Требования к проводке в квартире
Чтобы не произошло возгорания проводниковых линий, а напряжение подавалось без скачков, электрика в квартире монтируется согласно определённым правилам:
- Заземляющие контакты от розеток запрещено подводить к нулевым кабелям, системе отопления и водоснабжения. Для этих целей используют провода защитного заземления.
- Если в помещении стоит электрическая плита, у главного автомата должен быть номинал от 63 А.
- Кабели прокладывают строго вертикально и горизонтально под прямым углом по отношению друг к другу. Расстояние между проводами должно быть не меньше 3 мм.
- Выставляя размеры в плане, обязательно учитывают нормы расстояния. Если это пол-потолок, промежуток должен составлять от 150 мм, дверные косяки-углы – не менее 100 мм.
При разводке электрики соблюдали требования ПУЭ?
Нет
20.9%
Да
46.27%
Почти все
32.84%
Проголосовало: 67
Способы прокладки электропроводки
Существуют два способа прокладки провода. Это открытым способом и скрытым. Открытый способ – это поверх штукатурки, а скрытый – внутри штукатурки.
Скрытый способ прокладки электропроводки
Этот способ более актуальный и в основном им только и пользуются, то есть речь о скрытой подводки провода к розеткам, выключателям, настенным светильникам (если они предусмотрены), квартирному щитку и распределительным коробкам. Для скрытой проводки провода существует разные виды монтажа, это – по полу, по стене и по потолку.
По полу прокладывается провод в специальной гофре, под заливку стяжки полов. Если уже есть заливка раствора, то делаются штробы, для гофры с проводом, с выходом на стену до распределительных коробок, далее до розеток и выключателей.
Если вы решили прокладывать электропроводку по стене, то штробы для провода делаются в верху, отступив от потолка 15 – 20 см. Повода при таком выборе монтажа можно прокладывать, как в гофре, так и без нее. Провода на люстры прокладываются внутри плит перекрытия сделав в них отверстия в нужных местах входа и выхода провода. (Плиты перекрытия имеют специальные отверстия по всей длине). Такой способ прокладки существует если не планируется монтаж фальшь-потолка.
Штробление по потолку производить можно в том случае, если это предусмотрено конструктивно. В других случаях штробление потолка категорически запрещено из-за разрушения межэтажного перекрытия.
Лучше такой способ прокладки не использовать. «Но я видел, что электропроводку проводят по потолку» – скажете вы. Да, проводят, но открытым способом и в гофре. Шроба в этом случае не нужна.
Спуски проводов на розетки, выключатели и распределительные коробки в таком случае делают под штукатуркой.
Открытый способ прокладки
Если сравнить скрытый и открытый способ прокладки, то открытый способ имеет ряд преимуществ перед скрытым, но недостатки то же имеются.
Преимущества:
- Быстрота и легкость монтажа;
- Отсутствие дополнительного оборудования для монтажа;
- Минимум разрушений при монтаже.
Недостатки:
- Не привлекательный вид;
- Соблюдение норм пожарной и электрической безопасности при монтаже.
В квартирах, если вдруг не обойтись без открытой проводки, прокладывают провода в гофре (гофрированная труба электротехническая из самозатухающего ПВХ) или специальных пластиковых лотках ПВХ.
Гофра в продаже имеется разных наружных диаметров (16, 20, 25, 32, 40 и 50 мм). Продается в бухтах по 100 м.
Что касается лотков, они тоже разного размера. Крепятся с помощью дюбель-гвоздя диаметром 6, 8 мм.
Выбор фурнитуры и автоматики
При выборе выключателей и розеток обращайте внимание на способ их монтажа – внутренний или наружный. Если вы собираетесь устанавливать их в подрозетники, то нужно покупать только изделия для внутреннего монтажа
Для соединения проводов нужно использовать винтовые или рычажные клеммники (типа Ваго), колпачки СИЗ или гильзы. Также можно выполнить соединение пайкой или сваркой, но ни в коем случае не скруткой (запрещено согласно ПУЭ 2.1.21). Поэтому нужно купить изделия для соединения проводов с запасом.
Автоматические выключатели и УЗО выбирайте известных производителей, из бюджетного сегмента это IEK и КЭАЗ, а из среднего и верхнего — это Schneider Electric, ABB и Legrand.
