Если сплит-система перестала охлаждать
Когда диагностика проведена, а результаты проверки неутешительны, то хозяевам сначала можно попытаться восстановить работу оборудования самостоятельно. В одних случаях сделать это вполне по силам. Другие неполадки требуют помощи квалифицированного мастера.
Некорректные настройки
Это то, что можно исправить своими силами. В том, что сплит-система перестала охлаждать, могут быть виноваты неправильные настройки оборудования. Причин неэффективной работы есть несколько:
- Установка некорректной (высокой) температуры. Чтобы определить оптимальное значение, сначала пробуют установить минимальный параметр, а потом его корректируют (повышают) до комфортного показателя.
- Неверно выбранный режим работы. Если сплит-система работает при установленной опции вентилятора, то охлаждение ожидать не приходится. В этом режиме задача оборудования одна: это обеспечение циркуляции воздуха.
Изменение режима на «охлаждение» — единственное, что во втором случае требуется от хозяев.
Низкое либо нестабильное напряжение
Недостаточно высокое напряжение в сети может создавать обманчивое впечатление, что техника работает, так как в такой ситуации могут функционировать вентиляторы. Однако сплит-система работать не будет, потому что компрессор не сможет включиться. Поэтому необходимо замерить напряжение сети. Если оно низкое, то нужно дождаться нормализации, а затем снова попробовать запустить оборудование.
Постоянные просадки напряжения — вторая неприятность, которая является уже почти нормой там, где соседи регулярно включают мощные приборы. В такой ситуации единственный выход — покупка дополнительного оборудования: стабилизатора или преобразователя напряжения (инвертора).
Загрязнение радиатора наружного блока
Если сплит-система перестала охлаждать, то после тестирования напряжения лучше заняться проверкой обоих блоков кондиционера. Первым должна стать часть, которая находится на улице. Помимо неэффективной работы на охлаждение симптомом загрязнения радиатора является периодическая остановка компрессора.
Причина — пыль, тополиный пух и т. д. Грязь препятствует нормальной работе вентилятора, поэтому возникают проблемы теплообмена между улицей и конденсатором. Следствие — недостаточное охлаждение воздуха в помещении. Лучший прибор для чистки наружного блока — парогенератор. Более простая замена ему — обычная щетка.
Засорение фильтров внутреннего блока
Это еще одна распространенная причина, так как от пыли невозможно избавиться, она есть везде и всегда. Свою «скромную» лепту вносит вездесущая шерсть домашних питомцев, она скапливается на пластинах теплообменника. В этом случае появляется дополнительный признак неполадки — потеки, наледь.
Способ устранения этой проблемы — чистка фильтров. Крышку блока снимают, фильтры вынимают, а затем промывают под струей прохладной воды. Горячую жидкость использовать не рекомендуют, так как возможна деформация элементов.
Угрозы нарушения воздухообмена
Нарушения работоспособности вентканалов заметны не сразу, но рано или поздно выливаются в малоприятные последствия.
О неисправности любого типа воздухообмена свидетельствуют следующие признаки:
- в доме появился запах прелости и гнили;
- начали активно размножаться плесень и грибок, как в труднодоступных местах за шкафами, кухонной мойкой или столом, так и на открытых участках;
- на поверхностях окон, стен и мебели постоянно образуется конденсат;
- в помещении становится сыро, прохладно, не восполняется запас кислорода, трудно дышать;
- система издает гул и громкие звуки, что вызывает дискомфорт;
- из воздуховодов слышен запах гари.
От качественной работы вентиляции зависит безопасность функционирования твердотопливных агрегатов и оборудования для газового отопления. Вентканалы выводят наружу и не дают скапливаться в помещении вредным продуктам сгорания.
Если на окнах приходится каждый день вытирать плесень и конденсат, то, вероятнее всего, воздуховодные каналы не справляются со своими задачами. Это значит, что пора задуматься о ремонте и обслуживании вентиляционной системы
При появлении хотя бы одного из признаков неисправности, следует немедля приступать к диагностике, выявлять и устранять причины поломки в системе.
