Как пробурить скважину своими руками: способы бюджетного самостоятельного бурения

Выбор места

В толще грунта находится несколько водоносных слоев, отличающихся глубиной и чистотой, разделяющихся между собой подстилками:

• песка;
• глины;
• известняка.

Наиболее близкий слой к поверхности земли – верховодка, которая пополняется осадками и находится на глубине до десяти метров. Верховодка может быть пригодной для потребления только в случае постоянного контроля ее качественного состава, в любом случае всегда требуется ее кипячение и фильтрование.

Ручное бурение скважин на воду проводится в межпластовые воды – безнапорные и напорные. Последние находятся несколько глубже.

Артезианскую скважину пробурить самостоятельно не выйдет. Ее глубина – до пятидесяти метров, кроме того, самостоятельная добыча артезианской воды преследуется законом, как незаконное потребление ценных природных ресурсов.

Безнапорные пласты

Чаще всего скважину бурят в песок, пропитанный водой, находящийся на глиняной подстилке. Это тип бурения скважин на воду песчаного типа, хотя водоносный бывает и гравелистым.

Вода в такой скважине питьевая, но добыча небольшая – 2 м3/сутки, и может немного варьироваться в разные времена года. Обязательно нужно отфильтровывать песок, потому конструкция скважины усложняется.

Склад безнапорных пласт

Напорные пласты

Напорные пласты находятся глубже и представляют собой плотные водоупорные породы – известняк или суглинок. Лучшими скважинами такого типа являются известняковые, причем срок их эксплуатации также больше. Напор в пласте поднимает воду до поверхности земли, потому обустройство и обслуживание скважины значительно упрощается.

Добыча воды достигает 5 м3/сутки, бесперебойная и стабильная, фильтр, скорее всего, не понадобится, а качество воды достаточно высокое.

Что такое пневмоударное бурение

Бурение с применением пневмоударника, как рабочего органа — пневмоударное бурение. В этом случае забойный двигатель погружается в скважину и работает агрегат от энергии, вырабатываемой сжатым воздухом.Погружным пневмоударником можно бурить скважины различного назначения на открытых горных породах высокой и средней крепости диаметром от 110 до 152 мм. Это могут быть и абразивные, разрушенные и трещиноватые грунты, которые можно бурить на глубину от 30 до 150 метров, что зависит от рабочего давления энергоносителя, создаваемого на выходе в пневмоударник, который вместе с буровой коронкой составляет рабочий орган буровой машины.
Это — пневматическое ударное устройство с беззолотниковой системой воздухораспределения, имеющий центральный подвод в рабочие камеры цилиндра сжатого воздуха и центральным выхлопом ранее отработанного воздуха посредством канала бурового инструмента на забой скважины.Основные достоинства, которые имеет пневмоударное бурение скважин:

• Легкое забуривание.
• Нет заклинивания при бурении по трещиноватым и разрушенным породам буровых коронок.
• Эффективная очистка от шлама забоя.
• Удобная и быстрая замена инструмента.
• Пневмоударники обладают высокой стойкостью и большой производительностью бурения.

С применением стационарных буровых установок производят бурение пневмоударное глубоких скважин, а для взрывных используют лёгкие, средние и тяжёлые буровые станки. Для станков сжатый воздух подаётся от стационарных или передвижных компрессоров.
Пыль, которая образуюется при бурении, подавляется пылеулавливающими установками или воздушно-водяной смесью.
Как производится бурение ударно канатным способом скважин хорошо видно на видео. В этой статье рассматриваются лишь некоторые рекомендации по сооружению скважин.

Распространенные ошибки

Большинство проблем связано с тем, что за дело берутся люди, не имеющие опыта. Все дело в том, что бурить скважину на участке своими руками нужно с филигранной точностью. Шурф должен быть вертикальным. Наклон, изгиб, излом приводит к тому, что невозможно установить обсадную трубу.

