Общие рекомендации
Перед приобретением ламинированного напольного покрытия советуем ознакомиться с нашими рекомендациями по его выбору.
До укладки ламината, его следует выдержать не менее 2-х суток в помещении, в котором его будут стелить, при относительной влажности не более 70% и температуре не ниже 18°C. Это требуется для того, чтобы ламинат адаптировался к климатическим условиям помещения и принял соответствующие размеры.
Зазоры между панелями ламината и неподвижными предметами (стенами, порогами, трубами) необходимо предусмотреть по всему периметру помещения. Ширина компенсационного зазора должна составлять не менее 8 миллиметров. Для пола длиной более 10 метров следует предусмотреть зазор от 13 до 20 мм. Данный зазор необходим по технологии эксплуатации ламинированных напольных покрытий, так как такие полы являются «плавающими» и подвержены расширениям при изменении температуры и влажности помещения. Более точную информацию о требуемой ширине зазора смотрите в инструкции, приложенной к упаковке.
Максимальная длина ламинированного напольного покрытия, которую можно выполнить без устройства дополнительного температурного шва, зависит от геометрических параметров помещения и климатических условий в нем.
Если форма комнаты приближена к квадратной и в ней не происходит частых и значительных перепадов температуры и влажности, то допускается укладывать до 10 погонных метров без дополнительных температурных швов на поверхности пола.
При устройстве ламинированного пола длиной более 10 метров, например, через весь коридор, возможно возникновение механических напряжений и искривлений покрытия (выгибаний). Это может произойти, если одна из комнат отапливается, а другая – нет, или если в одной из комнат, например, установлен тяжелый предмет мебели. Мы рекомендуем отделить каждую комнату от других помещений посредством температурных швов, выполняемых в дверных проемах между комнатами.
Ширина последнего ряда должна быть не менее 50 мм. Поэтому перед производством работ рекомендуется выполнить расчет числа целых рядов и ширины последнего из них. Если для вашего помещения это условие не выполняется, то следует произвести подрезку первого ряда таким образом, чтобы ширина первого и последнего ряда была одинакова.
Смещение торцевых соединений каждого последующего ряда, относительно торцевых швов предыдущего, должно быть не менее 300 мм.
Рис.1 – Минимальное смещение между рядами ламината
Длина обрезанных панелей, укладываемых в начале или в конце ряда, должна быть также не менее 300 мм.
Рис.2 – Минимальная длина панели ламината
Рекомендуется производить укладку панелей смешанно из разных коробок, поскольку за счет этого выравнивается цветовое восприятие пола.
Перед укладкой ламината на какую-либо из систем теплого пола, убедитесь, что на упаковке имеется маркировка, допускающая их совместное применение.
Укладка ламинатных досок
Ну, вот мы, наконец, переходим непосредственно к укладке ламината.
Несколько слов о том, какой инструмент нам понадобится. Ничего уникального не потребуется. В минимальный набор войдут резиновый молоток (киянка), угольник, рулетка, ножовка с мелким зубом, канцелярский нож и карандаш. Для продвинутых будут полезны еще электролобзик и ручная циркулярная пила.
Начинать укладку лучше от стены слева направо, если вы конечно не левша. Но до начала укладки по периметру комнаты следует проложить брусочки толщиной около 10 мм для обеспечения требуемого зазора между ламинатом и стенами.
Далее следует собрать из ламинатных досок первую ламель во всю длину стены. Для этого нужно соединить замки на торцах ламинатных досок.
Попутно следует сказать, что существует два типа замков: замок «Lock», расположенный на фото слева, и замок «Click», расположенный на фото справа.
Замок типа «Lock» имеет преимущество только в том, что ламинат с этими замками немного дешевле. Зато эти замки менее прочные и предназначены для укладки только на абсолютно ровный пол. Поэтому ламинат с таким типом замков не очень популярен.
Замки типа «Click» более прочные, они легче соединяются, допускают небольшую неровность пола. И хотя ламинат с такими замками стоит чуть дороже, он более распространен. Поэтому в дальнейшем мы и будем более подробно рассматривать этот вариант.
Мы немного отвлеклись, поэтому продолжаем тему укладки ламината.