Ремонт кондиционера. Что можно исправить самому?
Другое дело – ремонт. Далеко не все поломки можно исправить самостоятельно, но есть несколько таких, которые под силу любому пользователю.
Например, если Ваш кондиционер не включается. Для начала убедитесь в том, что он подключен к питанию, а в сети есть напряжение. Его можно полностью выключить на некоторое время, а потом опять попробовать включить. То же можно проделать и с пультом. Не лишним будет проверить, не сели ли батарейки в пульте, что тоже случается довольно часто, особенно летом. Если все эти манипуляции не принесли плодов, и кондиционер так и не «ожил», тогда следует обратиться в сервисный центр.
Капающая вода и конденсат
Если Вы вдруг заметили, что из внутреннего блока кондиционера вытекает вода, нужно первым делом определить причину протекания. Также на поверхности блока может скапливаться конденсат, что тоже является признаком неисправной работы. Основной причиной такого явления, как правило, бывает проблема с дренажным каналом. Он засоряется при использовании кондиционера в режиме охлаждения при минусовой температуре. Капающая вода и конденсат – это только первые признаки неисправности, которая может привести к довольно плачевным последствиям. Вода может замерзнуть, превращаясь в ледяную пробку, перекрывающую движение жидкости, что способно полностью остановить работу кондиционера.
При обнаружении протекания нужно успеть провести профилактику, которая не допустит появления пробки. Для этого дренажный канал прогревается до температуры +6ºС. Для нагревания трубопровода при монтаже советуют использовать специальный кабель. Если же протекания были обнаружены поздно, и дренажный канал успел замерзнуть, ни в коем случае нельзя использовать кондиционер в режиме охлаждения. Лучше дождаться повышения температуры, когда ледяная пробка сама растает.
Образец акта списания оборудования
Акт списания оборудования — документ, который составлен несколькими лицами и подтверждает факт списания оборудования.
Все организации сталкиваются с необходимостью списания старого оборудования. Компьютеры, оргтехника и другое имущество должны быть утилизированы по акту списания. Для правильного списания требуется экспертное заключение о состоянии оборудования, в котором содержится оценка, подтверждающая невозможность дальнейшего использования. Специально созданная комиссия или приглашенная экспертная организация составляют акт технического обследования, на основе которого можно проводить списание основных средств с баланса и утилизацию.
Имущественный налог приходится платить за несписанное, но вышедшее из строя или морально устаревшее оборудование. Можно списывать основные средства постепенно – через амортизацию, но существует более короткий путь – составление акта списания оборудования. Списывать рекомендуется материальные ценности, которые:
— не могут использоваться, так как пришли в негодность;
— не существуют по результатам инвентаризации;
— морально устарели;
— крайне изношены;
— повреждены при невозможности или экономической нецелесообразности ремонта.
Ежегодно руководитель организации должен издавать приказ о назначении комиссии для списания основных средств.
Кондиционер плохо вырабатывает холод
Особенно заметна эта проблема в жаркие дни. Кондиционер работает на полную мощность, но в комнате все равно жарок.
Возможные причины плохой работы устройства:
- Засорение воздушных фильтров. В этом случае корпус кондиционера перегревается, и срабатывает автоматика на отключение.
- Утечка фреона. Причина потери хладагента – развальцовка соединений между блоками или пробоина в трубках. В этом случае приходится постоянно заправлять систему фреоном. Если этого не делать, его уровень снизится до критических отметок и прибор выйдет из строя. Заметить развальцовку несложно: на штуцерах внешнего блока при ее наличии появляется иней, наледь или масляные пятна под кранами.
- Кондиционер не адаптирован к зиме. Это часто случается с аппаратами от азиатских производителей. Температура воздуха в этих странах не опускается ниже +7 градусов, поэтому в условиях суровой зимы такие агрегаты работать не могут. Во время переключения с режима охлаждения на обогрев внутри дренажной системы образуется ледяная пробка и сток конденсата прекращается. Система начинает перегреваться, и вскоре может поломаться. Решить проблему помогает установка дополнительного комплекта для подогрева в зимний период.
