Одноконтурный котел греется, а батареи не греются: основные неисправности и ремонт

Неправильное подключение батареи

Неверное или неэффективное подключение радиатора также является причиной его плохого прогрева. Оптимальным вариантом считается подача воды в верхнее отверстие батареи, вывод через нижнее. При этом оба подсоединения должны находиться на одной стороне.

Варианты подключения батареи к системе

Перекрестный метод предполагает выход обратки на другой стороне радиатора. Это также эффективный вариант, который допускается потерю тепла лишь в пределах 2%. Существуют и другие варианты подключения, но они отличаются более заметными потерями.

Неправильное подключение радиатора

Неправильное подключение может и вовсе лишить тепла. К нему относится случай, когда подача устанавливается в нижнее отверстие, а выход в верхнее. Если такие ошибки монтажа имеют место – их следует как можно скорее устранить.

Какие проблемы возникают в квартире из-за холодной обратки

Нарушение в работе обратки влечёт за собой определённые проблемы и неприятности.

​

Во-первых, батареи в этом случае не нагреваются должным образом, а то и вовсе не работают. Соответственно и в самом помещении становится холодно, что уж точно не радует.

Во-вторых, при нарушениях функциональности обратки возникает сильный диссонанс температур подачи и отвода жидкости.

Это влечёт за собой накопление конденсата на стенках котла, который начинает реагировать с выделяющимся от сгорания топлива углекислым газом. Последствием этого процесса является образование кислоты, которая разъедает стенки котла, тем самым разрушая его.

После начала отопительного сезона, нередко можно встретить проблему неравномерного прогрева радиаторов. Наиболее распространенным решением является развоздушивание системы с использованием крана Маевского или других методик. К сожалению, некоторые владельцы квартир и частных домов сталкиваются с ситуацией, когда спустили воздух, а батареи остались холодные. Разберемся, какие варианты устранения неприятности существуют и как их применить.

Недостаточная мощность котла

Важно правильно рассчитать мощность котла. Если плохо греют батареи в частном доме, то одна из причин может таиться в котле отопления. В своем доме практически со 100% вероятностью можно утверждать, что контур обогрева автономный

Значит, стоит котел. Это может быть:

В своем доме практически со 100% вероятностью можно утверждать, что контур обогрева автономный. Значит, стоит котел. Это может быть:

Если плохо греют батареи в частном доме, то одна из причин может таиться в котле отопления. В своем доме практически со 100% вероятностью можно утверждать, что контур обогрева автономный. Значит, стоит котел. Это может быть:

• газовый котел;
• электрический котел;
• твердотопливный котел;
• жидкотопливный котел.

Почему плохо греют батареи в частном доме? Причиной может быть неправильно подобранная мощность котла. То есть не хватает ему ресурса, чтобы обогреть необходимое количество жидкости. Первый звоночек к тому, что мощность подобрана неправильно – это постоянная работа отопительного прибора, без отключений.

Хотя в этом случае теплообменники хоть немного, но нагреются. А если вода в них совсем холодная, то значит, котел сломался или не может включиться. У современных агрегатов есть требование к минимальному давлению в системе. Если это требование не выполняется, то он не включится. Помимо этого, есть система автоматики и безопасности.

Возьмём, к примеру, газовый котел. В нем стоит датчик, который контролирует, чтобы все газы уходили в дымоход. Возможен вариант, что дымоход или какой-нибудь патрубок отводящий дым засорился. В любом случае, датчик пошлёт команду на блок управления и тот не даст котлу включиться.

Нужен совет по балансировке отопления частного дома

Достроил сельский дом: двухэтажный + чердак, общая площадь около 300 м2. Система отопления в нем довольно проста: Газовый котел Вахi Slim 48 кВт, коллектор КК-25/125/40/3+1, то есть на четыре ветви. В систему залит антифриз 1:1 с водой. Ветви ТРИ радиаторные: на 1й, на 2й этаж и на чердак — каждый стояк спаян из дюймого ППР, затем разветвляется на две петли-двухтрубки 3/4 с нижним подводом к радиаторам (панели Керми). И еще ОДНА ветка на теплый пол 1 этажа, на ней сразу свои коллекторы на 4 петли ТП и байпас — подмес обратки с вентилем. На обратках каждой ветви перед коллектором стоят обратные клапана и грундфосовские циркулярники двух мощностей: на 1 эт и чердак стоят UPS 25-60 (диапазон давления 50-70), а на второй этаж и ТП UPS 25-80 (диапазон 110-165).