Но и тогда некоторые допускают следующие ошибки:

1. Перестарались. Это когда обсадная труба пронизывает водоносный слой и уходит в пласты, в которых нет воды. В данном случае обсада приподнимается, верхний элемент меняется на меньший. Необходимо добиться, чтобы скважина была заглублена до середины водоносного пласта.
2. Недоделали. Слишком короткая обсадная труба приводит к тому, что грунт внизу не раскреплен. Он обрушивается и блокирует поступление воды, засоряя обсаду. Для очистки используется желонка. После этого обсадная труба наращивается на недостающую длину.

Некоторые неправильно устанавливают погружной насос. Если он находится слишком низко, песок забивает входное отверстие, не позволяя воде попасть внутрь. Выход – поднять насос. Перед этим его вынимают, чистят фильтр грубой очистки, и скважину зачищают от песка желонкой.

Чтобы правильно поставить помпу нужно включенный насос плавно погружать в обсадную трубу. Наличие воды говорит о том, что водоносный слой достигнут. Далее опускать нужно медленно до тех пор, пока из трубы не пойдет вода с песком. Как только это произошло, погружной насос поднимают на полметра и фиксируют на этой отметке.

Как правильно обслуживать и эксплуатировать источник

Инструкция по эксплуатации любой скважины указывает, что:

Устройства всех видов требуют ухода и своевременной чистки.

• Продувается устройство воздушным или водяным компрессором, что помогает избавиться от песка и ила.
• Если такие методы оказались малоэффективными, необходимо использовать более радикальные способы: кислоту или короткое замыкание. Все эти работы сопряжены с определенным риском для жизни и здоровья человека. К тому же, по незнанию можно разрушить скважину. Поэтому, лучше ее очистку доверить специалистам.

Устройство скважины на своем участке – залог доставки воды для нужд его владельца в любое время года.

Стоимость работ по гидробурению

Цена на бурение 1 метра погонного составляет 2000-3000 рублей, в зависимости от региона. Также на формирование цены будет влиять ряд факторов, таких как:

• тип бурения;
• используемые материалы;
• расстояние от исполнителя до заказчика.

Если делать расчет на небольшую скважину, глубиной 10 метров, то специалисты изготовят ее под ключ примерно за 20000-30000 рублей. Сюда входит стоимость работы, цены на материалы.

1. трубы стальные – 10 м (если использовать перфоративную технику);
2. материал для изготовления треног;
3. бабка, канаты, ролики;
4. насос.

Помимо этого понадобятся дополнительные материалы — саморезы, сетка из нержавейки, уплотнитель на резьбовые соединения. Даже предварительный расчет цены показывает, что неглубокую скважину экономнее пробить и сделать самому.

Но если есть необходимость в большом дебете или в артезианской воде, то придется обращаться к специалистам, так как сделать это можно лишь при наличии спецтехники!

2 Разнообразие скважин – виды и конструкция

Скважину можно пробить буровым инструментом с трубной штангой или с использованием троса. Образуется узкое отверстие, в котором помещают обсадку из труб, защищающую стены от обсыпания. Она может устанавливаться плотно или с промежутком, который засыпают глиной. Низ ствола выполняется в нескольких вариантах: открытым, заглушенным или суженным, который называют забоем. Внизу ствола устанавливается устройство, забирающее воду. На верхушке скважины – оголовке, устанавливают наружное оборудование.

На практике при самостоятельном бурении применяются несколько видов скважин, различных по конструкции. Чтобы устроить абиссинские колодцы – простые водозаборные сооружения, используют скважину-иглу. Буровой инструмент – единое целое из соединенных частей: штанги, обсадки и бура. Другие инструменты не требуются. Проход выполняется ударным способом, буровое приспособление не вынимается после окончания работы, а остается в скважине. За час проходят до трех метров, наибольшая известная из практики глубина – 45 м.

