с сезонной подпиткой) легко проходит сквозь слой песка и мелкого щебня, опускаясь на дно траншеи.
Там она впитывается в грунт или отводится по системе дренажных труб. Второй вариант надежнее, так как поверхность грунта понемногу заиливается и перестает впитывать влагу, что вызывает накопление и понемногу создает опасность намокания бетонной ленты.
Возможность отвода влаги по дренажной системе устраняет опасность, обеспечивая нормальный режим работы основания.
Слои засыпки обычно состоят из 20 см песка и 20 см щебня с верхним выравнивающим слоем песка 5 см. Каждый из них тщательно трамбуется механическим способом. На практике качество уплотнения оценивают, пройдясь по засыпке.
При нормальном уплотнении следов от обуви не остается.
Монтаж незаглубленного ленточного фундамента (НЗФЛ)
Разметка и земляные работы
Первое, что важно сделать перед разметкой, подготовить территорию. Расчистить от мусора и снять первый слой почвы
Для разметки понадобиться:
- колья;
- верёвка или прочная леска.
Далее, определяем первый угол с помощью теодолита или рядом стоящего здания. Второй угол размечаем на нужном расстоянии в зависимости от проекта и вбиваем колье. Между кольями натягиваем верёвку или шнур, это будет наружная поверхность стены. Остальные стены размечаем относительно первой. Длину стен размечаем согласно вашему проекту. Если сооружение прямоугольное, проводится диагональ между углами, для проверки правильного размещения.
После разметки наружных углов, переходите к внутренним. Ширина между ними зависит от расчётов.
Для земляных работ понадобиться:
- лопата;
- тачка (для вывоза лишнего грунта).
Песчаная, гравийная подложка
Для подушки (подсыпки) на дне траншеи по бокам делаются выемки, которые будут шире ленты основания на 10–15 см.
Далее, стелиться геотекстиль на дно траншеи, для предотвращения заливания подушки грунтовыми водами.
Для создания подсыпки существует два способа:
- Смесь гравийно-песчаная. Пропорция для приготовления (гравий/песок – 2/3) Толщина подушки составит 20–30 см.
- Засыпаем по слоям. Первый – 15–20 см слой крупно фракционного песка, а второй – 20 см мелкого щебня или гравия.
Опалубка
Опалубка фундамента должна выдерживать нагрузку от бетона. Поэтому чтобы конструкция была прочная. Её сооружают из деревянных досок или фанеры толщиной не меньше 3–5 см.
Конструкция из деревянных щитов заглубляется в подсыпку на 5–7 см с внешней и внутренней стороны. Углы опалубки укрепляются дополнительно, так как основная нагрузка действует на них. Также по периметру укрепляется стойками через 0,5-0,8 м, а внешнюю и наружную стороны скрепляют между собой шпильками.
Для установки опалубки понадобиться:
- фанера или доска толщиной – 3–5 см;
- саморезы;
- шпильки и стойки (для укрепления).
Армирование
Армокаркас создаётся с помощью пространственной вязки для усиления фундамента. Связывают каркас поверх опалубки или используют специальные подставки. Форму армированный каркас может иметь квадратную или округлую в зависимости от проекта. Рифлёную арматуру А3 класса диаметром 12–14 мм располагают продольно друг другу, связывая между собой проволокой 3–6 мм на расстоянии 40–60 см. На этом же расстоянии устанавливаются стержни арматуры по вертикали. Таким образом, образуется квадрат.
Углы армирующего каркаса соединяются изогнутыми прутами с внешней и внутренней сторон внизу и вверху, пруты связываются отожжённой проволокой.
Готовый армокаркас опускается в опалубку на установленные ранее металлические грибки – это металлические конструкции, которые приподнимают армирующий каркас на 7 см выше земли. Также каркас не должен касаться стенок опалубки.
Преимущества и недостатки НСФ
Как и, любые строительные конструкции, незаглублённые точечные опоры обладают своими достоинствами и недостатками.