В чем проблема. Система вроде и совсем простая, да вот неустойчивая. Всю осень, запустив впервые отопление, приходилось по пять раз в день летать турманом в котельную и подкручивать регуляторы скорости циркулярников. То ТП раскочегаришь — а тут батареи на 1 эт остынут, то при максимуме на этажах — на чердак не продавливает и т.д. У меня было ощущение, что это циркулярники друг дружку забивают, и в итоге махнул насосы (помощнее переставил на ТП и послабее на радиаторы 1 этажа, до этого было наоборот), вроде нашел золотую середину, когда все более менее теплое, только на чердаке прохладно и если гостей много — надо было чердак отдельно подтопить. На завоздушивание тоже грешил, пузырил иногда по чуть-чуть воздух из кранов Маевского, первый год все-таки антифриз залит.

Оставил отопление с найденной «золотой серединой» на минимуме, и уехал на НГ, приехал сегодня — а батареи на 2м этаже совершенно холодные. При этом ТП изначально был отключен, поэтому дом грелся только от радиаторов первого этажа, и совсем чуть-чуть от 3 радиаторов чердака (чердак утеплен, тепло туда поднимается самоходом и я там с отоплением не перебдевал ). К счастью, строил несколько лет из 400 мм автоклавного газоблока на клею, и дом неплохо удержал тепло даже от такого мизера, в помещениях было при нынешних холодах от +11 до +15. В отличие от радиаторов, циркулярник 80ка на обратке 2 этажа был горячим, т.е. из коллектора был небольшой противоход до обратного клапана, от двух более слабых насосов 60ок.

Посоветуйте, как отбалансировать систему, в чем ошибка или недодумка? Может быть не следует ставить насосы разных мощностей на коллектор? Может сам коллектор «тесноват», стоит махнуть на другой, с бОльшим объемом и количеством ветвей и не ставить циркулярники друг против друга (я заметил, что это наболее конкурентно-конфликтный вариант)? Улучшит ли ситуацию установка термостатов на радиаторы, которые я пока не поставил? У кого есть опыт, есть ли смысл заморачиваться с дорогими балансировочными клапанами?

Для наглядности приложил схемку. Спасибо заранее.

Возможные причины

Бывают случаи, когда приобрели новый котел, установили его и начали им пользоваться. Но он начинает произвольно включаться и выключаться. Конечно, он должен сам регулировать свою работу, но частых выключений быть не должно. В таком случае необходимо разобраться в причине. Ведь это говорит о наличии каких-либо неполадок. Если прибор часто выключается и включается, то его срок службы значительно уменьшается в связи с износом рабочих деталей. И, следовательно, котел выйдет из строя.

Рассмотрим возможные причины:

1. Мощность котла рассчитана для большей площади, чем имеется в помещение.
2. Циркуляционный насос установлен неверно.
3. Котел подобран неправильно.
4. Отсутствует термостат в помещение. Котел регулируется по температуре носителя тепла.
5. Диапазон температур указан неверно.

Проблема несложная, но иногда из-за нее требуется заменить газовый котел.

Балансировочный клапан

Дома находящиеся в частном владении, имеют наибольшее разнообразие систем обогрева. Нередки случаи двух-трех веточных конструкций. При этом, как и в вышеизложенных случаях, тенденция жидкости избирать кратчайшую дорогу естественным образом сохраняется. Самое длинное плечо может не иметь циркуляции вовсе либо весьма слабо выраженную. Теплоотдача такого звена будет такой же – малой, отсутствующей. Батарея будет не греть или греть плохо.

Для ликвидации ситуации потребуется установка балансировочного клапана, с целью уравнивания давления разных веток и равномерного обогрева.

