Установка металлических входных дверей — разъясняем по порядку

Механизм крепления

От качества крепления коробки зависит надежность и долговечность работы всего дверного полотна.

Поэтому важно правильно крепить эту конструкцию к обсадному каркасу:

В качестве крепежа следует использовать саморезы или анкеры, которые по длине не должны быть больше толщины обсады и дверной коробки. Не нужно, чтобы они крепили каркас к самим стенам дома. Это образует цельную конструкцию, которая будет реагировать на усадку и деформироваться. Не применяются для фиксации болты и анкеры по бетону, которые не смогут удержать полотна.
Если используются саморезы, их нужно прикручивать в шахматном порядке. Они должны входить в паз с двух сторон. Это позволит поставить коробку более надежно.
Под все виды крепежа нужно обязательно сверлить отверстия. Их диаметр должен быть несколько меньше, чем сам саморез или анкер. Это позволит им надежно зафиксировать конструкцию, а также предотвратит растрескивание бруса или бревна

Обратите внимание, что диаметр крепежа также не должен быть слишком большим. Толстые саморезы могут создавать большую нагрузку, которая сама по себе может образовать трещины.

Подготовительные мероприятия

Демонтаж старой двери

Многие подвергают целесообразность этого сомнению. Но практика показывает, что производить замеры параметров проема, не убрав старую конструкцию, значит, получить результаты с большими погрешностями. Это обернется тем, что установка входной металлической двери своими руками сильно осложнится. Коробка или не войдет, и придется часть стены «срезать», или конструкция станет «ходить». В этом случае понадобится обеспечить дополнительное крепление блока и заделку зазоров между ним и торцом основы.

Проведение измерений

Этот этап имеет несколько особенностей.

• После демонтажа старого блока необходимо произвести небольшую зачистку торцевых частей проема. Это позволит снять все его размеры максимально точно.
• Не факт, что проем в стене имеет правильную геометрическую форму. Следовательно, измерять его длину и ширину лишь по одной линии (с краю, по центру) не стоит. Чтобы результат был без больших погрешностей, определять значения параметров желательно по трем «точкам».
• Кроме длины и ширины, важна и толщина стены. Нормативные документы запрещают устанавливать металлические входные двери в случае, когда она менее 15 см. И если это так, то придется решать – остановить выбор на иной конструкции или произвести утолщение основы. Например, с помощью цементного раствора.

Еще один нюанс касается кирпичных и деревянных строений. В проемах таких зданий имеется опорная балка. Ее также измеряют, и на длину этого конструктивного элемента ориентируются при выборе модели. Если рама короче более чем на 40 мм, то установка железной двери сопровождается дополнительным усилением проема. Иначе не будет обеспечена надежная фиксация блока.

Покупать дверь «на глазок» бессмысленно. Этим следует заниматься только после проведения измерений параметров проема. Зная его характеристики, можно подобрать модель по размерам так (а выбор есть), что монтаж входных дверей значительно упростится.

Подготовка проема

То, что делалось ранее, всего лишь начало. Зная точные размеры приобретенной двери, несложно определиться и с объемом дальнейших работ.

Основные этапы:

• Зачистка проема. Перед тем, как ставить входную дверь, из него необходимо удалить оставшиеся фрагменты штукатурки, старый утеплитель, деревянные элементы, которые использовались ранее в качестве распорок и так далее.
• Осмотр места монтажа. Нужно оценить состояние стен и пола. Если видны участки с раскрашивающимся бетоном, кирпичами, сгнившим деревом, необходимо устранить выявленные дефекты. Без предварительной подготовки проема установка входной двери своими руками теряет смысл – уже через короткое время придется заниматься ремонтом, так как конструкция в такой стене, с учетом ее массивности, надежно держаться не будет.
• Методика усиления проема определяется по результатам осмотра: пустоты заполняются раствором, кирпичным боем; срезаются значительные выступы и так далее. Как вариант – установка металлической рамы.

Установка двери своими руками

Если это ваша первая серьезная работа, составьте заранее список инструментов, материалов, запишите последовательность работ и строго соблюдайте план действий.

Что нам понадобится?