- Наледь на наружном блоке. Она образуется, если кондиционер включается на обогрев при высокой влажности и значительной минусовой температуре. Для предотвращения обледенения нужно оснащать устройство системой авторазморозки. Если такая не установлена, кондиционер нужно перевести в режим охлаждения и дождаться оттаивания. В целом специалисты не рекомендуют включать кондиционер на обогрев, если температура на улице опустилась ниже минус 10 градусов. Это приводит к загустению масла и повышает износ оборудования.
Мнение эксперта
Старостин Константин Адреевич
Специалист по монтажу и обслуживанию кондиционеров
Кондиционер может не справляться с охлаждением помещения, если неправильно рассчитана его мощность при покупке и установке. Можно порекомендовать повесить на окна плотные белые жалюзи, хорошо отражающие тепло и свет. Если это не помогает, единственный выход – приобретение более мощной модели.
Основные причины, провоцирующие поломки
Своевременный уход за техникой станет залогом её стабильного функционирования. Можно перечислить такие проблемы, характерные для современных устройств.
Air conditioning master preparing to install new air conditioner. drilling the wall.
Загрязнение фильтра
Такая поломка приводит к появлению следующих последствий:
- Внутри циркуляция воздуха нарушена.
- Холодильная аппаратура работает со сбоями.
- Медные трубопроводы покрываются льдом.
В результате часто наблюдают, как из корпуса стекает и капает лишняя вода.
Стандартная периодичность промывки фильтров – каждые три недели. Устройства промываются под проточной водой, тогда удаётся полностью избавиться от грязи. Остаётся просушить фильтры, вернуть их к исходному положению. Для списаниятехники такой проблемы ещё недостаточно.
Утечка фреона
От утечки не застрахован никто, даже если идеально соблюдать все рекомендации. 2-3% в год – это нормальный показатель, равный примерно 150 граммам. Дозаправку проводят 2-3 раза в год, чтобы избежать серьёзных поломок. Тогда уровень фреона внутри системы поднимается до нормальных отметок.
Но иногда утечка превышает любые действующие нормы. Если на специальных медных трубах внутри образуется лёд и иней – значит, появились серьёзные проблемы. Из-за таких утечек появляются механические неисправности.
Работа аппарата зимой
Большая часть современных устройств не адаптирована, чтобы работать в холодное время года. -7 — +40 градусов – стандартные температурные диапазоны при эксплуатации. Нормальная работа с отрицательными температурами невозможна без специальной технической подготовки.
Работа компрессора и дренажных систем нарушается при неправильной эксплуатации зимой. Дренаж замерзает, из-за чего вода не способна больше покидать систему. Жидкость вытекает в комнату, где установлено устройство. Неисправности кондиционерапродолжают развиваться, если не предпринять никаких шагов.
Диагностика
Между пультом и внутренним блоком не должно быть препятствий
Для устранения поломок климатического оборудования приглашают мастеров из сервисного центра. Но в летний сезон они завалены работой на 2 недели вперед. Ждать, пока мастер освободится – долго и некомфортно, потому что температура в квартире поднимается до 30 градусов. Если есть инструменты, можно попробовать исправить поломку самостоятельно. Для этого нужно иметь минимальные знания о том, как работает кондиционер, что нетрудно найти в интернете, посмотрев пару видеороликов о ремонте бытовых сплит систем.
Если кондиционер не включается, проведите протую диагностику:
- Удостоверьтесь, что модуль подключен к электропитанию: выключите его и через пару минут включите.
- То же самое проделайте с пультом ДУ, поменяйте батарейки в пульте.
- Проверьте целостность электропроводки и автомата.
Если ни одно из перечисленных действий не дало результатов – ремонт бытового кондиционера придется доверить профессионалам.