Соединять замки Click следует следующим образом:
заводим замок в паз предыдущей доски под углом примерно 30 градусов; осторожно опускаем доску вниз к полу до характерного щелчка; пристукиваем место соединения ладонью или киянкой до полного соединения замка. Вряд ли у вас получится уложить целое число ламинатных досок в первом ряду
Скорее всего, последнюю доску первого ряда придется обрезать до нужной длины, а обрезок, если он получится не короче 30 см, использовать для начала следующего ряда. В этом случае отходы материала будут минимальными. Отрезать ламинатную доску следует со стороны стены, а не места соединения с предыдущей доской
Вряд ли у вас получится уложить целое число ламинатных досок в первом ряду. Скорее всего, последнюю доску первого ряда придется обрезать до нужной длины, а обрезок, если он получится не короче 30 см, использовать для начала следующего ряда. В этом случае отходы материала будут минимальными. Отрезать ламинатную доску следует со стороны стены, а не места соединения с предыдущей доской.
Если выяснится, что остаток получается меньше 30 см, то нас такая раскладка первого ряда не устроит. В этом случае берем ламинатную доску, режем ее пополам и с нее начинаем укладывать первый ряд. С оставшегося куска последней доски первого ряда будем начинать второй ряд.
После того как первый ряд будет уложен на место, начинаем сборку второго ряда.
Первым укладываем остаток от последней доски первого ряда
Затем вставляем в торцевой замок следующую доску, заводим ее осторожно в боковой замок первого ряда и ударяем ладонью по боковому ребру устанавливаемой доски. Доска должна четко встать на свое место без щелей как сбоку, так и с торца
Далее устанавливаем следующую доску и так до установки всего ряда.
Все последующие ряды ламината устанавливаются аналогичным образом.
Если площадь помещения небольшая, то можно полностью собирать каждый ряд и защелкивать его в предыдущий. Но это в том случае, если в ряду всего 2-3 ламинатных доски.
Технология укладки ламината на самом деле не очень сложная, но словами описать ее так, чтобы вам все было понятно, не так-то просто. Поэтому я предлагаю вам посмотреть видео, в котором очень наглядно показано как укладывать ламинат правильно и качественно, причем без помощников. Вы увидите, как обычный человек один укладывает ламинат в достаточно большой комнате. Причем делает это без особого труда. Значит и у вас тоже все получится.
Это видео состоит из двух частей, в которых показан весь процесс укладки ламината.
Правда комментарии мастера звучат на простоватом языке, но зато без всяких рекламных трюков и лишнего пафоса. В одном месте проскакивает, как мне показалось, не совсем литературное слово, так вы уж извините.
В первой части полезно посмотреть подготовительные работы и особенно укладку второго ряда, как наиболее сложную для описания словами.
Во второй части автор наглядно доказывает своим оппонентам ,что его метод укладки достаточно качественный и не приводит к какому-либо повреждению замков ламинатной доски. Также полезно будет посмотреть завершение укладки ламината и в частности установку последних досок.
Конструкция
Тем, кто решил самостоятельно решить возникшую проблему, для начала необходимо разобраться с тем, что собой представляет ламинат и из каких частей он состоит.
- Самый нижний слой ламината чем-то напоминает плотный лист бумаги, на который с одной стороны нанесена пленка. Этот слой нужен как раз для того, чтобы защитить материал от влаги.
- Затем идет слой из ДВП, по краям которого расположены небольшие разъемы для крепления, именно с их помощью плиты соединяются друг с другом при монтаже.
- Бесцветная бумага с нанесенным на ее рисунком – тот слой, из-за которого мы, как правило, и выбираем тот или иной вид ламината.
- Последний слой – защитная пленка из акриловых смол и меламина.
Виды подложек под ламинат
Укладка фанеры под ламинат – экстренная мера для выравнивания неровного пола. Если основание достаточно ровное, то вполне хватит обычной подложки под ламинированное покрытие. Существует несколько разновидностей этого материала. У каждой из них есть свои преимущества и недостатки.