Ошибки в разводке труб

Радиатор не греет, причина тому ошибки при проектировании или монтаже контура. Это самый фатальный вариант, так как для его устранения потребуется больше всего времени и, главное, средств

При разводке труб отопления важно учитывать много деталей:

Отводы к радиаторам от магистралей должны быть на шаг меньшего диаметра.

Благодаря этому скорость теплоносителя на входе в радиатор растет, соответственно, воде дается дополнительный толчок, чтобы пройти весь лабиринт батареи. Если давление будет недостаточным, теплоноситель до верха радиатора может и не добраться.

Возможные ошибки при подключении батарей к контуру.

Почему не работают радиаторы отопления в конечной точке контура? Если система отопления слишком длинная, то теплоноситель может просто растерять все свое тепло, пока дойдет до крайнего теплообменника. В итоге он останется холодным. Это актуально при однотрубной разводке контура отопления, когда теплоноситель после каждого теплообменника становится холоднее и холоднее. Суть заключается в том, что отдавшая свое тепло вода вовлекается в общий поток, тем самым уменьшая температуру жидкости в основной магистрали.

В двухтрубных контурах такая проблема решена наличием отдельной магистрали подачи и трубы обратного потока. Благодаря этому до крайнего теплообменника жидкость доходит практически с такой же температурой, как и в первом.

Интересное по теме:

• Высокое качество в маленьком объеме – это ста.
• Как подобрать радиаторы отопления: основы мет.
• Дизайн-радиаторы отопления – атрибут современ.
• Виды радиаторной запорной арматуры

Неполадки турбированной техники закрытого типа

Иногда бывает при установке нового бездымоходного аппарата периодическое затухание пламени. В таком случае нужно провести проверку узлов и деталей. Неполадка выявляется по следующим факторам:

розжиг запальника сопровождается периодическим затуханием — это свидетельствует о выходе из строя термопары, влияющей на сработку клапана. Она производится в виде медной трубки с биметаллической деталью на конце. При соприкосновении различных металлов происходит нарастание напряжения до 20-45 Вт. Эта проблема удерживает газовый клапан в открытом состоянии. Термопару необходимо заменить на новую, ремонту она не подлежит;

• поломка или засорение датчика тяги — плоская деталь объединяется с топливным клапаном. При смыкании ведущих контактов и разжигании горелки происходит возгорание — это указывает на потребность замены датчика. Окислившиеся участки контактов можно зачистить наждачной бумагой с мелкими абразивами;
• при неисправности циркуляционного насоса нужно провести полную диагностику узла и его замену;
• желтое пламя связано с тем, что жиклер засорился. Прочищать его можно, если есть опыт работы с газовыми приборами.

Большинство из причин можно устранять своими руками, однако, на это потребуются некоторые знания и достаточно много времени.

Ошибки и их коды

Коды ошибок, которые могут возникать во время эксплуатации газовых котлов Бакси, можно разделить на две группы:

• полная блокировка работы оборудования;
• переход прибора в режим ожидания.

В случае полной блокировки установки потребуется выполнить перезапуск котла в ручном режиме. Блокировка включается в случае возникновения в работе котла серьезных неполадок, которые могут представлять серьезную опасность для здоровья человека. К сбоям, при возникновении которых происходит блокировка котла, можно отнести перегрев оборудования, а кроме него отсутствие тяги. Блокировка происходит и в случае отсутствия подачи газа. Самоустранение ошибки осуществляется в редких случаях. Если это происходит, то прибор запускается в автоматическом режиме.

Ошибка Е01

Эта ошибка является самой распространенной. Когда срабатывает датчик контроля пламени, на дисплей выводится этот код. Несколько причин могут приводить к его появлению:

• отсутствует подача газа;
• между фазой и нулем отсутствует соответствие; эта причина актуальна для фазозависимых моделей;
• нет контакта с датчиком пламени;
• датчик загрязнен или неисправен;
• в системе розжига возникли сбои;
• неисправен газовый клапан или же из строя вышла электронная плата;
• доступ воздуха недостаточен для нормального горения;
• давление газа в системе недостаточное.

Если на дисплее высветился этот код, то первое, что необходимо сделать — проверить, правильно ли подключен датчик. Также стоит проверить подачу газа. Если все в норме, то в этом случае можно нажать R. Ее следует удерживать в течение 3 секунд.