Первое, что делают мастера – тестируют устройство по основным параметрам:
- проверяют фильтры и дренажную систему на чистоту – мощность может снижаться из-за плохой циркуляции воздуха в системе;
- меряют ток и напряжение в сети – в старых домах проводка иногда не выдерживает нагрузки, при скачках напряжения современные приборы не включаются, так как специально защищены;
- мастер-электронщик проверяет плату; современные кондиционеры имеют функцию самодиагностики и выдают коды ошибок, поэтому гораздо легче разобраться, что именно «полетело»;
- рассматриваются банальные причины отказа оборудования включаться – неправильно выбранный режим работы, появление отопительных приборов вблизи оборудования, неудобно расположенные жалюзи;
- проверяют герметизацию системы и количество хладагента;
- осматривают компрессор, так как он может сломаться из-за включения в зимнее время года на обогрев без наличия зимнего комплекта.
Все поломки, кроме последних двух, можно устранить самостоятельно.
Пример самостоятельного ремонта миксера Maxwell MW-1356
Попал в ремонт поломанный миксер Maxwell MW-1356. При его включении ничего не происходило. Внешний осмотр не выявил неисправности.
Пришлось миксер разбирать, для чего со стороны установки венчиков было выкручено три самореза. Два из них были закрыты пластмассовыми заглушками, которые пришлось продырявить. Перед ремонтом нужно в обязательном порядке вынуть вилку шнура миксера из розетки.
Устроен миксер просто, через шнур питающее напряжение подается через выключатель и регулятор скорости на электродвигатель. Для подавления помех от работы счетно-коллекторного узла в электрической схеме имеется пара дросселей и конденсаторов. На фотографиях конденсаторы имеют форму желтых прямоугольников.
На роторе двигателя имеется зубья, с помощью которых вращательное движение передается на две шестеренки. На шестеренках имеются втулки, в которые и вставляются исполнительные элементы. Для охлаждения обмоток на вал еще установлена крыльчатка.
Осмотр внешнего вида не позволил найти неисправность. Пришлось воспользоваться мультиметром. В первую очередь были прозвонены провода шнура питания. Для этого поочередно один щуп мультиметра подключался к стержню электрической вилки, а второй — к выключателю. Проверка показала исправность проводов и выключателя.
Далее был проверен и выключатель с регулятором скорости вращения. Для этого второй щуп мультиметра подключался к выводам электродвигателя. Тут тоже все прозванивалось, сопротивление было близко к нулю.
Осталось проверить только катушку статора электродвигателя. Ее сопротивление оказалось бесконечным, хотя должно было составлять несколько десятков Ом.
При более внимательном изучении оказалось, что обмотка катушки подключена через термопредохранитель, спрятанный под изоляционным слоем, который и оказался в обрыве. Катушка двигателя оказалась целой и не излучала запаха гари. Для проверки исправности двигателя выводы термопредохранителя были закорочены и вилка шнура вставлена в розетку. Двигатель работал стабильно и сильно не нагревался.
Если бы катушка имела короткозамкнутые витки, то ротор двигателя вращался бы медленно, а двигатель моментально нагревался до температуры, превышающей 100°С. Стало очевидно, что перегорание термопредохранителя связано с непрерывной продолжительной эксплуатацией миксера. Обычно работа под нагрузкой без перерыва не должна превышать 5-10 минут.
Термопредохранитель был заменен аналогичным на температуру срабатывания 130°С. Подойдет любой марки, здесь главное температура срабатывания.
При замене термопредохранителя, нужно оставить его выводы максимальной длины и при пайке воспользоваться теплоотводом. Для этого металлическим пинцетом нужно держать ножку в месте между корпусом термопредохранителя и местом пайки и паять не более 3 секунд. Температура плавления припоя может быть выше температуры срабатывания термопредохранителя и если паять без теплоотвода, то он может перегореть.
Термопредохранитель не участвует в работе миксера или любого другого изделия, а только служит для защиты электроприбора от нагрева его свыше заданной температуры. Поэтому в случае отсутствия исправного термопредохранителя на заданную температуру, можно временно закоротить выводы перегоревшего. В таком случае потребуется следить за временем работы миксера, чтобы он не перегревался. В противном случае обмотки двигателя могут перегореть и придется покупать новый миксер.
