Время экспозиции — что это за параметр
Когда фотограф ведет съемку на светочувствительную матрицу, через объектив происходит воздействие отраженного света объекта
Для получения качественной фотографии важно исключить ситуации, когда его не хватает или, наоборот, слишком много
Экран экспозамера
На количество полученного света влияют три параметра:
- время;
- диафрагма;
- чувствительность.
Время экспозиции — это промежуток, в течение которого открыт объектив. При этом изображение на короткий срок попадает на светочувствительную матрицу в течение указанного периода.
Обратите внимание! Важным обстоятельством является использование вспышки при съемке. Целесообразность использования краткой или длительной экспозиции диктуется задачей, которую решает фотограф, и ситуацией, в которой проводится съемка
Например, при слабом освещении будет более эффективной длительная выдержка, в то время, как в ясный солнечный день подойдет более короткая
Целесообразность использования краткой или длительной экспозиции диктуется задачей, которую решает фотограф, и ситуацией, в которой проводится съемка. Например, при слабом освещении будет более эффективной длительная выдержка, в то время, как в ясный солнечный день подойдет более короткая.
Другая причина, влияющая на контроль длительности этого периода, необходимость отразить на фотографии движение. При долгой выдержке оно будет смазанным, а неподвижные детали будут показаны отчетливо.
Если фотограф держит камеру в руках, на качество изображения может повлиять дрожание рук. Однако при более краткой экспозиции такой эффект сойдет на нет.
Слишком большая выдержка, на изображение повлияло дрожание рук
Измерение этого параметра делается в долях секунды. Например, время экспозиции может составлять 1/100 секунду. В этом случае говорят, что экспозиция равна 100.
Второй параметр — это диафрагма. Дело в том, что когда объектив открывается для съемки, диаметр отверстия может быть больше или меньше. В первом случае на светочувствительную матрицу попадет больше света, чем во втором.
Обратите внимание! Однако диафрагма также влияет на глубину резкости. Чем меньше отверстие, тем она будет больше: и близкие, и далекие детали будут видны с одинаковой четкостью
При большом диаметре этот параметр станет незначительным. В этом случае фон изображения будет размыт, что позволит зрителю сосредоточить внимание на главном образе
Чем меньше отверстие, тем она будет больше: и близкие, и далекие детали будут видны с одинаковой четкостью. При большом диаметре этот параметр станет незначительным
В этом случае фон изображения будет размыт, что позволит зрителю сосредоточить внимание на главном образе
Диафрагму обозначают с помощью латинской буквы F. Например, она может быть равна F3.5 или F16. Чем больше число, тем меньший диаметр отверстия, которое открывается для получения фотографии. Параметр, который соответствует наибольшему отверстию, называется светосилой объектива.
Светочувствительность матрицы возможно регулировать. Существует минимальное значение этого параметра, при котором фотокамера способна сделать качественный снимок. Обычно это значение равно 100 ISO. Более высокий уровень чувствительности позволит в некоторой степени компенсировать слишком малое время экспозиции. Однако при высоких значениях на фотографии будет виден шум, который снизит качество изображения.
Шум на фотографии при высокой чувствительности матрицы
Все три параметра влияют на то, насколько много света окажет влияние на качество полученной фотографии. На практике необходимо учитывать не только время экспозиции, но и диафрагму, и светочувствительность.
Современные фотоаппараты при корректировке одного из трех параметров автоматически подбирают два других.
Фотограф обычно не меняет светочувствительность, а подбирает выдержку и диафрагму для того, чтобы получить качественный снимок.
Принцип выполнения экспозамера
Как работать с режимом замера экспозиции?
Фотоаппарат способен сам определять экспозицию, основываясь при этом на сделанных экспозамерах и установленных параметрах. Камеры самых разных производителей предлагают вам выбрать режим, в котором будет происходить замер экспозиции — всего их четыре.
- Оценочный. В нем фотокамера разбивает картинку на зоны, и в каждой делается замер соотношения яркости и тени, после чего на экран выводится среднее значение.
- Частичный. Замер ведется по одной определенной зоне, которая составляет около 15 процентов от всего кадра.
- Точечный. Площадь замера в таком режиме не превышает одного-пяти процентов.
- Центрально-взвешенный. Здесь замер яркости будет производиться у самого центра изображения — потом это значение усредняется.
Основная идея экспозиции
Так что же все-таки это такое – экспозиция? Экспозиция – это количество света, попадающего на светоприемник, матрицу вашего фотоаппарата (ну, или как раньше, фотоплёнку). Чем больше света попало на светоприемник – тем светлее будет снимок. И, естественно, наоборот: чем света попало меньше – тем снимок темнее.