Новая дверь должна быть уже куплена и доставлена

Коробка в этом случае может устанавливаться заподлицо со стеной или с небольшим углублением. Стальные наличники коробки накладываются на край стены и препятствуют вышибанию двери вовнутрь, а «ушки» на анкерных болтах или штырях недоступны для срезания извне. Крепление очень надежно.

Способ крепления на анкерах или штырях через отверстия в коробке предназначен для установки двери посередине стены. С обеих сторон сверлят не менее трех отверстий в стене и фиксируют коробку сваркой или болтами.

Наиболее надежный способ – это соединение коробки с дополнительным уголком. Конструкция охватывает стену с обеих сторон и крепится в нескольких местах.

Чтобы правильно выполнить предварительные замеры места установки снимите декоративные наличники и отбейте штукатурку. Так вы определите истинные размеры проема. Кроме того, будет не лишним убедиться в возможности расширить проем в случае необходимости без последствий для капитальных стен. При покупке обязательно проверьте комплектность двери и соответствие размерам проема. Слишком большая разница – это дополнительная головная боль.

Приготовьте инструменты и все материалы, которые вам понадобятся.

Для демонтажа деревянной двери – ломик-гвоздодер, ножовка. У старой железной двери придется срезать болгаркой крепежные штыри. При подгонке размеров проема потребуется рулетка и перфоратор. Правильность установки будем проверять уровнем, фиксировать коробку анкерами, монтажные зазоры запенивать.

Для установки анкеров понадобятся сверла по бетону, ключ торцовый, добойник (отрезок железного прутка), молоток.

Чтобы защитить мебель и пол в прихожей от падения кусков штукатурки, надо запастись листами фанеры, ДВП, в крайнем случае, упаковочным картоном от холодильника или телевизора. Закрыть пленкой недостаточно, она спасает только от пыли.

Этап 2. Откладывание и разметка необходимых размеров доборов

Фото 4. Предварительная разметка

После того, как мы отмерили необходимые размеры доборов, откладываем их на заготовках доборных элементов. Делаем предварительную разметку непосредственно на панели.

Фото 5. Проклейка малярным скотчем мест будущего распила

При помощи малярного скотча отмечаем будущие линии распила.

На одной заготовке для доборных элементов можно отложить две части – порог и верхнюю часть добора.

Таким же образом откладываем размеры второй части, делаем предварительную разметку на заготовке и проклеиваем малярным скотчем.

Фото 6. Повторная отметка

Повторную отметку длины добора делаем непосредственно на малярном скотче.

Если не проклеить край доборного элемента малярным скотчем, во время распиловки на нем могут появиться сколы.

Фото 7. Проверка размеров

Еще раз проверяем правильность выполненной разметки.

Фото 8. Откладывание угла распила

Используем уголок, чтобы отметить линию распила, перпендикулярную краю панели.

Разновидности железных дверей

В стальных конструкциях дверное полотно крайне редко продается отдельно, обычно коробка идет в комплекте. Поэтому везде и пишутся размеры входных металлических дверей с коробкой.

В советские времена железные двери были уделом складов и специальных учреждений, сейчас они ставятся повсеместно. Такая высокая популярность породила массу новых моделей, в результате помимо размеров железных дверей с коробкой появились классификации по назначению и особенностям конструкции. Вначале разберемся с назначением.

Уличные. Разновидность входных дверей, которые устанавливаются на входе в здание и рассчитаны на непосредственный контакт с улицей. К таким конструкциям предъявляются повышенные требования в плане защищенности от коррозии, а в отапливаемых помещениях еще учитываются теплоизоляционные свойства дверей;

Солидные размеры входной металлической двери с коробкой обуславливают ее большой вес и повышенные требования к прочности стен

Квартирные. Так как многоэтажные дома сооружаются, опираясь на четкие государственные нормативы, все квартиры имеют стандартные размеры входных металлических дверей с коробкой. В этой нише преобладают одностворчатые двери, хотя в современных новостройках иногда встречаются полуторные конструкции;

В квартирных моделях размер двери с коробкой зачастую соответствует общепринятым стандартам

Офисные. Стальные двери для офиса понятие достаточно размытое, но чаще всего под этим термином подразумеваются квартирные модели с повышенной защищенностью от взлома и усиленной шумоизоляцией. Хотя когда речь идет об улице к вышеупомянутым требованиям добавляется еще устойчивость к коррозии;