При случайном срабатывании оборудование продолжит работать в нормальном режиме. Если ошибка будет появляться дальше, то в этом случае следует обратиться к специалисту. Заметим, что возникновение этой ошибки связано с неполадками в электронике. Если своими силами попытаться решить возникшую проблему, то все может закончиться плачевно для газового оборудования.

Ошибка Е10

Еще одной распространенной ошибкой является Е10. Основная причина её возникновения — датчики, которые следят за работой насосов и отслеживают циркуляцию воды. Эта ошибка может высветиться на дисплее установки в следующих случаях:

• в системе снизилось давление теплоносителя;
• между платой и реле давления пропал контакт;
• реле давления неисправно;
• датчик работы насоса стал неисправен;
• возникли неисправности в работе насоса;
• засорение теплообменника.

При возникновении этой ошибки не нужно пытаться устранить её своими силами. Самостоятельный ремонт допустим, если требуется замена насоса. Провести это мероприятие не составит труда. Также без посторонней помощи можно выполнить чистку фильтров. Все остальные работы, связанные с ремонтом котла Бакси, должен выполнять опытный специалист.

Ошибки Е96, Е97, Е98

Срочный ремонт силами квалифицированного специалиста требуется в случае, если на дисплее газового котла высветились ошибки Е96, Е97, Е98. При их возникновении недопустимым является вмешательство в работу котла владельцем оборудования. Запрет на вмешательство при этих ошибках обусловлен тем, что эти три кода появляются в случае, когда электронная плата стала неисправна.

Что делать, если насос греется и свистит

Подобные звуки зачастую возникают после попадания воздуха в магистраль отопления, при наполнении контура жидкостью таких эксцессов трудно избежать.

Поэтому после проверки целостности соединений и труб специалисты спускают воздух с каждого радиатора в закрытой системе, чтобы не только обеспечить максимально равномерный прогрев помещений в постройке, но и уберечь циркуляционный агрегат от возникновения поломок и свиста насоса по причине воздушных пробок.

Для произведения манипуляций нужно предусмотреть установку кранов Маевского, благодаря которым можно довольно быстро избавиться от завоздушенности системы. Широко используются автоматические приспособления для вывода лишнего воздуха из магистрали, происходит это автономно, без участия человека, что позволяет быть уверенным в продуктивности работы устройства.

Основные сведения об устройстве отопительной системы

Система отопления бывает двух видов: однотрубная, так называемая ленинградка, и двухтрубная. В многоквартирных домах применяется преимущественно однотрубная. В абсолютном большинстве индивидуальных владений и последних новостройках используется двухтрубная система.

В однотрубной системе теплоноситель поступает на единственный стояк, откуда распределяется по радиаторам. Подача осуществляется с первого или последнего этажа, что не имеет принципиального значения. Для равномерной подачи воды по всем батареям применяют байпасы. Благодаря им в радиатор попадает необходимое количество воды, остальная движется к следующим отделам. Недостаток однотрубной системы – лучше прогреваются батареи, которые находятся ближе ко входу или котлу. Самые дальние в системе могут прогреваться недостаточно.

Двухтрубная система отопления

В двухтрубной системе имеется независимое подключение каждого радиатора к двум стоякам. Из одного подается горячая вода, в другой уходит охлажденная. Незнание особенностей отопительных систем разного типа иногда приводит к печальным последствиям, особенно когда за ремонт принимаются малоквалифицированные работники.

Нечасто, но имеют место случаи, когда старые батареи в однотрубной системе заменяют современными алюминиевыми. Ожидаемого эффекта не происходит, потому что алюминиевые приборы рассчитаны на двухтрубную систему, ток теплоносителя ослабевает. Более того, из-за слабой циркуляции воды они засоряются. Выход один – отремонтировать старые батареи или установить новые, подходящие для однотрубной системы.

Автоматическая регулировка температуры ТП

Автоматическая регулировка теплого пола может осуществляться термомеханическим или электронным способом с применением электромеханических исполнительных устройств, управляющих работой запорной арматуры.