Обязательно включите в Вашу схему квартирной электропроводки УЗО на 30 мА, которое защитит от поражения электрическим током. Рекомендуется отдельное УЗО на 10 мА устанавливать для ванной комнаты. Номинал УЗО выбирается выше, чем автомата. Допустим, если автомат на 16А, УЗО ставите на 25А. Если автоматический выключатель на 25А, устройство защитного отключения должно быть номиналом 32А и т.д.
Не знаете, какой кабель выбрать? Так вот кабель должен обязательно быть медным. Чтобы провести электропроводку в квартире своими руками, можете выбрать медный кабель ВВГнг или NYM. Это одни из наиболее подходящих марок проводов на отечественном рынке. На освещение выбирают сечение 1,5 мм.кв. и защищают автоматом на 10А, на розетки прокладывают кабель 2,5 мм.кв. и ставят автомат 16А. Для подключения электроплиты и других мощных потребителей лучше использовать кабель сечением 4 мм.кв. и защищать автоматом 25А.
Если хотите, чтобы электропроводка в квартире была безопасной, поставьте в щитке реле напряжения, которое защитит от перенапряжения в сети в результате перекоса фаз, который часто наблюдается в старом жилом фонде из-за обрыва нуля.
Схема сборки щита может быть такой (на ее основании просто выберите комплектующие):
Если в квартире предусмотрено заземление, схема будет следующей:
Схемы электропроводки в квартире
В самой квартире электропроводка может быть разведена по квартире, как угодно, но электроснабжение квартиры осуществляется по следующей схеме соединения:
В приведенных ниже схемах электропроводки квартир показаны наиболее часто используемые варианты электрообеспечения квартир.
- Схемы электропроводки в квартире: схема электрощитка(электропитантие) стандартной малогабаритной квартиры при отсутствии защитного проводника PE в розеточеной электроцепи и электроцепи освещения(решение для старого жилого фонда).
- Схема электрощитка(электропитантие) квартиры с электроплитой ,защитным РЕ проводником и рекомендоваными сечениями медных проводов.
- Схема электрощитка(электропитантие) квартиры с газовой плитой,защитным PE проводникоми рекомендоваными сечениями медных проводов.
- Схема электрощитка(электропитантие) малогабаритной квартиры с защитным PE проводником.
- Схема электрощитка(электропитантие) 2-х комнатной квартиры с защитным PE проводником(снизу) и самой схемой электропроводки(сверху).
В конце части хочу привести визуальную схему электрики в квартире, которая мне понравилась своей наглядностью и правильностью. Также вы можете посмотреть другие схемы электропроводки квартир в статье : Схемы электропроводки квартир.
Как провести проводку в квартире своими руками
Чтобы знать, как правильно сделать проводку в квартире, необходимо учесть следующие моменты:
• Обустройство пола и потолков – подвесные или натяжные конструкции, напольные ниши и короба могут стать отличной маскировкой для части коммуникаций, позволят сэкономить на длине проводов и время на прокладку штроб.
• Отделка стен (толщина штукатурного слоя или выравнивание с помощью гипсокартона).
• Местонахождение плит – в панельных домах можно использовать пустоты в перекрытиях. Правда, состояние каналов в них может быть плачевное – придется проводить зачистку.
• Несущие стены – нарушать их целостность запрещается. Да и бетонные перекрытия, особенно в участках над дверными и оконными проемами, штробить проблематично, к после есть риск попасть в проводку при установке карнизов.
В зависимости от этих нюансов, работы можно выполнить скрытым, открытым или комбинированным способом. Скрытый монтаж проводится в новостройках или при капитальном ремонте квартиры, ведь он предусматривает штробление стен с последующим их оштукатуриванием и выравниванием.
Алгоритм работ для проведения электрики в квартире своими руками выглядит так:
1. На составленной схеме электропроводки разносится трасса прокладки штроб.
2. С помощью разметочного шнура, отвеса и строительного уровня делается разметка.
3. По разметке проводятся штробы с использованием перфоратора, болгарки или зубила с молотком. Стандартная ширина и глубина выемки для проводов – 2 см.
4. В канавках прокладываются провода, фиксируясь на стене специальными дюбель-хомутами или алебастром с промежутками в 25-30 см.
5. Устанавливаются подрозетники и коробки, подключаются розетки и выключатели.