В офисном варианте размер стандартной входной двери с коробкой представляет собой нечто среднее между квартирной и уличной моделями

Тамбурные. Одна из разновидностей подъездных дверей призванных обособить жилой блок из нескольких квартир. Как правило, эти конструкции не имеют повышенной защищенности от взлома и редко бывают утепленными;

Тамбурные модели не обладают высоким уровнем защищенности от взлома

Технические двери монтируются как временный вариант или устанавливаются на помещения, не нуждающиеся в защите материальных ценностей

Специальные. Традиционно сюда относят все усиленные конструкции с повышенной защищенностью. Вариантов такой защищенности существует больше десятка, начиная от банальных засовов и заканчивая пуленепробиваемыми дверями со спецзащитой от электромагнитных волн. Здесь металлические двери и размеры коробки выбираются индивидуально, по желанию заказчика.

Визуально размеры двери с коробкой обладающей специальными характеристиками, могут быть аналогичны квартирным моделям, секрет кроется в усиленных запорах и сверхпрочной стали полотна

Также размеры входных дверей с коробкой сильно зависят от конструктивных особенностей комплекта, здесь мы имеем 4 варианта:

1. Одностворчатые. Такие модели устанавливаются везде, от технических помещений, до сейфовых комнат с усиленной защитой. Нестандартные двери здесь встречаются редко, а согласно стандарту ширина створок колеблется в пределах 60 – 110 см, шире делать нельзя, потому как навесы не выдержат;
2. Полуторные. В таких дверях к полноценной створке шириной 80 – 90 см добавляется сегмент шириной от 20, до 60 см. Самый ходовой стандартный размер железной двери с коробкой здесь представлен двумя моделями – это 1280 мм (400+800 мм) и 1480 мм (600+800 мм) стандартная толщина коробки 40 мм (40+40=80 мм);
3. Двустворчатые. Здесь в единую коробку заключены 2 одинаковые створки. Размер входной двери с коробкой у двустворчатых моделей колеблется от 1280 мм, до 1880 мм;

1. Двери с фрамугой. Конструкция под названием фрамуга представляет собой сегмент, устанавливающийся сверху дверного блока. Фрамуги предназначены для компенсации слишком высоких проемов. При этом фрамуга может устанавливаться на все вышеупомянутые виды дверей.

Особенности конструкции напрямую влияют на размеры стальных дверей с коробкой

https://youtube.com/watch?v=m97nZL9P3N4

Это интересно: Размер коробки входной металлической двери

Материалы и инструменты

Расширить проем, подогнав его под коробку, получается не всегда. А если ситуация обратная, придется все заказывать заново, ведь монтаж входной двери, которая намного меньше, невозможен, если требуется смонтировать надежную прочную конструкцию.

Поэтому важно подготовиться, и приобрести все необходимое для производства работа в соответствии с пошаговой инструкцией, которая включает:

1. Закупка материалов, инструментов, реквизита.
2. Демонтаж старого дверного оборудования.
3. Зачистка поверхностей с разборкой «четверти».
4. Замерить габариты будущей дверной коробки.
5. Оформление заказа на изготовление новой двери.
6. Монтаж всех элементов в установленной последовательности.
7. Завершающие мероприятия, проверка надежности.

Для монтажа входных металлических дверей используют следующие типы материалов и приспособлений:

1. Стальные анкерные болты. Минимальный диаметр – 10 мм., количество – 6 штук, длина – 150 мм. Предварительно уточняют у производителя, возможно они включены в комплект поставки.
2. Железные пруты по 100-120 мм в количестве от 8 до 12 шт. Их изготавливают из арматуры сечением 10 миллиметров. Они необходимы для сварного крепежа конструкции к проушинам.
3. Смазочные материалы на силиконовой основе, применяемые для обработки рабочих поверхностей механических узлов: подшипники, эксцентрики.
4. Монтажная пена для заполнения полостей, обеспечения герметичности, отсутствия сквозняков, создания препятствия для проникновения шума, пыли, холода в помещение.
5. Восемь распорных клиньев, изготовленных из древесины, пластика или полимера. Они необходимы для фиксирования двери в вертикальной плоскости.
6. Пленка для защиты мебели от пыли из полиэтилена, а также мусорные пакеты для удаления строительного сора.