Термомеханическая система управления

Основывается на работе термостатических клапанов или кранов с термоголовками, реагирующих на изменение температуры теплоносителя. Различные модели подобной запорно-регулирующей арматуры сегодня предлагает множество производителей, например, Oventrop. Однако независимо от названия и типа используемого в них термореактивного вещества (жидкости или газа), это термомеханические саморегулирующиеся механизмы, которые наиболее целесообразно устанавливать для контроля температуры одного, отдельно взятого контура.

Принцип действия термоклапанов прост, что делает их весьма надежными и отказоустойчивыми. Медный, латунный или бронзовый сердечник, установленный в корпусе устройства, разогреваясь проходящим потоком теплоносителя, передает температуру термореактивному наполнителю. В свою очередь, увеличивающийся в объеме термореактивный элемент толкает сердечник, который перемещая клапан, постепенно блокирует циркуляцию нагретой жидкости.

Термостатический клапан для теплого пола, помимо установки на распределительной гребенки, может монтироваться в отдельную сборку типа «унибокс». Подобные сборки включают также автоматические воздухоотводчики, которые совместно с термостатами помещаются в компактные коробки (боксы). Использование «унибокса» позволяет для регулировки температуры в отдельно взятой ветке ТП не привязываться к громоздким коллекторным шкафам, что особенно удобно при небольшом количестве контуров.

Кроме того, термомеханические регуляторы тёплого пола могут иметь выносные воздушные чувствительные элементы. Они позволяют настраивать их на управление потоком теплоносителя не по его температуре, а по температуре воздуха в помещениях. Принцип их действия тот же, только термореактивное вещество гораздо чувствительней. Воздушную термоголовку целесообразно устанавливать для одновременного контроля нескольких контуров в одном помещении, где водяной напольный обогрев является единственным источником отопления.

Электронная система управления

В ее состав входят электронные термометры, контроллер и электроприводы (исполнительные устройства, сервоприводы). Механизмы электроприводов могут крепиться к смесительным головкам обычных регулировочных вентилей (клапанов) или являться частью их конструкции. Изменение интенсивности подачи теплоносителя осуществляется в соответствии с заданными пороговыми значениями. Средой измерения для датчиков температуры автоматического регулятора температуры теплого пола может служить как теплоноситель, так и воздух в помещениях.

Как провести ремонт системы

Первоначально, для определения неисправности насоса следует проверить работу ротора, для этого необходимо открутить гайку-пробку на торце насоса. При раскручивании вытечет небольшое количество воды. Далее необходимо вставить внутрь отвёртку и повернуть вал насоса. Если произошло скопление воздуха в насосе, следует открыть воздухоотвод и спустить его. Воздухоотвод внешне напоминает колпачок, который поднимается вверх и крутится вокруг оси. В момент спуска будет слышно определённое шипение, как если спустить воздушный шарик. Если все эти манипуляции не помогли, придётся заменить неисправную деталь на новую. Так как ремонт выполнить довольно сложно, и стоит услуга недешёво.

Самые распространенные причины некорректной работы отопительного оборудования

Со сбоями по разным причинам могут работать даже системы ведущих производителей: Navien, Ariston, Bosch, Vaillant, BAXI и другие. Распространенной причиной, почему котел «Навьен» часто включается и выключается (как и модели других брендов), является неправильная установка. Система начинает включаться/отключаться каждые 5-7 минут или даже чаще.

Если вы видите, что срабатывание происходит чаще нормы, это повод обратиться к мастеру. Он сможет более точно диагностирует проблему и найдет ответ, почему возникли сбои в работе.

Вот еще несколько часто возникающих причин:

1. Модель выбрана неправильно. Например, если установлена модель со слишком большой мощностью для таких помещений. Мы неоднократно говорили, что нужно выбирать агрегаты с запасом мощности, но не слишком большим. Обычно достаточно +10% мощности от рекомендуемой.
2. Неправильно установлен циркуляционный насос. Если теплоноситель двигается не так, как положено, это тоже может вызвать ошибки в работе.
3. Указан неверный диапазон температур. Современные модели отопительного оборудования позволяют с высокой точностью указать температурный диапазон, который они должны поддерживать, – не допускать перегрева помещения и его переохлаждения. Если владелец неправильно выставит эти значения и разница температур слишком маленькая, это может стать первопричиной, почему котел часто включается и выключается.
4. В комнате не установлен термостат, а регулировка работы оборудования происходит по температуре теплоносителя. Такое решение не дает объективной оценки температуры в помещении и система работает неправильно. Эффективнее и надежнее установить термостат.