Пенополиэтилен
Этот вид подложки отличается недолговечностью. Он быстро сминается и теряет форму, из-за чего его амортизирующие характеристики ухудшаются, что способствует расшатыванию замковых соединений досок. Поскольку срок службы напольного покрытия уменьшается при использовании подложки из вспененного полиэтилена, ее советуют стелить под дешевые покрытия с соответствующим сроком службы.
Пенополистирол
Эта листовая подложка относится к средней ценовой категории. О качестве можно сказать то же самое. Вспененный материал хорошо держит форму и гасит ударные шумы. Из-за высокой плотности материал хорошо сглаживает мелкие неровности основания. Пенополистирольные подложки продают в виде плит. Они дешевле пробковой разновидности, но немного дороже их пенополиэтиленового собрата.
Полиуретан
Фольгированные полиуретановые подложки разрешено использовать в системах полов с подогревом. Это лучший материал, который обладает всеми необходимыми характеристиками. Он немного дешевле пробковой разновидности, но вполне подходит для укладки под дорогой ламинат.
Пробковая подложка
Нет смысла класть пробковую подложку под виниловый ламинат. Хвойную подложку и пробку применяют в комплексе с покрытием из природных материалов, а поскольку винил нельзя отнести к этому типу, то нет смысла в дополнительных расходах. Пробку используют в паре с дорогим качественным ламинатом.
Пробковые подложки делают из кусочков коры пробкового дерева. Материал продают в рулонах. Эта разновидность отличается долговечностью, устойчивостью к нагрузкам, высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Ее недостатком считают низкую устойчивость к повышенной влажности и нагреванию, поэтому не укладывают в ванной и на полы с подогревом.
Пробка обладает невысокой выравнивающей способностью, поэтому подходит только для ровного основания. Ее стелют исключительно в жилых комнатах с нормальной влажностью и без полов с подогревом. Еще один недостаток заключается в высокой стоимости.
Виды замков
Виды замков ламината
В зависимости от типа замка, процесс стыковки панелей может отличаться:
- Клеевые замки сейчас практически не используются, так как монтаж на клей очень трудоемок.
- Click-замок – стыкуется под углом 45 градусов, затем опускается. Если вы начнете стыковать такие панели молотком, то повредите замки, и они будут плохо держаться.
- Lock-замок – стыкуется путем его забивания молотком через прокладку, при этом панель не нужно держать под углом.
- Также у многих производителей существуют свои разработки. Например, у Quick Step существуют замки Uniclic, которые можно стыковать как под углом, так и забивать горизонтально.
Топ ошибок при укладке ламината
Адаптация
Может показаться странным, но ламинат нуждается в адаптации. Даже в супермаркетах, не говоря о рынках, этот материал может храниться при высокой влажности и непонятной температуре.
Попавший в иные условия ламинат начинает адаптироваться под них, немного меняя свои параметры. Поэтому к его монтажу в помещении должны быть завершены все «мокрые» процессы, связанные с оштукатуриванием, шпатлеванием, грунтованием, оклейкой обоев и др. Иными словами, в комнатах должны восстановиться обычные показатели влажности и температуры, при которых будет эксплуатироваться пол из ламината.
Период адаптации ламината должен завершиться прежде, чем начнется его укладка. Так что лучше, если он просто полежит в доме в течение трех суток.
Неровности пола
Подготовка основания должна быть тщательной, поскольку ламинат не любит перепады основания, на которые сквозь пальцы смотрят линолеум и ковролин. Как раз благодаря неровностям (буквально 1-2 миллиметра на погонный метр) возникает скрип и нарушаются замковые соединения.
Если бетонная стяжка осуществлялась вручную, то для выравнивания погрешностей грубого рельефа желательно использовать финишные самовыравнивающиеся смеси.
Должно быть сухо
Одним из компонентов ламината является древесноволокнистая плита, а потому этому напольному покрытию присущи некоторые свойства древесины. В частности, по вине повышенной влажности ламинатные плиты изменяют свои формы.
Поэтому при выравнивании пола бетонной стяжкой следует дождаться полного ее высыхания. В зависимости от толщины стяжки на это может уйти от недели (толщина 1 см) до нескольких месяцев (толщина 8 см). Особенно к этому вопросу следует относиться в домах-новостроях, где наблюдается миграция влаги в перекрытиях. Влагосодержание бетонного основания должно быть максимум 2-3%.