Многие ломают голову, как установить металлическую дверь стандартного размера, если габариты намного меньше проема? Для этого используется кирпичная кладка. А значит, потребуется кирпич и готовая цементно-песчаная кладочная смесь М 100, 150 или 200. Для ее затворения достаточно добавить воды согласно рецептуре, указанной на упаковке. Также потребуется инструмент. Для нанесения разметки используется линейка, карандаш или маркер. Отверстия проделываются при помощи перфоратора.

Установка металлической двери

В доме из деревянного бруса вполне возможна установка железной двери повышенной надежности. Возникает одна особенность: вбивание штырей для крепления металлической коробки на значительную глубину может существенно повредить брусья сруба. Для устранения негативного явления предусматривается монтаж дополнительной обсадной деревянной коробки, повышающей жесткость сруба на участке монтажа и позволяющей закрепить металлические элементы.

Такой дополнительный элемент приводит к следующим условиям монтажа:

1. Проем для металлической двери увеличивается на 6-8 см в каждую сторону по сравнению с проемом для деревянной двери.
2. В торцах спиленных брусьев сверлятся отверстия и наполняются паклей, после чего в них устанавливаются бруски скольжения. Количество отверстий (пазов) соответствует числу креплений металлической коробки.
3. В дверной проем вначале монтируется обсадная коробка, которая крепится шурупами, вверху оставляется зазор 70-80 мм, а сбоку — 15-20 мм.

Сама металлическая рама устанавливается в проем, выравнивается клиньями и крепится анкерными болтами длиной около 15 см и диаметром 10 мм.

Достоинства и недостатки

Цилиндровые замки получили свое название от цилиндрической формы, в которую погружена уникальная личинка, являющаяся базовым элементом для приведения в действие механизма запирания. Промышленный способ изготовления стандартизирует личинку, позволяя в случае необходимости быстро осуществлять ее замену.

Достоинствами цилиндрового замка являются следующие:

• оптимальная простота в установке;
• износостойкость механизма;
• надежность;
• небольшой ключ.

Сувальдный накладной замок – это более редкое потребительское явление, поскольку такое устройство обычно предлагается во врезном исполнении. Однако как вариант запора для входов жилых помещений и такие замки востребованы. В этом конструкционном типе используется длинный ключ, который приводит в действие сувальды. Так называются пластины исполнительного механизма замка, от которых он и получил свое название. Чем больше сувальд – тем сложнее взломщику подобрать отмычку.

Реечные замки считаются более простыми по сравнению с двумя предыдущими видами. Открывание и запирание происходит за счет совмещения профилей ключа и засова. Это более древняя конструкция. Ключ представляет собой стержень квадратного, круглого или прямоугольного сечения, который в замочной скважине имеет только поступательное или возвратное движение. В основе запирания – сила пружин. Вдавливая ключ, пользователь сжимает пружины, а ригель отпирает дверь своим перемещением, после вынимания из замочной скважины ключа пружины разжимаются, перемещая ригель в исходное положение. Замок закрыт.

Главными преимуществами являются следующие:

• низкая стоимость изделия;
• простота в эксплуатации;
• очень длительный срок службы.

Электромеханические (электромагнитные) замки – это иной, более современный и дорогой принцип, который использует электропитание. Считывание кодовой информации осуществляется при помощи сканера, магнитной карты или специального ключа. Запорные устройства такого рода состоят из механической части, блока питания, управления и считывающего устройства. При установке происходит программирование, взлом очень трудоемок. Модификации очень широкие, решения зависят от конкретных интересов пользователя и его бюджета.

К основным преимуществам принадлежат следующие:

• возможность дистанционного управления;
• абсолютная блокировка изнутри;
• длительный срок службы;
• отличная устойчивость к взлому;
• возможность работы совместно с другими устройствами.

Среди недостатков стоит отметить следующие:

• необходимость в постоянном снабжении электрической энергией;
• высокая стоимость;
• плохая работа в условиях повышенной влажности и сильного охлаждения.