6. Производится сборка вводного щитка: линии оснащаются УЗО, подключаются автоматические выключатели.
7. На финальном этапе рекомендуется сделать «прозвонку» проведенной электрики в квартире мультиметром. Если не возникнет проблем – можно включать автомат и испытывать собранную сеть.
Открытым способом электропроводку можно провести, спрятав провода в гофротрубы или закрыть в специальные кабель-каналы. Этот метод считается самым простым по трудозатратам, но наиболее сложным в планировании – ведь спрятать или красиво оформить маскировочные конструкции довольно проблематично. Поэтому чаще всего проводка в квартире своими руками производится комбинированным способом.
Выбор проводов и фурнитуры
Если вы решили сделать электрику в квартире своими руками, обратите внимание на марку провода и его сечение. Для розеток понадобится провод 2,5-4 мм, а для выключателей – 1,5 мм
Наиболее востребованы на сегодня два типа:
1) ВВГ – кабель с медными жилами, каждая из которых защищена отдельной поливинилхлоридной изоляцией.
Плюсы: разнообразие форм (бывает плоским, треугольным, круглым, секторным, квадратным), есть огнеупорная модификация (ВВГнг).
Минусы: высокая цена.
2) ПУНП (ПУГНП, АПУНП) – провода с медными изолированными жилами, заключенными в оболочку из ПВХ.
Плюсы: доступная стоимость
Минусы: материалы могут выйти из строя при нагреве, а форма провода – только плоская.
А вот провода с жилами из алюминия (АПВ, АППВ, АПРТО) не стоит использовать при обустройстве домашней электропроводки – они быстро выходят из строя от попадания влаги и со временем теряют прочность, что становятся причиной замыканий.
Помимо проводов, понадобится и фурнитура:
• Розетки и выключатели (оптимальный вариант – скрытого типа).
• Клеммные колодки.
• Распределительные коробки с защитой от возгорания.
• Автоматы с УЗО (для осветительной линии подойдет 10А или 16А, для электропитания – 25А или 32А, для электроплиты – 40А).
Штробление стен
После выполнения разметки, при выполнении скрытого электромонтажа можно приступать к штроблению стен. Для этого потребуется либо угловая шлифмашина (болгарка) либо штроборез с пылесосом (для штробления без пыли):
Изначально необходимо определится с глубиной штробы. Допустим Вы монтируется кабель в гофре диаметром 16 мм. В таком случае глубина и ширина штробы должна быть не менее 20 мм. Штробы прорезаются по заранее сделанной разметке.
Также на этапе штробления стен необходимо сделать отверстие под установку внутреннего распределительного щитка. Его размеры зависят от количества модулей. В большинстве случаев на каждом этаже должен монтироватся распределительный щиток на 24–36 модулей (в зависимости от количества комнат и количества бытовых приборов).
Высверливание отверстий под подрозетники и распределительные коробки
Для этого нам понадобится:
- Перфоратор;
- Коронка для подрозетников д68;
- Коронка для распределительных коробок д100.
Для высверливания отверстий включаем режим «сверление+бурение», вставляем необходимую коронку и высверливаем необходимое количество отверстий в заранее отмеченный местах.
Защитная автоматика
Электролинии в жилых помещениях должны быть заземлены. Для этого используют заземляющие системы электроснабжения. Они бывают:
- основными (магистральными), отвечающими за заземление питающих сетей;
- радиальными, применяемыми для заземления распределительной сети.
Контуры заземления необходимы для снижения риска опасности поражения током. В современных зданиях применяют трехполюсные розетки, оснащённые заземляющим контактом, который соединяется с заземляющим кабелем и контуром.
Также применяются автоматические выключатели. Это устройства, благодаря которым мгновенно отключается питание линий при возникновении перегрузок или коротких замыканий.
В частных строениях от случайного поражения током используют два вида защитных устройств:
- УЗО (или устройство защитного отключения). При возникновении аварийной ситуации или утечки напряжения моментально отсекает линию электропередачи.
- Автоматический выключатель дифференциального тока. Также отключает питание при возникновении аварийных ситуаций.
Второй вариант более дорогой и сложный. Считается, что для обеспечения защиты в жилых помещениях достаточно установки УЗО.