Воды в скважине-игле немного, но летом дебет отличаетсч достаточной стабильностью. Это, пожалуй, единственный вид скважин, которые не зависят от регулярности пользования – вода есть постоянно. Но случается с ними и непредсказуемое: без видимых причин пропадает вода, хотя известны случаи службы на протяжении столетия. Устроить скважину-иглу можно, если порода неплотная и однородная. Допустимо применение труб с максимальным диаметром 120 мм, что позволяет установить погружной насос.

Несовершенные скважины представлены большинством самодельных водозаборов. Скважина зависает в пласте, его возможности используются не полностью. Дебет небольшой, качество воды повышается, если скважину заглушить в нижней точке. Повысить дебет и качество можно дальнейшим углублением, но результат не гарантируется. Даже в мощных пластах при углублении в него больше 1,5 м наблюдается стабилизация дебета, дальнейшее углубление почти не сказывается на результате.

Совершенная скважина выдает воды больше других при отличном качестве. Буром проходят весь водоносный пласт, пока обсадка не упрется в подстилающий. Сделать совершенную скважину без опыта почти невозможно: при бурении случаются неожиданности с плохими последствиями:

• обсадка может уйти в следующий пласт за водоносным, если он отличается пластичностью;
• можно продолжать бурить и пройти подстилающий пласт, не почувствовав его начала, вода уйдет из водоносного пласта вниз;
• неправильно устроенная совершенная скважина может навредить местной экологии.

Методы бурения

Методы бурения классифицируют по двум параметрам.

В зависимости от применяемого механизма бурение может быть:

• Механическое;
• Ручное.

Варианты исполнения скважины

В зависимости от принципа работы буры:

• Ударно-вращательный метод;
• Ударный;
• Вращательный.

Рассмотрим, чем примечательная каждая технология бурения скважин на воду и как она выполняется.

Ручной способ

Ручное бурение скважины вполне подходит для самостоятельного выполнения процесса при наличии всех нужных инструментов. Такой колодец будет не более тридцати метров, почву пробивают до достижения слоя воды.

Для этого понадобятся обсадные трубы, штанги, лебедка и буровые головки разных параметров. При создании более глубокой скважины, нужна бурильная вышка для подъема и погружения бура.

Если штанги не нашлось, сделать ее можно, соединив трубы шпоном или резьбой. К концу нижней штанги крепят буровую головку. Процесс выглядит следующим образом:

Шнек-бур и станок для бурения скважин своими руками

1. Над местом предполагаемой скважины размещают вышку так, чтоб она была несколько выше длины штанги.
2. Лопатой выкапывают небольшое углубление для бура.
3. Вставить бур в углубление и вращать его. Возможно, понадобится помощь, потому что при углублении движение бура будет затрудняться.
4. Пробив полметра, остановитесь, выньте бур и прочистите его от налипшей земли.
5. Достигнув водяного слоя, откачайте три-четыре ведра грунтовой воды.

Последнее действие необходимо для устранения грязной воды и может быть выполнено погружным насосом.

Роторный способ

Это вращательный метод, который чаще всего используется при бурении глубокой скважины. Для этого понадобится специальная установка, оснащенная трубой. В этой трубе имеется вращающийся вал и долото. Воздействие на долото выполняется за счет гидравлической установки. Грунт из пробуренной скважины вымывают специальным раствором.

Таким образом, труба располагается над местом бурения и при вращении вала и долота пробивает почву. Жидкость может подаваться по стволу сверху вниз, тогда раствор, вымывая землю, выходит наружу через затрубное пространство. Такой способ называют прямой промывкой.

Может быть применена и обратная промывка, при которой раствор самотеком идет в затрубное пространство и после пробивания выкачивается погружным насосом.

Ударно-канатный способ

Метод основан на падении максимально тяжелого инструмента, обычно забивного стакана, с вышки в месте предполагаемой скважины. При желании самостоятельно применить ударно-канатную технологию, потребуется:

• Прочный канат;
• Забойный стакан – обычно прочная металлическая труба, подвешенная на канате;
• Инструменты для уборки грунта.