Это интересно: Как установить накладной замок в деревянную дверь — разъясняем досконально

Установка деревянных оконных рам

Деревянные оконные рамы монтируются аналогично установке дверей. Прежде всего, производится тщательная разметка оконных проемов. Расстояние от проема до угла дома должно быть более 1 м, а расстояние между окнами — не менее 1,5 м, высота от поверхности земли — не менее 90 см. При разметке оконного проема не следует забывать об установке подоконника, нужно учесть его толщину. Установка пластиковых оконных рам принципиально не отличается от монтажа деревянных конструкций.

При установке оконных рам обычно используется дополнительный элемент (окосячка), представляющий собой брус с функцией дополнительной коробки. В нем делается паз для установки вершника, с помощью которого производится сочленение окосячки с брусьями сруба. В самой оконной раме паз не изготавливается, и она своим торцом крепится к поверхности окосячки с помощью шурупов.

Установка фурнитуры

Запорные механизмы, рукоятки, навесы должен установить производитель. Часто спрашивают, как правильно ставится входная дверь, если этого не было сделано? Особенность в том, что фурнитура монтируется до начала работ. Рукоять для отпирания может крепиться на планку и розетку. Последний случай сейчас используется повсеместно. Для данного типа работ:

1. Отсоедините планку (розетку).
2. Врежьте квадрат в полотно.
3. Подсоедините ручки с обеих сторон.
4. Вкрутите саморезы (идут в комплекте).
5. Поставьте шпильки в гнезда.
6. Наденьте розетки на посадочные места.

Убедитесь, чтобы ручки свободно поворачивались, приводя в движение ригель

После постановки двери на петли, обратите внимание, чтобы для отпирания и запирания не приходилось прикладывать чрезмерные усилия

Основной этап установки

С этого этапа необходима будет помощь второго человека, особенно если устанавливается железная дверь. Нужно поставить коробку от новой входной двери в проем и с помощью уровня проверить возможность ее установки строго вертикально. Проверять следует во всех плоскостях, желательно в нескольких местах. Например, приложить уровень в вертикальной стойке с внутреннего торца и с одной из соседних сторон, положить уровень на нижнюю перегородку. В результате соответствующие индикаторы уровня должны показывать строгое совпадение уровня. Если выставить в уровень мешает какая-либо часть дверного проема, то необходимо счесать выступ.

Если все нормально, то положение коробки фиксируется деревянными колышками. Для этой цели лучше использовать по две подкладки на место. Одна подкладка выполняется ровной толщиной на 5 мм меньше зазора, а вторая в виде клина, при том вторая часть значительно длиннее первой и выполняется с малым углом скоса. Таким образом, облегчается процесс регулировки коробки в уровень.

После того как дверь четко выставлена в уровень, можно приступать к ее закреплению. Для этого можно использовать несколько различных вариантов. Все зависит от конструкции двери и немного от материала, из которого она сделана. Точек крепления должно быть по три с боковых сторон и по два сверху и снизу. Это как минимум.

Первоначально закрепляется сторона, на которой находятся петли для двери, начиная с верхней точки. После каждого закрепления лучше проверять уровнем верность установки. После того как закреплена эта часть, можно навесить дверное полотно и скорректировать положение дверной коробки, а также проверить, что коробка не деформировалась и нет чрезмерных натяжений.

После этого можно снова снимать дверное полотно и приступать к закреплению другой стороны и обеих вертикальных перемычек дверной коробки. Опять-таки корректируя свои действия, при необходимости соблюдая уровень в обеих плоскостях.

Итак, способы крепления дверной коробки:

Анкерное или штыревое крепление за проушины. Такое крепление встречается чаще всего у дверей любого типа. У металлических они являются неотъемлемой частью конструкции коробки. У деревянных и пластиковых дверей чаще всего прикрепляются с помощью шурупов.

Через отверстие в проушине с помощью перфоратора с буром проделывается отверстие глубиной 10-15 см. В отверстие вставляется анкерный болт или заранее подготовленный штырь. Штырь представляет собой кусок арматуры диаметром 8-12 мм, у которого один край немного расплющен молотком до образования головки, а второй – заострен. Крепеж забивается до упора в отверстие. Анкерный болт подтягивается с помощью торцевого ключа. Если используется штырь, то он приваривается к проушине.

Анкерное или штыревое крепление через полотно дверной коробки. Собственно все повторяется, как и в первом варианте, только отверстия для креплений делаются непосредственно в торце дверной коробки.