Пришлось также смазать червячную пару, так как смазка практически вся выработалась или производитель забыл ее нанести. Для редукторов из металлических и пластмассовых шестеренок лучше всего подходит силиконовая смазка. Наиболее популярными из имеющихся в продаже являются Steel Glide Silicium SPO-2, Boko, СИ-180, SILICOT и ПМС-200.
После сборки и проверки самостоятельный ремонт миксера можно считать законченным. Ходовые испытания при приготовлении пищи подтвердили его работоспособность.
Основные способы промывки
Начать следует с того, что теплообменник, прежде всего, является трубной системой с двигающейся внутри жидкостью. Но вода, которая используется в системах, обычно не отличается высоким качеством. Разные соли металлов, присутствующие в ней, оседают на стенках конструкции, становятся накипью и сужают проход. Существует три способа борьбы с накипью:
- механический;
- химический;
- посредством закачивания в систему жидкости под сильным напором.
В статье рассматривается только чистка своими руками, в связи с чем о третьем способе мы говорить не будем. В одиночку с ним точно не справиться, так как потребуется специальный компрессор, способный создавать давление примерно в 10 атмосфер. Только с помощью этого устройства можно разбить отложения на железных поверхностях.
Обратите внимание! С двумя другими же способам вполне можно справиться собственноручно. Сразу оговоримся, что это достаточно трудно, да и навыки соответствующие потребуются
Видео – Чистка теплообменников
https://youtube.com/watch?v=Ljjkd_IrQQg
Способ №1. Механическая промывка
Если используется эта промывка теплообменника газового котла, не забывайте, что сам обменник занимает много пространства в теплогенераторе. Он расположен над камерой сжигания, поэтому туда непросто добраться. Алгоритм действий должен быть следующим.
Шаг первый. Снимается верхняя часть корпуса. Чтобы это сделать, необходимо отключить электрическое питание и подачу газа (если все это предусмотрено конструкцией котла).
Шаг второй. Обменник отсоединяется от отопительной магистрали.
Шаг третий. Крепления прибора снимаются.
После этого можно извлекать теплообменник из теплогенератора и приступать непосредственно к процедуре промывки. А что можно увидеть после демонтажа? Как правило, все внутренние полости забиты накипью – солями металлов, кальция или же натрия, а еще трехвалентным ферумом.
Для чистки придется использовать металлические инструменты – штыри, скребки и так далее
В ходе работы следует проявить особую осторожность, дабы не повредить поверхности конструкции
В некоторых случаях прибор смачивается в какой-либо емкости, заполненной несильным раствором соляной кислоты. И как только накипь размякнет, можно начинать удалять ее. По окончании процедуры все внутренние пустоты промываются водой под незначительным давлением. В этих целях можно приложить шланг, подключенный к системе водоснабжения.
Вы сможете лично убедиться, сколько грязи при этом выльется. Нужно дождаться, когда начнет течь чистая вода. Дополнительно можно простукать поверхности прибора киянкой (это специальный молоток, выполненный из древесины или резины).
Полная инструкция по промывке газового котла
Ранее мы рассказывали о том как полностью промыть и прочистить газовый котел своими руками, советуем вам ознакомится с данной информацией
Способ №2. Химическая промывка
Сразу оговоримся, что такая промывка является достаточно сложной процедурой. В ходе работы понадобится специальный прибор, именуемый бустером. И, невзирая на то, что данный вариант предельно упрощен, для его воплощения все равно следует знать о ряде важных нюансов.
В чем же упрощенность методики? Прежде всего, нет необходимости в извлечении теплообменника и демонтаже некоторых элементов газового котла. Необходимо лишь отсоединить пару патрубков (к одному из них нужно подключить специальный шланг, посредством которого внутрь корпуса будет подаваться чистящее средство). Пройдя через корпус, средство выйдет наружу посредством второго патрубка, к которому также будет подключен шланг. Следовательно, как в обменнике, так и в бустере средство будет перемещаться по кругу.