Технология и последовательность действий:

Ударно-канатный способ — технология бурения

1. Изготавливают вышку в форме треноги из стальных труб или крепких бревен. Высота зависит от длины забойного стакана и должна превышать ее на 1,5 метра.
2. Забойный стакан изготавливают из стальной трубы, на конце которой находится режущее приспособление.
3. К верхней части стакана крепят трос.
4. Регулируя трос, стакан быстро отпускают на место пробоя.
5. Землю из стакана извлекают через каждые пробуренные полметра.

Для создания глубокого колодца привлекают установки типа УГБ-1ВС.

Шнековый способ

Бурение скважины шнеком

Метод взял свое название от основного применяемого инструмента – шнека или Архимедового винта. Он выглядит как буровая штанга, к которой приваривают лопасти спирально. Вращая такой шнек, земля выносится на поверхность и собирается.

Для более глубокого колодца понадобится аренда малогабаритной легкоперевозимой буровой установки, так как самостоятельно изготовленный шнек бурит не более чем на десять метров в глубину.

Стоит отметить, что шнековый способ подойдет только в том случае, если грунт богат песчаной породой. Кроме того, если шнек сталкивается на своем пути с камнем, придется искать другое место для пробивания грунта и остановить работу.

Колонковый способ

Колонковая технология все реже используется в наши дни для бурения скважин под воду. Чаще применяется для гидрогеологических исследований. Для этого используется оборудование типа ЗиФ-650, которое извлекает столб грунта, создавая так называемую колонку.

Схема колонкового долота для бурения скважины под воду

Разрушение грунта проводится кольцевым способом, затем он вымывается. Скорость такого обустройства достаточно высокая, кроме того, позволяет пробивать твердые породы, но требует больших затрат на аренду серьезного геологического оборудования.

Скважина начинается с ямы

Когда все готово, начинаем работу на месте будущей скважины. Для начала необходимо выкопать яму размером 1,5 х 1,5 м и глубиной примерно 1 м.

Чтобы не осыпался грунт, можно обить ее досками. Рядом на расстоянии примерно 1 м роем еще одну яму 1 * 1 м, глубиной, равной высоте бочки. Ямы соединяем канавкой глубиной 30 см.

В чем смысл этой работы? При вымывании скважины наверх будет поступать грязная вода с примесями грунта. Она станет скапливаться в первой яме, а затем перетекать во вторую, уже без крупных частиц. Там она просочится через отверстия в бочке, наполняя эту емкость. Оттуда воду можно насосом опять подавать в скважину.

Обустройство абиссинского колодца

Перед тем, как бурить скважину под воду, нужно изучить все детали. Чтобы получить воду из абиссинской скважины, необходимо выполнить ее забивку. Однако перед тем как пробурить водяную скважину нужно позаботиться о наличии всех элементов колодца. Их можно приобрести в любом специализированном магазине или сделать своими руками.

Процесс самостоятельного изготовления выглядит следующим образом:

• Берут трубу диаметром 1 дюйм и длиной 1 метр. Из нее делают основу фильтрующего элемента, делая щелевидные отверстия в стенках трубы с шагом 2 см на протяжении 0,8 метра.
• Фильтрующую часть обматывают проволокой и натягивают сеть фильтрового плетения, фиксируя ее с помощью хомутов через каждые 10 см.
• На конце фильтрующей части закрепляют конус высотой 10 см и с диаметром, немного превышающим диаметр основного ствола. Фиксацию конуса можно выполнить, используя припой из олова.
• Тело скважины можно изготовить из трубы диаметром 1 дюйм, взяв отрезки около 1,5 метров.