Количество света, которое попадает на светоприемник фотокамеры, регулируется выдержкой и диафрагмой. Выдержка – это промежуток времени, на которое открывается затвор фотоаппарата, пропуская свет на матрицу. Измеряется выдержка в секундах или ее долях. На фотокамерах она обычно указывается в дробных числах – например, 1/100 или 1/500. Это означает: одна сотая часть секунды или одна пятисотая ее часть. Для новичков это время кажется невероятным, но, тем не менее, современные фотокамеры способны отрабатывать выдержки вплоть до одной восьмитысячной доли секунды. Стало быть, теперь вам станет совсем легко понять, почему выдержка 1/250 намного меньше, чем, допустим, 1/50. Таким образом, получается, что при выдержке 1/250 на матрицу попадет в пять раз меньше света, чем при выдержке 1/50. В первом случае кадр у нас получится темнее, во втором – светлее.
Но тут следует учесть и никогда не забывать ещё один важный момент: чем длиннее выдержка, на которой вы снимаете, тем больше шансов у вас получит нерезкий и смазанный снимок. Руки-то у человека дрожат, и, допустим, у неопытного фотографа даже при съемке на выдержке 1/30 изображение на фотографии может получиться смазанным. То же самое может случиться если вы будете фотографировать и движущийся объект.
Теперь давайте разбираться с диафрагмой – что же это такое? Диафрагма – это отверстие в объективе, диаметр которого можно регулировать. Естественно, отверстие не в самих линзах, а образуемое путем движения металлических лепестков, находящихся между линзами, которые, взаимно сдвигаясь или раздвигаясь, изменяют диаметр этого отверстия, и таким образом пропускают на светоприемник больше или меньше света.
Режимы экспозамера
К счастью, производители цифровых зеркальных фотоаппаратов предлагают нам самим выбирать режим измерения экспозиции, благодаря чему возможно несколько компенсировать недостатки, возникающие из-за системы замера по отраженному свету.
Существует три основных режима замера экспозиции: матричный (также его часто называют оценочным, многозначным, мультизонным, это зависит от производителя), центро-взвешенный и точечный. Сейчас быстро разберемся, чем же они друг от друга отличаются:
Матричный режим
Концепция матричного замера на самом деле очень проста для понимания. Для замера экспозиции кадр разделяется на зоны, после чего в каждой отдельно взятой зоне измеряется яркость, соотношение света и тени. В итоге выводится среднее значение для всех охваченных зон изображения, на основе которого и устанавливается экспозиция.
Все кажется довольно простым, однако матричная система имеет весьма сложный алгоритм, который вырабатывается всеми производителями индивидуально и держится в секрете. В зависимости от производителя, в процессе замера кадр разбивается на разное количество зон, у каких-то аппаратов это число не так уж велико, а у каких-то достигает и тысячи.
В процессе экспозамера помимо света учитываются и другие факторы, например, расстояние между камерой и объектом съемки, цвета, точка фокусировки. У компании Nikon даже есть встроенная база данных, содержащая более чем 30000 различных фотографий часто встречающихся сюжетов, которые были сделаны при самом оптимальном значении экспозиции. При определении экспозиции фотокамера может ссылаться на эти фотографии, беря их за шаблон.
Центровзвешенный режим
При центровзвешенном режиме замер экспозиции происходит приблизительно на 60-80% изображения и измеряется по центральной зоне, имеющей форму круга. Некоторые фотокамеры оснащены функцией регулировки размера этого круга. Области, расположенные по краям фотографии практически никак не влияют на замер экспозиции, однако, при подсчете хоть незначительно, но все же учитываются.
Раньше этот метод замера считался базовым, а сейчас используется в компактных фотокамерах в качестве основного. Почему именно он? Потому что, как правило, объект съемки все-таки находится ближе к середине кадра, а не у его границ, поэтому определять экспозицию по центру изображения вполне логично.
Точечный и частичный режимы
Точечный и частичный режимы между собой похожи, они работают по одному принципу: в качестве области для замера экспозиции они берут очень маленькие участки изображения (как правило, в центре кадра). У точечного экспозамера эта область равна приблизительно 1-5% от всего изображения, частичный замер охватывает область чуть больше, примерно 15% от всего кадра. На камерах некоторых производителей так называемую область замера экспозиции можно смещать от центра к углам кадра.
Точечный замер позволяет весьма точно проэкспонировать отдельно взятые, небольшие относительно всего изображения фрагменты. Максимально эффективен точечный замер при съемке высококонтрастных изображений, когда объект хорошо освещен, а фон находится в тени или наоборот, когда объект обрамляется яркими светом.