Кроме того следует поддерживать относительную влажность в помещении в пределах 40-60%.
Правильная подложка
Задачи, выполняемые подложкой:
- Звукоизоляция.
- Теплоизоляция.
- Компенсация нагрузки на замковые соединения.
Качественная и толстая подложка способна компенсировать некоторые огрехи основания пола. Однако с этой целью нельзя использовать подложку из вспененного полиэтилена, даже если его уложить в два ряда, поскольку он в местах повышенных нагрузок не отличается долговечностью. К тому же двухслойный полиэтилен может негативно отразиться на замковых соединениях и привести к их разрушению.
Рекомендуется в качестве подложки использовать волокнистую древесину, толщина которой составляет 5-7 мм. Бесспорно, хороша техническая пробка.
Больше свободы
Как отмечалось, ламинат включает древесные компоненты, а потому при изменении влажности (в период смены сезона этого не избежать) размеры покрытия увеличиваются либо уменьшаются.
Поэтому, чтобы в случае увеличения ламинатные плиты не упирались в стены, трубы отопления и пороги при их укладке следует предусматривать зазоры в 1,5-2 сантиметра в местах примыкания.
Вдоль стены эти места закрываются плинтусами, крепящимися к стене, что обеспечивает свободное движение покрытия. В большом помещении зазоров может оказаться недостаточно, поэтому делаются дополнительные промежуточные швы, которые можно задекорировать плоскими порожками.
Если в комнате планируется установка тяжелой мебели, к примеру, шкафа с книгами, то вдоль ножек шкафа рекомендуется сделать компенсационный шов, закрываемый порожками.
При не допуске вышеперечисленных ошибок ламинат прослужит долго, сохраняя свои первоначальные параметры и качественные характеристики.
Виктор Винтик
rusin.in.ua 19.10.17
Процесс настила
Идеальным условием для настила ламината является вариант когда квартира пустая и в ней нет мебели и кучи домашних вещей. Но так происходит либо при отделке новостройки, либо при ремонте квартиры куда еще только намечается переезд. В 90% случаев настил ламината сопровождается примерно такой картиной:
Приходиться перетаскивать всю мебель и освобождать часть комнаты для начала настила. Но сперва необходимо высчитать ширину полосы первого и последнего ряда исходя из того, что полоса ламината меньше чем 6 см. по ширине, смотрится не очень хорошо, да и надежность соединения страдает. Затем тщательно пылесосим основание, настилаем подложку и двигаясь от левого угла начинаем укладку.
Кроме того, необходимо выделить место где будет происходить распил и собственно инструмент, вариантов которого три:
1. Ножовка с мелким зубом – хватает на одну комнату + увеличение размеров предплечья на 1 см.
2. Лобзик – не смотря на невозможность произвести ровный, прямой отпил – для этих нужд подходит, так как все пиленные участки скрываются под плинтусом.
3. Дисковая пила – наиболее производительный инструмент, но к сожалению и сильнее всего разбрасывающий опилки, так что только в отдельном помещении.
С чем приходиться сталкиваться? Прежде всего не забываем оставлять зазор 8-10 мм. до ВСЕХ стен и ограждающих конструкций. Больше 10 мм. смысла нет, меньше 5-6 мм. – рискованно. Физика процесса расширения мне до сих пор не понятна, так как материал из которого изготовлен ламинат по идее имеет коэффициент линейного расширения не больше чем какой нибудь металл (склонен считать что расширение происходит, все же, в месте замкового соединения). Я бы понял допуск на 5 метров пола 0,5 мм. – максимум, но практика показывает что рисковать не стоит – прецедентов с поднятием пола “гармошкой” достаточно. Поэтому заготавливаем пластиковые клинья или нарезаем кусочками листовой материал и вставляем по мере укладки.
Последняя доска каждого ряда режется в размер. Есть вариант отмерять величину отпила непосредственно на доске, перевернув ее на 180 градусов и приставив к стене, но мне кажется что простое измерение рулеткой для большинства будет привычнее и позволит избежать ошибок.