У деревянной двери необходимо также предусмотрительно засверлить большим сверлом углубление, куда будет запотай прятаться головка анкерного болта или расплющенный край штыря.

Крепление типа захват. Такое крепление подойдет в случае металлической двери. При этом дверная коробка держится внешней окаемкой за дверной проем, а с внутренней части приваривается зацеп, который держится за внутреннюю часть стены. Такой вариант подходит для квартир и домов с монолитными стенами и позволяет поставить входную дверь без сверления и бурения отверстий в стенах.

Завершение установки

Когда дверная коробка закреплена, навешивается дверное полотно и окончательно проверяется ее работа. Для этого открывается дверь вначале на 45 градусов, а потом на 90. В этих позициях она не должна шевелиться самопроизвольно. В закрытом состоянии не должно быть люфтов. Если все нормально значит, пора приступать к заделке промежутка между дверной коробкой и стеной. Заполнение пеной ускорит и облегчит этот процесс. Прочности у монтажной пены может быть недостаточно, а это скажется на взломоустойчивости конструкции. Лучше всего воспользоваться цементным раствором с добавлением алебастра. Раствором плотно заполняется весь промежуток. Руками это получится гораздо эффективнее, нежели мастерком или шпателем. Раствор для заполнения пространства готовится так, чтобы он не плыл. Желательно довести его до состояния рыхлого, подобного творожной массе, раствора.

Обязательно проверяется работа замков и при необходимости настраиваются ответные части, находящиеся на дверной коробке. По периметру двери наклеивается аккуратно уплотнительная резиновая лента.

Через день можно снимать защитную пленку и оклеенную ранее малярную ленту. Останется только при необходимости навесить наличники с внешней стороны дверного проема. На деревянную дверь они прикручиваются саморезами с потаенной головкой. Для надежности и безопасности лучше головки саморезов утопить в дерево наличников и замазать с помощью шпаклевки по дереву.

Источники

• https://o-dveryah.ru/vhodnye/ustanovka-v-kvartiru/
• https://HoroshijPotolok.ru/otdelka/ustanovka-metallicheskoj-dveri-svoimi-rukami-poshagovaja-instrukcija.html
• https://stroy-podskazka.ru/dveri/vhodnye/ustanovka/
• https://grand-haus.ru/strojka-i-remont/montazh-vhodnoj-metallicheskoj-dveri.html
• https://otlichnyjremont.ru/dveri/ustanovka-vhodnoj-dveri-bez-professionalnoj-pomoshhi.html
• https://staratel21.ru/kak-ustanovit-metallicheskuyu-vhodnuyu-dver-svoimi-rukami-etapy-ustanovki-vhodnoj-metallicheskoj-dveri/

Post Views: 3 832

Как готовится проём (демонтаж лутки)

Если здание сооружалось из кирпича и уже прослужило много десятилетий, тогда демонтажные работы следует выполнять без фанатизма, осторожно. Старую кладку не следует повреждать

Это же правило касается и стен в новых зданиях, сооруженных из уязвимого пенобетона.

Демонтаж старой дверной коробки

Поначалу с петель снимают дверное полотно. После этого, используя ножовку или болгарку, нужно будет разрезать лутку — с каждой стороны в нескольких местах. И наконец, рассеченная коробка поддевается ломом, по секциям вынимается из проёма.

Как чистить проём

Когда лутка окажется изъятой, по периметру останутся куски старого застывшего раствора. Также в кладке стены откроются все пустоты и трещины.

Очистка проема лутки входной двери

Особенно сильными нередко оказываются разрушения под порогом, внизу. Это связано с тем, что старые балки прогнивают, а кирпичная кладка становится рыхлой и рассыпается.

Как заделывать пустоты и трещины

Все мелкие трещины затираются цементным раствором. А вот в глубокие расщелины сперва закладываются кусочки кирпича, после чего их также следует замазать раствором.

Иногда пол требуется поднять, в этом случае:

• выкладывается из кирпича новая подложка;
• можно сделать стяжку. 

На этом этапе пока что рано выравнивать стенки проёма, ведь при установке новой коробки обработанная поверхность может слегка повредиться.

Завершающий этап

На заключительном этапе выполняются финишные работы технологического процесса установки двери, а так же проводится отделка откосов и дверного полотна эконом-класса.