А теперь рассмотрим, из каких компонентов состоит сам бустер. К таковым относится:
- емкость для химического вещества;
- электрический нагреватель (он есть далеко не на всех моделях, но люди с опытом советуют приобретать именно такие модели; так реагент будет нагреваться, а будучи теплым, он более быстро и качественно удаляет накипи соли и грязи);
- насос.
Обратите внимание! Такими химическими реагентами могут быть разного рода растворы, находящиеся в свободной продаже на отечественном рынке. И вопрос выбора правильного реагента является наиболее актуальным
В каждом конкретном случае необходимо учитывать не только степень засорения, но и его тип, а также материал, использованный при изготовлении теплообменника.
Далее мы выясним, с помощью каких средств может выполняться промывка теплообменника газового котла.
Печь с теплообменником для бани
Ранее мы рассказывали о том как выбрать хорошую печь с теплообменником для бани, советуем вам ознакомится с данной информацией
Типовые признаки неисправностей кондиционера
Основных признаков отказа какого-либо из узлов кондиционера немного. При появлении любого из них следует немедленно отключить оборудование от питающей сети и попытаться выяснить причину сбоя (или же вызывать специалистов сервисного центра):
Вариантов, которые можно включить в список еще множество, и каждый из них имеет собственные причины такой реакции (точнее, ее отсутствия) со стороны оборудования:
Кондиционер не включается
Термин «не включается» обычно понимают в широком смысле.
К этому варианту неполадок основная масса пользователей относит отсутствие:
- реакции на нажатие кнопок дистанционного или проводного пульта;
- индикации на лицевой панели внутреннего блока;
- забора воздуха из помещения и его возврата после охлаждения/нагрева;
- характерного шума вентиляторов и компрессора;
- перемещения жалюзи;
- вращения лопастей вентиляторов, которое можно наблюдать через решетку на корпусе наружного и (при желании) на внутреннем блоке.
Кондиционер не охлаждает/не нагревает воздух
Такая ситуация, как правило, описывается однозначно. При включении кондиционера работа узлов не отличается от обычной – запускаются вентиляторы и компрессор, устанавливаются в заданное положение или совершают качания жалюзи, нагнетается поток воздуха. Однако температура воздуха на выходе остается такой же, как и в помещении или отличается от нее крайне незначительно. Именно с таким проявлением неисправностей пользователи бытовых сплит-систем сталкиваются наиболее часто.
Нарушен временной цикл работы сплит-системы
В этом случае кондиционер либо включается с задержкой от нескольких секунд до минут, либо после перехода в активную фазу охлаждения/обогрева отключает компрессор и вентиляторы через несколько секунд/десятков секунд. При этом времени в этой фазе недостаточно, чтобы набрать нужные параметры температуры в помещении.
Течь конденсата из внутреннего блока.
Обмерзание элементов конструкций и др.
Без детальной диагностики определить неисправность, которая стала причиной такого поведения оборудования практически невозможно. Частично ее можно провести самостоятельно, но лучше поручить эту задачу специалистам сервисных компаний. В их распоряжении есть соответствующее оборудование и контрольно-измерительная аппаратура, более детальная документация на каждую модель климатической техники.
Разобраться пользователю в проблеме самостоятельно поможет система диагностики кондиционера. Сегодня она работает практически на всех, даже самых бюджетных, моделях. Электронный блок проводит опрос установленных в системе датчиков и по их показателям, в случае возникновения неполадок, выдает коды ошибок на сервисном дисплее или в виде комбинации светодиодных индикаторов.
Как правило, их можно найти в документации на сплит-систему, как и возможные причины их появления, и методы устранения неполадок. Следует отметить, что в большинстве случаев для ремонта потребуется вмешательство квалифицированного специалиста.
Обзор основных поломок
Ознакомившись с основными неисправностями, удастся проще выполнить ремонт.