Препятствие в виде труб центрального отопления заставляет заняться фигурной резкой. Вроде не очень сложно, но ошибки допускаются часто:
На финишном этапе укладки ламината останется облагородить пластиковыми кольцами. Если проблематично найти в продаже, то приходиться использовать цветной силиконовый герметик, что конечно же выглядит гораздо хуже.
Подготовка поверхности пола
Подготовка пола перед укладкой ламината является обязательным условием, если вы хотите, чтобы конечный результат вас порадовал и ламинат прослужил долго, а не стал скрипеть, вспучиваться и выскакивать из пазов через месяц эксплуатации.
Перечень подготовительных работ зависит от вида пола.
В случае если пол бетонный, потребуется заделать все трещины и неровности. Если состояние бетонного пола очень уж невзрачное, то лучше залить стяжку.
На фото показана стяжка из цементного раствора. Ее следует использовать только в случаях явно неудовлетворительного состояния бетонного пола. В остальных случаях достаточно будет наливного самовыравнивающегося пола.
После высыхания пола с его поверхности при помощи шпателя следует удалить все существенные шероховатости, после чего подмести и пропылесосить пол.
Важно!
Имейте в виду, что бетонный пол достаточно долго сохнет. Это может занять несколько суток
Проверить полностью ли высох пол можно, оставив вечером на полу пластиковое ведро. Если, подняв утром ведро, вы увидите на полу темный круг, а тем более капли конденсата, то пол еще не полностью просох.
Перед выполнением следующей операции бетонный пол очень желательно загрунтовать. Это улучшит поверхностные свойства раствора. Кроме этого пол не будет пылить, что свойственно бетонным полам. Грунтовки для бетона продаются в магазинах стройматериалов.
Следующим шагом должна быть гидроизоляция пола. Это необходимо для того, чтобы ламинат не тянул влагу от бетонного пола, что случается при перепадах температур.
Для гидроизоляции используется обычная полиэтиленовая пленка, положенная с перекрытием стыков около 10 см и скрепленная между собой по шву при помощи малярного скотча.
Если у вас деревянный пол, то вышеописанные шаги не понадобятся, но подготовка поверхности все равно нужна, только она другая.
Для этого потребуется закрепить при помощи саморезов скрипящие доски, зашпаклевать щели в них и по возможности выровнять поверхность пола. Если это сделать сложно, то лучше будет сверху постелить листы плиты ДВП или фанеры толщиной 5-6 мм, закрепив их саморезами впотай.
Технология укладки
Существует два типа соединений ламината: подбивной (lock-замок) и защелкивающейся (click-замок). Панели с подбивной системой замков можно монтировать в одиночку. Защелкивающиеся же панели сначала соединяются торцами, а затем вся «конструкция» вставляется в паз уже установленного ряда. Укладка такого ламината требует наличия помощника (если общая длина ряда превышает 2,5 м).
Первая доска ламината укладывается от стены с источником освещения. Между стеной и доской вставляются деревянные бруски с толщиной равной ширине компенсационного зазора. Бруски также вставляются в торцах каждого последующего ряда панелей. Вторая доска вставляется в торцевой замок первой доски под углом 25 градусов, опускается на пол и слегка подбивается молотком через бобышку. Последовательность действий повторяется до момента, пока вы не подойдете к противоположной стороне комнаты. Последняя доска в ряду подрезается по длине электролобзиком или ножовкой по металлу. Для разметки пользуйтесь карандашом и угольником. Укладку последующего ряда начинайте с отрезанного куска доски, при условии, что его длина не менее 30 см.
Второй ряд панелей стыкуется в продольный замок первого ряда под углом 25 градусов. При этом придется вначале полностью собрать второй ряд по длине, а потом производить стыковку с первым. Вот на этом этапе вам может пригодиться помощник.
Современный ламинат с пластмассовой вставкой на торцевом замке значительно облегчает работу тем, что нет необходимости собирать весь ряд перед стыковкой с предыдущим, а можно защелкивать каждую доску по отдельности.
Чтобы устранить зазоры, панели необходимо подбить молотком через бобышку.
Повторяя эти нехитрые действия, вы уложите ламинат по всей площади пола. Последний ряд, если потребуется, необходимо будет подрезать по ширине, а для его подгонки можно воспользоваться струбциной, или S-образной скобой, которую за небольшие деньги можно приобрести в строительном магазине. Один изгиб скобы заводят за край панели ламината, а по второму ударяют молотком, пока панель не защелкивается в замке.