Большинство из этих проблем не являются критическими и сложными в решении. Но если не уделить им внимания, система из-за некорректного режима работы износится гораздо быстрее и потребует замены. А это уже дорого. Об этих проблемах и их путях решения поговорим далее.

Избыток мощности

Мощный настенный или напольный газовый котел в маленьком помещении – это излишество. Во-первых, это дорого. А во-вторых, мощность нужно рассчитывать точно, а не с избытком. Слишком большая мощность не рекомендована, как и недостаточная. Если самостоятельно вы не можете выполнить расчеты мощности, рекомендуем обратиться к мастеру, который все сделает.

Кстати: если вы установите агрегат недостаточной мощности, проблемы частого включения/выключения может не быть, но в дымоходе будет постоянно собираться конденсат. Засорение и износ элементов системы ускоряются. Плюс невозможно будет полноценно обогревать помещения.

Мы уже писали, как сделать расчеты мощности отопительной системы для дома. На выбор влияет много факторов:

● климат в регионе по сезонам; ● общая площадь отапливаемых помещений; ● материалы, использованные для строительства дома, и качество утепления; ● тип, размеры окон и дверей, прочее.

Изучите в инструкции, как часто должен активироваться именно ваш котел. Для разных моделей эти значения отличаются. Вас должно насторожить не только слишком частое отключение, но и разная его периодичность – через пять минут, через три, потом опять через пять (промежутки могут быть другими).

Если у вашего котла избыток мощности, это не повод покупать новый. Есть несколько способов решить этот вопрос:

1. Установить в гидравлической системе 4-ходовые смесительные клапаны. Это наиболее действенный способ, но он же и самый дорогой.
2. Понизить горелку. Такой способ применим только если установлена многоступенчатая горелка.
3. Установить и подключить бойлер. Таким образом вы снизите мощность котла и вместе с тем обеспечите дом горячей водой.

Виды воздухоотводчиков

Клапаны для удаления воздушных пробок бывают автоматическими и ручными. Ко второму типу воздухоотводчиков относят краны Маевского. Их используют не только для вывода воздуха, но и для его запуска, чтобы слить теплоноситель из системы.

Кран Маевского

Это устройство изготавливают из латуни, имеет простую, но надёжную конструкцию. Основные детали крана Маевского – это корпус и винт. Все детали клапана максимально плотно расположены друг другу, благодаря чему теплоноситель не может выйти наружу. Открывают кран с помощью специального ключа, отвёртки или рукой.

Перед тем как убрать воздух из системы отопления, необходимо подготовить ёмкость для теплоносителя и инструменты. Пошаговая инструкция удаления воздушных пробок с помощью крана Маевского:

1. Если система отопления работает с помощью циркуляционного насоса, то его следует выключить на время сброса воздуха.
2. Ключом, отвёрткой или рукой поворачивается кран на 1 оборот против часовой стрелки. Сразу же будет слышно шипение выходящего из радиатора воздуха.
3. Как только начал вытекать теплоноситель, значит, воздушная пробка удалена, кран Маевского обратно закрывают.

Автоматический воздухоотводчик

Это устройство самостоятельно выводит воздух из системы отопления. Устанавливается либо вертикально или горизонтально. Состоит из латунного корпуса, поплавка, выпускного клапана и шарнирного рычага. Чтобы теплоноситель не мог протечь через него, воздухоотводчик оснащён защитным колпачком.

Принцип работы следующий: если воздуха в камере нет, то выпускной клапан закрыт. По мере его поступления внутрь поплавок опускается. Как только камера полностью заполняется, выпускной клапан открывается, и воздух выводится наружу. После чего поплавок снова закрывает выпускной клапан.