Назначение электрического щита
Внешне изделия, в которых установлено защитное и учетное оборудование, выглядят по-разному. Это может быть компактная пластиковая коробочка с тонированным стеклом, установленная в прихожей, или большой металлический щит, вмонтированный в стену на этажной площадке.
Речь идет об электрическом щитке, который обязательно присутствует в жилых домах, офисных зданиях, на производстве – везде, где проложены линии питания.
Электрощиты, в зависимости от места установки и назначения, могут быть распределительными, групповыми, учетно-распределительными. Например, бокс со счетчиком называется учетно-распределительным, а ящик в прихожей, в котором расположены только автоматы – групповым
Возможные места установки прописаны в нормативной документации, но во многом зависят от назначения щита. Например, для частных домов один из электрощитов, с электросчетчиком и вводным устройством, обычно устанавливают на улице, на столбе или фасаде.
Функции щитов:
- прием электроэнергии от центральной магистрали – силовой линии, подведенной к дому;
- распределение энергии по группам потребителей или отдельным линиям;
- защита электросети от высоких нагрузок и замыканий в цепи;
- учет качества и стабилизация электроэнергии;
- защита пользователей электросети от поражения током.
Проще говоря, от правильной сборки электрощитка будет зависеть бесперебойность передачи электроэнергии в дом, безопасность всех проживающих, а также сохранность имущества.
Планирование трассы
Точки, куда подводится электропитание, уже обозначены, осталось проложить пути, по которым энергия будет доходить них. Но перед этим сразу определяется, будет ли сеть открытая или закрытая.
Начать нужно с монтажной коробки, которая в каждой комнате должна быть своя. Обычно коробка находится внутри комнаты, однако, в случае с ванной, её рекомендуют оставлять снаружи, чтобы избежать влияния на контактные соединения высокого уровня влажности.
Монтажные коробки тоже должны оказаться на плане квартиры, их желательно выделить особым символом, чтобы не потерять.
*(Распределительная коробка выглядит так и отмечается на схеме кругом с крестиком)
Провода от розеток должны тянуться к распределительным точкам строго параллельно стенам или полу. И наилучшим решением будет подключить ко всем розеткам собственные кабели, а не подключать их последовательно. Иначе самая дальняя будет постоянно с низким напряжением.
Также стоит упомянуть о ситуациях, когда розетки в разных комнатах находятся на одном уровне или, если говорить техническим языком, на одной оси. Такие розетки можно подключать проводами, которые идут из одной коробки и по одной штробе. Можно даже применить для них один и тот же кабель, чтобы сэкономить на материале ещё больше. Но сечение провода должно будет обязательно соответствовать сумме потенциальной нагрузки.
Провода, которые соединяют розетки с монтажной коробкой, лучше выделить одним цветом, а соединяющие включатели и источники света с этой же коробкой – другим.
И можно было бы ограничиться и одним кабелем, который будет питать и светильники, и розетки, но лучше сделать два потока.
Следующим этапом прокладываются кабели от силового распределительно щита к распаечным коробкам. Это также лучше отметить новым цветом.
Теперь понадобится четвёртый цвет для того, чтобы отметить кабели, которые предполагается протянуть к месту расположения приборов, потребляющих ток более высокой мощности. У этих линий должны быть собственные:
Штробы, то есть пути на поверхности стен.
- УЗО.
- Автоматы.
А вот отдельных веток у них быть не должно. И розетки к таким линиям устанавливаются усиленные.
Среди приборов, которым может понадобиться такая устойчивая к большому напряжению система – духовые шкафы и бойлеры, создающие сильную нагрузку.
На схеме останется указать только ещё одну линию, тянущуюся от щита в подъезде. После этого план, по которому будет создаваться проводка, считается завершённым. По нему можно рассчитать количество материала, а также использовать как прямой план при переносе чертежа на реальные стены.
*(Последняя нанесённая линия — зелёная, выходящая за пределы квартиры в подъезд)
Но перед этим нужно закупить провода, а для этого потребуется определить их длину и сечение.
Способы прокладки
Прокладку своими руками электрических проводов в помещениях можно осуществить открытым либо закрытым способом. Но если проводку в деревянном доме рекомендуется монтировать по первому варианту, то в квартире практически всегда используется второй. Для этого стены в комнатах придется штробить перфоратором либо прорезать каналы для кабелей в бетоне или кирпиче болгаркой. Зато потом вся электропроводка оказывается укрытой от глаз отделкой, что выглядит даже на фото более эстетично.