Чтобы забить скважину своими руками, нужно выполнить следующие действия:

• Перед тем как пробить скважину для воды своими руками, определяют место расположения скважины и делают приямок, площадь которого должна составлять около 1 м2, а глубина около 0,5 метра.
• Далее с помощью ручного бура начинают бурить скважину. При необходимости длину штанги наращивают, используя трубы диаметром 0,5 дюйма. Для их соединения используют муфты и болты.
• После того, как бур достигнет сильно увлажненного песка, начинают выполнять непосредственно забивку. Для этой цели фильтрующую часть посредством резьбового соединения стыкуют с первой трубой. На верхней части трубы закрепляют муфту с завершением, что позволит защитить трубу от деформации при сильных ударах бабки. Далее на трубу нанизывают бабку и производят несколько сильных ударов. Вместо бабки можно использовать кувалду, но в этом случае повышается риск деформации трубы. В процессе забивки выполняют обсыпку трубы грунтом с его последующим уплотнением.
• Забивка скважины на воду вручную должна сопровождаться постоянным заливанием воды в трубу и прослушиванием, такие мероприятия позволяют не пройти мимо водоносного слоя. Для этого через каждые 50-60 см ствол поворачивают и слушают издающийся звук. При наличии шелеста и скрежета можно говорить о слое песка крупной или мелкой фракции.
• При появлении шума, характерного для присутствия воды, подают еще порцию жидкости в трубу и определяют скорость просачивания. При медленном просачивании воды выполняют забивку еще на 0,5 метра, при быстром уходе – еще на 0,3 метра.
• Завершающим этапом решения вопроса, как самому пробурить скважину для воды, является установка насосного оборудования.

Изготовление бурового инструмента

Как уже упоминалось ранее, приспособления для бурения можно изготовить самостоятельно, одолжить у друзей, или приобрести изделия промышленного производства.

Иногда буровую установку можно арендовать. Однако цель самостоятельного бурения обычно состоит в том, чтобы максимально снизить затраты. Самый простой способ выполнить бурение дешево – сделать инструменты из подручных материалов.

На схеме представлено устройство различных инструментов для бурения. С помощью долота особенно твердый грунт можно разрыхлить, а затем его вынимают буром, желонкой или другим приспособлением

Вариант #1 — спиральный и ложковый бур

Ручное бурение можно выполнять спиральным или ложковым буром. Для изготовления спиральной модели берут толстый заостренный прут, к которому приваривают ножи. Их можно изготовить из стального диска, разрезанного пополам. Край диска заостряют, и затем ножи приваривают к основанию на расстоянии около 200 мм от его края.

Бур для шнекового бурения, созданный своими руками, может быть разной конструкции. Обязательные его элементы – ножи с заостренными краями и установленное внизу долото

Ножи должны быть расположены под углом к горизонтали. Оптимальным считается угол около 20 градусов. Оба ножа располагают напротив друг друга. Разумеется, диаметр бура не должен превышать диаметр обсадной трубы. Обычно подходит диск диаметром около 100 мм. Ножи готового бура следует остро заточить, это облегчит и ускорит бурение.

Другой вариант спирального бура можно сделать из стержня и полоски инструментальной стали. Ширина полосы может варьироваться в пределах 100-150 мм.

Сталь следует разогреть и свернуть в спираль, закалить, а затем приварить к основанию. При этом расстояние между витками спирали должно равняться ширине полосы, из которой ее изготавливают. Край спирали тщательно затачивают. Стоит отметить, что в домашних условиях сделать такой бур непросто.

Спиралевидный шнек для бурения можно сделать из трубы и стальной полосы, однако правильно свернуть ленту в спираль, приварить и закалить инструмент в домашних условиях не всегда просто

Для изготовления ложкового бура понадобится металлический цилиндр. В условиях самостоятельного изготовления проще всего использовать трубу подходящего диаметра, например стальную трубу на 108 мм.

Длина изделия должна быть около 70 см, с более длинным устройством будет тяжело работать. На этом корпусе следует проделать длинную и узкую прорезь, вертикальную или спиралевидную.