Как получить прекрасную по экспозиции фотографию
Давайте представим, что нас пригласили в какой-то дом для фотографирования на семейном празднике. Как это обычно бывает, освещенность в помещении, где будет проходить торжество, можно считать нормальным, но, тем не менее, не идеальным, не отличным. Учитывая всё то, о чем вы уже узнали из нашей сегодняшней статьи, вам становится понятным: светочувствительность матрицы нужно поднимать ну хотя бы до 800 единиц ISO. Естественно, снимать на ISO 100 было бы намного лучше, снимки получились бы качественнее, но, тем не менее, этот вариант придется отбросить. Съемка на такой светочувствительности в наших условиях просто исключена.
Вы, конечно же, понимаете, что недостаток света в данной ситуации можно подкорректировать – пошире открыть отверстие диафрагмы. Например, объектив вашего фотоаппарата позволяет установить максимально широкую диафрагму F/4. Стало быть, такое ее значение и нужно установить. Небольшая глубина резко изображаемого пространства в этом случае должна вас вполне устраивать: «четверка» на шкале диафрагмы даст на снимке красиво размытый фон и четко изображенный главный объект. Всё получится как у профессионала.
Идем дальше. Следующий шаг. Установка выдержки. Так как снимать мы будем людей, находящихся в движении, то для того, чтобы на нашем снимке они получились не смазанными, выдержку нужно установить покороче. Ну, например, в 1/200 секунды. А теперь давайте повнимательнее посмотрим в видоискатель, сфокусируемся, нажав спусковую кнопку до половины. Что мы увидим в поле зрения видоискателя? Какие цифры? А вот такие примерно:
Вы поняли, что при таком раскладе настроек экспозиции ваш снимок получится чересчур темным. Это очевидно, можно даже не нажимать на спусковую кнопку. Диафрагма вашего объектива открыта до максимального размера. Увеличить ее просто невозможно технически. Увеличить светочувствительность? Тогда мы потеряем в качестве… Для того, чтобы дать матрице нормальную для хорошей экспозиции порцию света, вам остается один из всех возможных вариантов: сделать выдержку более протяженной. Причем, удлинить выдержку вполне возможно даже не отрывая глаза от окуляра видоискателя! Для этого вам нужно всего лишь подкрутить пальцем в ту или иную строну колесико, которое находится на корпусе фотокамеры. Точно таким же образом вы можете изменить и все другие настройки экспозиции, о которых мы говорили и говорим в сегодняшней статье. Изучите внимательно инструкцию к своей камере, и, надеемся, вы без труда поймете, каким образом это делается на конкретно вашем фотоаппарате.
Теперь вам понятно, что решить проблему коррекции экспозиционных параметров достаточно легко при помощи перемещения одного единственного рычага управления – колесика. Таким образом можно легко добиться того, что на индикаторе освещенности загорится центральный сегмент.
Для того, чтобы фотографировать без сильно заметного размытия и смазывания изображения, выдержки в 1/100 секунды вам должно быть вполне достаточно. Но не забывайте, что для того, чтобы снимать на более продолжительных скоростях затвора вам придется ограничить себя фотографированием статичных сцен или, на худой конец, вообще снимать со штатива.
Ну, а если штатива у вас пока ещё нет, и вы рискнули снимать с рук, и все подстройки экспозиции ведут к тому, что выдержка получается слишком длинной, например, 1/50 секунды, то нужно будет повышать светочувствительность матрицы. Есть, правда, ещё один вариант выхода из создавшегося положенгия: уменьшить фокусное расстояние объектива. Если, конечно, такая возможность у вашего фотоаппарата имеется.
Ну, а если вы решили фотографировать со вспышкой, то тут возможна съемка при более низких скоростях затвора, так как любая вспышка имеет свойство как бы замораживать движение.
Белый объект изображается серым
Система измерения в фотоаппарате «ожидает», что на снимке наибольшую площадь занимают зоны по светлоте равные средне-серому тону.
Прим. переводчика – любой цвет выражается через цветовой тон, насыщенность и светлоту. Светлота в цифровой технике в 24-ёх битном режиме изменяется в пределах 256 ступеней. 0 – это абсолютный, «цифровой», чёрный цвет. Например, кончику лепестка красной розы может соответствовать красный цвет, светлота которого равна 150. При этом цветовой тон этого цвета – красный. Как вы думаете, каким числом кодируется средний серый тон?
Для большинства съёмочных ситуаций снимки могут содержать как очень светлые, так и очень тёмные зоны. В среднем общая светлота кадра будет приближаться к средне-серому тону.
Таким образом, если бо’льшую часть кадра занимает очень светлый объект, например, в зимнем пейзаже или в залитом солнечным светом песочном пляже, то камера снижает экспозицию, чтобы «подогнать» съёмочные условия под среднестатистическую ситуацию. В результате светлый объект из-за недостатка экспозиции выглядит на фотографии серым – «тёмно-белым».
Решение данной проблемы простое. Настройте в фотоаппарате компенсацию экспозиции. Тем самым, вы дадите команду фотоаппарату увеличить экспозицию, сделать её больше измеренного значения.