После установки коробки необходимо запенить зазор между стеной и дверным блоком. Пена выполняет сразу несколько функций:

• является дополнительным креплением дверной коробки;
• служит утеплителем;
• защищает квартиру от шума коридора.

Перед заполнением зазора, коробка со стороны квартиры заклеивается малярным скотчем, чтобы не попала пена, а стена смачивается водой для удаления пыли. Процесс запенивания ведется в два этапа. Вначале с внутренней стороны наносится тонкий слой пены на наружный наличник через технологический зазор.

Технологический зазор запенивается.

Такой порядок работы не позволит пене при расширении выйти меду стеной и металлическим наличником в коридоре. Минут через 15, когда процесс расширения завершится, можно залить пеной оставшуюся часть зазора. После ее высыхания, излишки срезаются ножом. С коробки снимается малярный скотч.

Вместо пены можно закрыть щель между блоком и стеной цементным раствором или шпатлевкой. Но это дороже финансово и более сложно в исполнении. Завершает процесс монтажа снятие защитной пленки с дверного полотна и установка декоративных заглушек на отверстия с анкерами.

Куда жаловаться?

Направить претензию на соседей можно в:

• жилищную инспекцию;
• пожарный надзор;
• суд.

Последний вариант актуален лишь в том случае, если первые два не дают необходимых результатов

В самой жалобе важно указать следующие позиции:

• персональные сведения об участниках конфликта: ФИО, адрес проживания и контактные данные;
• суть требований;
• список приложений.

В качестве доказательства могут быть использованы не только документы, но также фото- и видеоматериалы с зафиксированными нарушениями. Претензии направляются в жилищную инспекцию при личном обращении или в пожарный надзор, для которого предусмотрена возможность уведомления о правонарушении с помощью функционала портала Государственных услуг.

Юрист коллегии правовой защиты. Специализируется на ведении дел, связанных с обжалованием незаконных действий должностных лиц, жилищными спорами, взысканием неустойки с застройщиков. Большой опыт работы по 214 ФЗ.

Особенности

Двери бывают различными, межкомнатными и входными, деревянными и металлическими, стандартными и необычными. Поэтому монтаж дверей должен производиться соответственно типу изделия.

Грамотно установленная входная модель обеспечивает помимо безопасности имущества хозяев, сохранность тепла и обладает хорошим уровнем звукоизоляции.

Первоначально необходимо провести процедуру демонтажа старой конструкции:

• Если в помещении установлено старое дверное полотно, то его необходимо демонтировать.
• После этого разбирают откосы, снимают старые обои и отбивают штукатурку.
• Теперь необходимо определить место, где и каким образом крепилась коробка. У металлических дверей чаще всего – это анкеры.
• Инструментом удаляют места креплений.
• Когда все соединения срезаны, старую дверную коробку убирают.

Входные изделия классифицируются на виды по типу материала и способу открывания.

Среди основных выделяют следующие виды:

• пластиковые;
• металлические;
• алюминиевые;
• деревянные.

Алюминиевые двери устанавливают в большинстве случаев для складских помещений и гаражей. В квартирах и частных домах они не особо распространены.

Деревянные двери также менее популярны среди владельцев квартир. Несмотря на то, что они смотрятся невероятно дорого и солидно, такие конструкции не соответствуют правилам пожарной безопасности, предъявляемым к входным изделиям.

Входные двери из металлопластика менее популярны среди потребителей. Изделия из ПВХ чаще применяются в качестве межкомнатных дверей.

Установка в деревянном доме

Монтаж дверной конструкции выполняется по следующей схеме:

Делается обсада по проему – это мощная деревянная коробка из брусов.
В нее вставляется дверная коробка.
Производится крепление коробки к обсаде длинными саморезами или винтами

Здесь важно, чтобы крепеж не прошел сквозь обсаду.. Более подробно с этим процессом можно ознакомиться в статье “Установка входной двери в деревянном доме”

Более подробно с этим процессом можно ознакомиться в статье “Установка входной двери в деревянном доме”.

Точность снятия размеров, строго поэтапный порядок проведения операций, правильное выставление лутки во всех плоскостях и надежное крепление двери – основные правила ее монтажа и гарантия качества конечного результата.