Самодельный ложковый бур проще всего изготовить из отрезка трубы подходящего диаметра. Нижний край сворачивают и затачивают, а вдоль корпуса делают отверстие для очистки бура

В нижней части корпуса монтируются два ложкообразных ножа, режущая кромка которых затачивается. В результате грунт разрушается и горизонтальными, и вертикальными кромками бура.

Разрыхленная порода поступает в полость бура. Затем его вынимают и очищают через прорезь. Помимо ножей в нижней части бура по оси устройство приваривают сверло. Диаметр отверстия, сделанного таким буром, будет немного больше, чем само устройство.

Вариант #2 — желонка и стакан

Чтобы сделать желонку, проще всего также взять металлическую трубу подходящего диаметра. Толщина стенок трубы может достигать 10 мм, а длина обычно составляет 2-3 метра. Это делает инструмент достаточно тяжелым, чтобы при ударах о грунт производилось его эффективное рыхление.

К нижней части желонки приделывают башмак с лепестковым клапаном. Клапан выглядит как круглая пластина, плотно закрывающая нижний срез трубы и прижатая достаточно мощной пружиной.

Впрочем, слишком тугая пружина здесь не нужна, иначе грунт просто не попадет в желонку. При вытаскивании желонки клапан будет прижат не только пружиной, но и грунтом, собранным внутри.

Нижний край желонки затачивают вовнутрь. Иногда у краю приваривают острые куски арматуры или заточенные куски металла треугольной формы.

Сверху из толстой проволоки делают защитную сетку и приваривают ручку, к которой крепят металлический трос. Подобным образом изготавливают и стакан, только клапан здесь не нужен, а в корпусе следует проделать щель для очистки устройства.

Скважина своими руками – миф или реальность?

Хотим обзавестись на даче собственным источником воды; но организации, занимающиеся бурением, заламывают очень высокие цены. Можно ли пробить скважину своими силами?

Дина Петровна БОЙКО, г. Гродно

Системы водоснабжения в дачных массивах очень ненадежны. Обычно в их основе – водонапорные башни, которые не чистятся годами, а насосы, закачивающие туда жидкость, старые и поэтому часто ломаются.

Пить и использовать для приготовления пищи такую воду, как правило, нельзя. К тому же весной ее подают поздно, осенью отключают рано. Вроде, и хочется пожить на даче в холодное время года, но, как говорится, без воды – и не туды, и не сюды.

Разновидности скважин

Мелко трубчатый колодец или (Абиссинская)

Простейшая скважина

Такая скважина имеет глубину от 8 до 13 м. Главное отличие её от колодца состоит в том, что в воду не попадают верхние слои грунтовых вод, посторонние загрязняющие примеси.

Скважина на песок

Схематическое изображение

• Эта скважина имеет конструкцию в виде трубы, заглубленной шнековым способом на 20 – 30 метров в почву.
• Конец трубы имеет множество отверстий, окутан нержавеющей сеткой. Конечный участок трубы с отверстиями (фильтрационная зона) погружают в песок, состоящий из крупной фракции и галечный примеси.
• Дебит такой скважины с легкостью покрывает расход воды на дачном участке или небольшой усадьбе с двумя – тремя местами забора воды.
• Такие конструкции могут служить до 5 лет, если их использовать периодически, при регулярной эксплуатации до 10 – 15 лет.
• Заиленную скважину промывают, пробуривают рядом новую шахту.

Артезианская

Схематическое изображение

Если на соседних делянках есть скважины такого типа, значит, в вашей местности водоносный горизонт может быть расположен в известняковом слое. С целью обнаружения глубины залегания воды заказывают экспериментальную скважину. Зачастую делают это в складчину, так как бурение артезианских скважин требует значительных финансовых затрат.

С помощью такой скважины можно добыть воду, которая залегает на глубине до 200 м. Она способна обеспечить не один загородный или дачный дом. Прослужит артезианская скважина как минимум 50 лет.

Веранда пристроенная к дому – расширяем жизненное пространство: проекты, советы как создать своими руками (200 оригинальных фото идей)