Причины, по которым застройщики выбирают незаглублённый столбчатый фундамент, объясняются следующими преимуществами перед другими видами оснований зданий и сооружений:
- простота конструкции позволяет собственникам земельных участков возводить опоры своими руками, не привлекая профессиональных строителей и специальную технику;
- столбчатые опоры могут быть установлены практически на любых грунтах, кроме почв с активными процессами пучения и на местах с высоким уровнем грунтовых вод (болотистые основания);
- незаглублённые столбы возводят на участках с перепадами высот, например на склонах холмов;
- не нужно устраивать сложную и дорогостоящую гидроизоляцию фундаментных конструкций;
- максимальный срок возведения опор не превышает 2-х недель;
- не требуется производить земляные работы по выравниванию ландшафта;
- выполненные с соблюдением правил и норм строительства основание постройки может прослужить 50 и более лет;
- главным аргументом в пользу незаглублённых столбчатых фундаментов является низкая себестоимость материалов и работ.
По сравнению с внушительным списком достоинств, можно отметить всего 2 недостатка – это:
- невозможность устройства подвальных и цокольных помещений;
- предназначение только для лёгких зданий и сооружений.
Условия применения незаглубленного ленточного основания
Незаглубленный ленточный фундамент подходит для не тяжелых сооружений. Например, каркасный коттедж или дом из бруса не более двух этажей, также можно соорудить баню, веранду, беседку, любое хозяйственное построение.
Строить кирпичный дом на (НЗФЛ) нельзя, т. к. основание не выдержит такой нагрузки. Для этого подойдёт мелкозаглубленный фундамент.
Условия строительства на незаглубленном основании:
- Грунт на участке не должен быть пучинистым. Не пучинистые грунты – считаются те, грунты которые не меняют физико-механических свойств, при замерзании. К этому типу относятся: пылеватые пески, крупнообломочные, галечные, гравийные, крупнофракционный песок, грунты без глинистых примесей.
- Наличие слабо— и средне пучинистых грунтов требует принятия мер по их осушению за счёт постройки дренажной системы под фундаментом. И дополнительной заменой грунта с пучинистого на не пучинистый. Применять НЗФЛ на глине и суглинке нельзя, при любом УГВ. В этом случае силы пучения будут зависеть от выпадающих осадков.
- Не стройте длинные ленты, т. к. как длинные основания больше подвержены негативным действиям сил морозного пучения. Наружная стена ленты не должна превышать 10 м, а внутренняя 7 м.
Сооружение незаглубленного ленточного фундамента своими руками
Незаглубленный ленточный фундамент может быть изготовлен в виде монолитной железобетонной ленты или же быть сборным, из готовых железобетонных блоков.
Устройство подушки незаглубленного фундамента
В том и другом случае сначала необходимо подготовить траншею для подушки, глубину и ширину которой необходимо рассчитать предварительно в соответствии с шириной ленты, весом дома, характеристиками грунта на участке и глубиной его промерзания. Для непучинистого грунта глубина траншеи и, соответственно, высота подушки может быть от 30 до 50 см, для слабопучинистого 50-70 см, а для пучинистого — более 70 см или на глубину промерзания. После этого траншея засыпается песчано-гравийной смесью или другим непучинистым материалом слоями 20-25 см с увлажнением и тщательной трамбовкой. После того как подушка готова приступаем к изготовлению железобетонной ленты. Как уже говорилось, она может быть монолитной или сборной.
Заливка монолитной ленты
В первом случае на готовую подушку укладывается опалубка из обрезных досок, фанеры или других материалов. Для предотвращения смещения опалубки при заливке бетона противоположные щиты опалубки вверху соединяются планками, а снаружи усиливаются упорами из брусков.
Вертикальная и горизонтальная изоляция
В зависимости от расположения гидроизоляция бывает двух типов:
- Вертикальная – эффективно защищает основание от воздействия содержащейся в почве влаги и от грунтовых вод. Обычно применяется для ленточных, плитных и столбчатых фундаментов.