Не включается
Проблема с включением кондиционера является наиболее распространенной. Причиной становятся естественный износ либо внутренняя поломка.
Электрическая часть
При включении оборудования датчик отправляет соответствующий сигнал. Поломка электрической части не позволяет датчику корректно работать.
Пульт управления или приемный модуль
С помощью пульта выполняют управление кондиционером. Из-за сбоев в работе пульта либо приемного датчика не удается включить оборудование.
Система защиты
Кондиционеры оснащены системой защиты от неправильной эксплуатации. В случае поломки системы кондиционер не запускается.
Износ деталей
Длительная эксплуатация приводит к износу компонентов. В результате естественного износа возникают сбои при включении.
Отключение после кратковременной работы
Самопроизвольное отключение указывает на наличие поломки. Проблема может быть связана с нарушением правил эксплуатации и внутренними неисправностями.
Температура помещения
Кондиционеры с функцией автоматического контроля могут отключаться самостоятельно. Это происходит при достаточном охлаждении помещения.
Режим «Осушение»
В режиме осушения происходит охлаждение, чтобы теплообменник внутреннего блока достиг наименьшей температуры. При включении данного режима вентилятор работает на минимальных оборотах.
Перегрев компрессора
Из-за перегрева кондиционер может самопроизвольно отключаться. Запустить оборудование удастся только после охлаждения компрессора.
Поломка платы управления
Неисправность платы нарушает связь между внешним и внутренним блоками. Чаще всего для решения проблемы требуется замена платы.
Неисправность защитного реле
Защитное реле выходит из строя при залипании контактов либо обрыве обмотки. При неисправности кондиционер не способен правильно работать.
Устранение протечек внутреннего блока
В наружном блоке при работе кондиционера образуется конденсат. Из-за поломки часть воды начинает протекать.
Механические повреждения корпуса
Через трещины на корпусе также может утекать жидкость. Устранить мелкие дефекты можно с помощью водостойкого клея.
Неприятный запах
При использовании кондиционера часто возникает выраженный запах. В зависимости от специфики запаха можно понять проблему.
Горелого
Запах горелого часто возникает из-за перегоревшей проводки. Почуяв запах, нужно отключить кондиционер и вызвать специалиста.
Пластика
Как правило, запах пластика возникает в дешевом оборудовании. Качественная техника производится из безопасного материала без выраженного запаха.
Сырость и плесень
Появление бактерий внутри блока вызывает запах плесени. Для устранения запаха нужно провести обработку корпуса изнутри.
Неправильные звуки
По издаваемым звукам можно установить причину некорректной работы. Наличие постороннего шума часто связано с внутренней поломкой.
Неравномерный шум
Частичное засорение фильтра либо пропускного отверстия создает неравномерный шум. В данном случае требуется чистка оборудования.
Клацание
В первое время после запуска клацание является нормой. Звук связан с изменением температуры корпуса и расширением либо сжатием деталей.
Хлюпанье
По аналогии с предыдущей проблемой, хлюпанье возникает при неправильном отводе воды. Также причиной нередко является повреждение корпуса.
Неэффективная работа
В ряде ситуаций кондиционер работает неэффективно. Чтобы использовать максимум возможностей, нужно устранить причину проблемы.
Засорение фильтров
Скопление пыли и грязи на фильтре не позволяет свободно проходить воздуху. Исправить ситуацию помогает чистка фильтра.
Засорение теплообменника
Роль теплообменника заключается в преобразовании тепла в холодный воздух. Засорение снижает эффективность охлаждения.
Адаптация к сильным морозам
Некоторые модели кондиционеров неспособны работать при сильно низкой температуре на улице. Принудительное включение может спровоцировать поломку.
Неправильный выбор мощности
Чтобы быстро охладить помещение, нужно выбрать соответствующий режим. Неправильный выбор может привести к медленному достижению требуемой температуры.
Обледенение наружного блока
Покрытие льдом внешнего блока нарушает функционирование устройства. В зимнее время стоит сбивать обледеневшую корку.