Сепаратор воздуха

Это устройство состоит из металлического корпуса, воздухоотвода, сливного крана и трубки с сеткой. В отличие от обычных воздухоотводчиков, сепаратор сам отбирает воздух из воды. Проходя через сетку теплоноситель завихряется, благодаря чему и образуются пузырьки воздуха. В итоге они поднимаются наверх, и газы удаляются через воздухоотводчик. Помимо воздуха сепаратор отделяет песок, ржавчину и другие примеси. Удаляют шлам через сливной кран, расположенный снаружи на дне корпуса.

Фильтр грубой очистки

Как было сказано выше, одной из причин того, что нет циркуляции теплоносителя, может оказаться скопление мусора в трубопроводе. Чтобы этого стопроцентно избежать, опять-таки, не экономим на копейках, а ставим перед каждым устройством фильтр грубой очистки:

С помощью фильтра поймать грязь проще, чем исправлять последствия засорения трубопровода или теплообменников котла.

Вывод! Фильтры грубой очистки ставим перед каждым устройством системы отопления (насосом, котлом и т. д.) и перед каждым сантехническим устройством. НЕ экономим копейки, чтобы «купить» проблемы. На корпусе фильтра выбиты стрелки, указывающие направление движение теплоносителя или воды в водопроводе…

Чистить фильтр нужно регулярно. И делать это очень просто: закрываем вентили до и после фильтра – откручиваем пробку (1) на фильтре – вынимаем и промываем под краном сеточку – вставляем её на место и закручиваем пробку. Всё. Не то, что трубы менять

Вот такие простые «телодвижения» нужно совершить, чтобы никогда не жаловаться, что нет циркуляции в системе отопления. Успехов.

нет циркуляции в системе отопления

Обратка в системе отопления – это теплоноситель, который прошел по всем радиатором отопления, потерял свою первичную температуру и уже холодный подается в котел для очередного подогрева. Теплоноситель может продвигаться как в двухтрубчатой, так и в  усовершенствованной однотрубчатой системе отопления.

Однотрубная система подразумевает под собой последовательность соединений радиаторов отопления. То есть труба подачи подведена к первому радиатору, от которого идет следующая труба ко второму радиатору и так далее.

Если однотрубную систему отопления усовершенствовать, то ее конструкция будет примерно такой: по периметру всего помещения идет одна труба, в которую можно произвести врезку труб подачи и обратки каждого радиатора. В этом случае на каждую батарею есть возможность установки регулирующего вентиля, с помощью которого можно очень успешно регулировать температура воздуха в данной комнате.

Большим плюсом такого варианта является минимальное количество труб в ней. А минус – это разница температур между первым от котла радиатором и последним. Такую проблему можно устранить с помощью циркуляционного насоса, который будет значительно быстрее прогонять всю воду по системе и отопления, и таким образом теплоноситель не будет успевать снизить температуру.

Двухтрубный вариант представляет собой разводку двух труб. Одна труба – это подача горячего теплоносителя, вторая труба — обратка в системе отопления, по которой уже остывшая вода с радиаторов поступает в котел. Такая система позволяет практически параллельно подключить все радиаторы, что дает возможность гибкой настройки каждого радиатора в отдельности, не влияя на работу остальных.

Влияет ли теплоноситель на качество обогрева

Практически все производители приборов отопления в один голос рекомендуют не сливать теплоноситель из системы, разве что, только в крайнем случае. И этому есть объяснение.

Батареи могут быть холодными по причине воздушных пробок. При каждом заполнении системы образовываются пустоты, заполненные воздухом. Постоянная циркуляция теплоносителя постепенно удаляет воздух из системы, выводя его через расширительный бачок или клапаны сброса.

Поэтому для обогрева лучше использовать старый теплоноситель. В результате, даже если сначала в батарее был низ холодный, верх горячий, и секции отличались по температуре нагрева, со временем ситуация может нормализироваться, благодаря постоянной эксплуатации теплоносителя без его замены.

Оптимальное решение, использовать специальный теплоноситель. Он разъедает ржавчину и исключает замусоривание труб и радиаторов, что существенно влияет на теплоотдачу и равномерность прогрева.

Если самостоятельные усилия добиться равномерного прогрева радиатора не дали результата, то затягивать с приглашением квалифицированного сантехника явно не стоит.

Расчет мощности и температуры тёплого водяного пола