- Горизонтальная – в основном отсекает капиллярный подсос влаги между расположенными на разных уровнях строительными материалами. Выполняет на всех видах оснований – будь то ленточное и столбчатое или плитное и свайно-ростверковое.
Рисунок 4. Пример горизонтально (слева) и вертикальной (справа) гидроизоляции
От воздействия дождевой и талой воды фундамент защищается путем обустройства качественной отмостки
Но при этом важно обеспечить необходимую ширину конструкции для отведения влаги на достаточное расстояние от бетонного основания
Рисунок 5. Схема качественной отмостки вокруг дома
Оклеечная
Представляет собой преимущественно рулонные материалы на битумном связующем. Подразделяется на несколько видов:
- Наплавляемая – клеевой слой нагревается до высокой температуры, после чего приклеивается к поверхности.
- Приклеиваемая – клеевой слой отсутствует, сцепление с поверхностью достигается за счет применения битумной мастики.
- Самоклеющаяся – приклеивается без применения битумных мастик и газовых горелок благодаря наличие специального клеевого слоя.
К таким видам гидроизоляции относятся:
- рубероид – классический материал, который пользуется большим спросом за счет невысокой стоимости и достаточного качества;
- полимерная продукция с основой из стеклоткани или полиэстера, пропитанных битумом – более качественный, долговечный, но и дорогостоящий материал.
При этом полимерную оклеечную гидроизоляцию можно клеить даже поверх старого гидроизоляционного слоя при ремонте.
Особенности применения самоклеющейся изоляции рассмотрены в следующем видео:
Обмазочная изоляция
Представляет собой состав жидкой консистенции, наносящийся на поверхность основания с помощью малярной кисти или валика, как правило, в несколько (2-3) слоев. Чаще применяются битумные мастики в виде одно- и двухкомпонентных составов.
Другие виды обмазочной изоляции:
- полимерные и битумно-полимерные смолы;
- мастики на битумно-резиновой основе.
Составы с дополнительными добавками в отличие от классического битума не трескаются под воздействием низких температур. Единственный их минус – более высокая цена.
Проникающая изоляция
В этом случае поверхность фундамента покрывается специальными составами, проникающими через поры бетона в его толщу на глубину от 100 до 200 мм. Этот способ позволяет предотвратить попадание влаги в капилляры бетонного основания, а также повышает прочность поверхностного слоя. Обычно этот метод используют в комплексе с обмазочной или оклеечной гидроизоляцией.
Рисунок 8. Схема действия проникающей гидроизоляции
Большим спросом не пользуются ввиду относительно высокой цены. Чаще применяются для локального устранения протечек изнутри в уже эксплуатируемых подвалах, когда выполнить ремонт снаружи нет возможности.
Особенности применения проникающей гидроизоляции показаны в следующем видеоматериале:
Окрасочная и штукатурная изоляция
Данные способы можно отнести к категории обмазочной гидроизоляции, но вместо надежных битумных мастик здесь применяются специальные краски и штукатурки соответственно. Преимуществ у данного метода несколько – простота и скорость нанесения.
Недостатков гораздо больше и основной из них – небольшой срок службы, как правило, в пределах 5 лет. Поэтому лучше выбрать другой способ гидроизоляции фундамента.
Инъекционная изоляция
Данный способ оптимально подходит для ремонта эксплуатирующегося фундамента, поскольку технология позволяет исключить необходимость в земляных работах. Защитный состав доставляется к основанию с помощью специальных инъекторов, которые вводятся непосредственно в строительные конструкции.
Рисунок 10. Техпроцесс инъекционного способа изоляции основания
К основным видам составов для инъекционной гидроизоляции относятся акриловые гели, смолы, полимерные вещества, пены, резины и т.д.
Монтируемая изоляция
Представляет собой надежный способ защиты фундамента от влаги, при котором гидроизоляционный материал крепится к строительным конструкциям механическим методом. Чаще применяется в особо сложных ситуациях (например, для изоляции оснований, возведенных в районах с высоким уровнем грунтовых вод и их большим напором).