При укладке панелей в дверном проеме дверную коробку необходимо будет подрезать снизу ножовкой на толщину панели ламината и глубину 8-10 мм.
Погрешности, обнаруженные после окончания монтажа необходимо откорректировать с помощью клиньев. Их немного вытаскивают при помощи плоскогубцев или, напротив, забивают глубже, таким образом регулируя ширину зазора.
Монтаж декоративных элементов производим на следующий день после укладки напольного покрытия. Плинтусы монтируются вначале вдоль стен с торцевыми сторонами панелей. Деревянные бруски из компенсационного зазора предварительно убираем.
Для закрепления материала советуем посмотреть короткое видео от одного из производителей, в котором наглядно продемонстрирован весь процесс, описанный выше:
https://youtube.com/watch?v=x8nGoFpIqsw
Почему расходится ламинат, в чем причины появления щелей
Возникновение щелей на стыках ламинированных дощечек – дело времени. Это может произойти как через несколько месяцев, так и через 5 лет после укладки. Некоторые думают, что если выбрать качественный ламинат, он не разойдется. На самом деле в любом покрытии могут появиться щели. Ведь на целостность ламинированного пола может влиять множество факторов.
Основные причины расхождения:
- Ошибки при укладке ламината. Рабочие плохо или неаккуратно защелкнули замки (на скорую руку). Некоторые при укладке забивают ламинат молотком. В результате замок мог просто сломаться и уже не держит как надо. Возможно при подрезке ламелей опилки попали в стыки между дощечками. Либо покрытие уложено одним куском на большой площади со множеством углов и выступов. Когда ламинат начнет расширяться/сужаться, отдельные планки зацепятся за углы и отцепятся от стальных. Эти «косяки» со временем обязательно проявятся в виде щелей;
- Кривое основание. Перепады на полу для укладки более 5 мм. Возможно имеются отдельные ямки и бугры, старая штукатурка или опилки. При интенсивном хождении ламели будут прогибаться на стыках в эти углубления. Со временем дощечки просто расползутся, особенно на коротких подрезках. Второй вариант с бугорками. К примеру ламинат еле разошелся при сезонном перепаде температуры. А потом начал обратно усаживаться, но бугорок преодолеть не смог. Через пару лет появится уже значительная щель;
- Слишком толстая и мягкая подложка. На такой подкладке ламели будут прогибаться от тяжелой мебели и нагрузок (в самых проходимых местах). Именно здесь дощечки начнут расходиться;
- Ламинат прижат. Одна из самых распространенных причин. Дощечки хотят расшириться, но с одной стороны тяжелый шкаф, а с другой диван. Получается при усадке одной доски она просто не может притянуть другую. В этом случае ламинат расходится уже в первые 1-2 года эксплуатации. Дощечки также могут быть зажаты дверной коробкой. Иногда (в отдельных местах) планки прибиты к полу. Все это ограничивает свободу движения напольного покрытия;
- Низкая влажность воздуха в отопительный сезон. Покрытие начинает слегка усыхать, в результате иногда возникают микро-зазоры на стыках;
- Способ уборки крайне важен. Стыки ламината не терпят влагу. При попадании воды едва заметные щели на стыках со временем разойдутся сильнее. Нужно хорошо отжимать тряпку, когда протираете пол;
- Бракованный или дешевый китайский ламинат. Качество ламината в последнюю очередь влияет на появление щелей. Но если у него слабые замки и недостаточная плотность плиты, он не только разойдется, но и сломается.
Очень важно знать почему расходится ламинат. Эта информация поможет вам избежать появления зазоров на стыках
Как видите причин появления щелей между дощечками ламината множество. И качество покрытия не всегда обезопасит вас от их появления.
Всегда нужно помнить о технологии укладки, подготовке основания и правильной подложке
Еще важно не нагромождать планки мебелью, следить за влажностью и правильной уборкой ламината. Однако сложно учесть все нюансы
Пусть этот хитрый способ поможет убрать щели на проблемных участках!