Варианты прокладки проводки в квартире по потолку и по полу
Открытый
У наружного способа преимущества следующие:
- Дешевизна монтажных работ.
- Простота самостоятельного монтажа.
- Упрощенная возможность переделки разводки и формирования новых линий.
Но при таком варианте электромонтажа провода остаются на виду и могут быть по неосторожности повреждены. В квартире разводку электропроводки открытым вариантом рекомендуется делать только в крайнем случае
Лучше потратить время и силы на штробление бетонных и кирпичных стен, но сделать все более красиво и безопасно.
Скрытый
Среди достоинств скрытого электромонтажа проводов числятся:
- Более высокая безопасность и долговечность проводки.
- Меньший риск возникновения пожара при перегреве и оплавлении проводов.
- Эстетичный вид интерьера.
Однако за эти плюсы приходится платить большой трудоемкостью и увеличением цены монтажа электропроводки, а также сложностями при ремонте.
Размер сечения проводов для открытого и закрытого монтажа электропроводки
Монтаж электропроводки в частном доме
Пошаговая инструкция по укладке электрических сетей включает несколько этапов. Главными считают ввод кабеля в дом, установку щитка, формирование заземляющего контура, подключение точек питания потребителей.
Распределительный щит
После выбора схемы разводки приступают к сборке основного блока, который содержит:
- общие УЗО и автоматы;
- защитные устройства отдельных групп;
- приборы учета;
- нулевую и заземляющую шины.
Функции жилы определяют по цвету:
- красная, коричневая, белая или черная является фазой;
- синий цвет соответствует нулю;
- желто-зеленая жила является заземляющей.
Сборку щита пошагово выполняют по мере формирования веток электрической сети.
Ввод кабеля в помещение
Подводимый к дому кабель имеет самую большую толщину.
Дальнейшие работы владелец участка выполняет самостоятельно. Если щит установлен на улице, протягивают кабель сечением 10-16 кв. мм. При необходимости размещения в доме нескольких мощных приборов этот параметр увеличивают до 25 кв. мм.
Система защитного отключения
Автоматический выключатель — важная часть проводки. Его не стоит путать с УЗО. Устройства имеют разные принципы работы и назначения. Однако внешне они похожи. УЗО срабатывает при утечке тока, отключая линию.
Автомат используется для защиты электросетей от коротких замыканий и перегрузок. Значит, в состав второго устройства изначально включено первое. Для одноэтажного здания достаточно простого УЗО.
Распределительные коробки
Упрощают процесс укладки кабелей. В коробках соединяют провода, протягиваемые с разных точек. Устройства надежно изолируют скрутки, препятствуют воспламенению в случае перегрева жил.
Коммутация кабелей и конструкций
Для соединения элементов проводки между собой используют:
- пайку;
- скрутку;
- клеммные колодки с пружинами и винтами.
Первый считается сложным, но надежным. Скрутка используется только для сопряжения жил, сделанных из одинакового материала. Этим способом нельзя соединять медь и алюминий.
При подаче тока скрутка расплавляется. Использование клемм — современный способ коммутации элементов электрической сети. Такие изделия упрощают монтаж, обеспечивают надежное соединение.
Подключение розеток, осветительных приборов
При подсоединении этих устройств нужно правильно совмещать жилы с клеммами. Перед включением сети и подачей электричества потребителям замеряют сопротивление изоляции каждой линии мегаомметром.
Заземление
Контур предотвращает поражение жителей дома током. Подключение бытовых приборов с заземлением регламентируется нормами ПУЭ. Кроме провода, контур включает УЗО, отвод на почву. Первое устанавливают в распределительный щит. Отвод делают из металлических уголков, вбитых в землю.
Замена проводки своими руками
Последовательность действий не зависит, от того, ведется ли замена электропроводки в квартире без штробления или с устройством штроб. Сначала необходимо разметить стены. Пользуясь подготовленной ранее схемой, переносят места расположения коробок, розеток, выключателей. Если линия меняет положение, ее также показывают на стене. Закончив приготовления, начинают непосредственно монтаж:
- на стенах закрепляют электротехнические изделия (короб, плинтус);
- закладывают кабель;
- закрывают канал, осматривают качество выполнения;
- проверяют целостность изоляции, замеряя ее сопротивление;
- подают напряжение.
Чтобы подсчитать приблизительную стоимость замены электропроводки в однокомнатной квартире, необходимо учесть затраты на покупку проводниково-кабельной продукции, расходных материалов, крепежа, электротехнических изделий, предназначенных непосредственно для прокладки. Опыт показывает, что укладка без штробления зачастую обходится немного дороже, чем без него. Основная часть трат приходится на электроустановочные изделия. Сэкономить удастся только на оплате труда, если монтировать схему собственноручно. Определить точную стоимость поможет знание особенностей реконструкции электросети конкретного помещения.
Меньше всего хлопот при ремонте электропроводки в многоквартирном жилом доме возникнет при использовании старых каналов. Способ подходит небольшим по длине участкам, из материалов понадобится только новый кабель. Порядок действий:
- находят концы провода в распределительной коробке и розетке;
- к старой жиле привязывают новую;
- вытягивая один кабель, протягивают другой;
- подсоединяют клеммы.
При прокладке нельзя забывать основное правило: положение линий только вертикальное или горизонтальное. Запрещено тянуть сеть под углом, делать отступы. Придерживаясь правил, исключают несчастные случаи от попадания сверлом, гвоздем по проводке. Углубления под распределительные коробки, подрозетники делают перфоратором со специальной коронкой. Можно обойтись зубилом, но тогда придется потрудиться.
Проводка без штробления стен готова. теперь ее проверяют на целостность тестером. Затем подают напряжение. Убедившись в работоспособности элементов электросети, заделывают каналы, окончательно закрывают короба.
Проводка без штробления стен — замена. Панельный дом
Монтаж скрытой проводки
В квартирах и частных домах провода укладывают скрытым способом. Для этого предварительно нужно проштробить монтажные отверстия в стенах.
Для штробления потребуются такие инструменты:
- Штроборез;
- Перфоратор;
- УШМ с алмазным диском по бетону;
- Монтажное зубило;
- Молоток.
Необязательно использовать профессиональный штроборез. Можно обойтись болгаркой с диском для резки бетона и перфоратором. Но, штроборезом проделывать штробы гораздо проще и быстрее.
Штроба под стандартный трёхжильный кабель должна иметь такие параметры:
- Глубина – 2-3 см;
- Ширина – 2 см.
Прокладка производится с помощью специальной ПВХ гофры, необходимой для защиты проводки от механических повреждений, влаги и дополнительной изоляции.
- Провода в гофре укладываются в штробы, которые затем заделываются гипсовой штукатуркой.
- На каждом выводе (розетки, выключатели, распределительные коробки) необходимо оставлять минимум 10 см провода для выполнения соединений.
- Далее устанавливают подрозетеники, коробки и выключатели.
- Затем выполняют соединения с помощью специальных обжимных гильз.
- На завершающем этапе устанавливают розетки и выключатели, подключают к ним провода согласно схеме.
Способ подключения может варьироваться в зависимости от выбранных приборов. Декоративные накладки монтируют только после чистовой отделки помещения.
Заключение
Таким образом, после прохождения всех этапов – от приобретения необходимого оборудования и материалов, прокладки кабеля до установки и подключения электрического щита – будет сделана электрическая проводка в квартире своими руками (схема представлена выше).
Согласованность, надежность, бесперебойность и непрерывность работы электрической системы в целом напрямую зависят от профессионального монтажа, качества комплектующих и материалов, соблюдения всех правил и норм, а также правильности и грамотности всех сопутствующих расчетов. Это очень ответственное и серьезное дело, если у вас есть какие-либо сомнения, то лучше доверить эту работу специалистам, для которых все, что связано с электричеством, является профессией.
Выводы и полезное видео по теме
Видео #1. Вариант сборки электрощита:
Видео #2. Инструкция и рекомендации по сборке для щита на 72 модуля:
Собрать электрощит своими руками можно, но проверка монтажа и подключения квалифицированным электромонтажником обязательна. Без соответствующего заключения организация, снабжающая дом электроэнергией, просто заблокирует линию.
Хотите рассказать о собственном опыте в проведении электромонтажных работ? Располагаете полезной информацией, которая могла бы пригодиться самостоятельным начинающим электрикам? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, публикуйте фото и задавайте вопросы по теме статьи.