Фотографируя снег, вам, скорее всего, придётся поднять экспозицию на 1, а то и на 2 EV.
Прим. переводчика – при съёмке белой визитной карточки на светлом столе я встречался с некоторыми моделями фотоаппаратов, в которых приходилось компенсировать экспозицию на 2 целых и 1/3 EV.
Подсказкой, как именно действовать, является гистограмма. Посматривайте на неё. Повышайте экспозицию до тех пор, пока главный пик (прим. переводчика – или «центр масс» гистограммы) не переместится к правому краю гистограммы. Такой её вид будет говорить о том, что на фотографии есть белый объект.
Аккуратнее с переэкспонированием. Если пик «прилипнет» к правому краю гистограммы, вы потеряете детали вашего главного белого объекта в светах.
Параметры экспозиции
Если быть точными, то определённый параметр — это не сама экспозиция, а её составные части. Они настраиваются в зависимости от особенностей каждой съёмки. Весь световой поток, проникающий в фотоаппарат, передаётся именно экспопараметрами, которых три.
Выдержка
Это время, за которое на матрицу падает свет (то есть промежуток, в который затвор матрицы или плёнки открыт или матрица включена, если говорим о цифровых фотографиях). Именно от выдержки зависит объём света, попадающий на светочувствительный элемент. Чем она длиннее, тем светлее фото. Измерение в секундах или их долях.
При непродолжительной выдержке затвор открывается на сотые секундные доли, благодаря чему можно остановить объект в кадре, даже если он движущийся. Стоит приравнять выдержку секунде, как объект станет размытым, а это может быть весьма оригинальным приёмом, если правильно им воспользоваться. Длинная выдержка позволяет «смазать» движущиеся объекты и сфокусировать взгляд на статичных предметах.
В одной экспозиции встречаются различные значения выдержки и диафрагмы (вместе они составляют экспопару), иногда их количество превышает 10. Если картинка смазывается, и это вовсе не ваша задумка, значит, измените длину выдержки в меньшую сторону и больше откройте диафрагму. Диафрагма — ещё один важный параметр экспозиции.
Диафрагма
Она корректирует диаметр отверстия в объективе. Размер отверстия можно увеличивать или уменьшать. Чем оно больше, тем больше проходит света, и наоборот.
Диафрагма позволяет регулировать не только световой поток, но и глубину резкости на фотографии (ГРИП). При закрытии диафрагмы ГРИП увеличивается, при открытии — уменьшается, а также сильнее размывается фон на снимке.
Размер отверстия обозначают числом: чем цифра больше, тем меньше отверстие. Число может дополняться буквой F.
Светочувствительность
Это чувствительность матрицы к свету, который на неё падает. Её значение может быть двух элементов фотокамеры: сенсора или плёнки. Измерение в единицах. Чем больше значение чувствительности (ISO), тем более яркой станет картинка. Выбирая большие величины ISO, учитывайте, что повышается уровень цифрового шума, а он оказывает неизбежное влияние на качество изображения
В некоторых случаях даже ухудшается и теряется точная цветопередача, поэтому важно выбирать соответствующее ISO
Для большой степени чувствительности, когда ISO свыше 400, используется короткое экспонирование. Если значение небольшое, нужна маленькая выдержка и постоянное значение диафрагмы.
Благодаря цифровым фотокамерам можно экспонировать картинку, изменяя светочувствительность. Профессиональные фотографы советуют выставлять значения ISO на минимуме, редко меняя их. Однако современные фотокамеры дают возможность получать отличные кадры при высоких значениях ISO.
Все экспопараметры зависят друг от друга. Например, выдержка должна соответствовать значению диафрагмы и чувствительности
Чтобы от красоты и естественности фотографии было сложно отвести взгляд, уделите серьёзное внимание экспозиции. Настройте все параметры перед съёмкой и наслаждайтесь процессом и результатом!
Чёрный объект изображается серым
Причина аналогична. Система фотоаппарата, отвечающая за измерение экспозиции (система экспозамера), «считает», что наибольшую площадь снимаемых вами фотографий занимают объекты, чья светлота близка к средне-серому цвету.
Решение – уменьшить экспозицию, настроив компенсацию экспозиции «в минус». Недостаток экспозиции приведёт к тому, что чёрный объект останется на изображении чёрным.
Другой способ «обмануть» систему экспозамера – настроить экспозицию предварительно по карте средне-серого цвета
При этом важно, чтобы карта находилась в тех же условиях освещения, что и снимаемая сцена
Разместите карту, переведите фотоаппарат в режим точечного экспозамера. Убедитесь, что карта целиком покрывается областью замера (прим. переводчика – площадь замеряемой область в точечном режиме экспозамера равна примерно 2-10% площади кадра. Точное значение указано в инструкции к вашему фотоаппарату). Замерьте экспозицию и уберите карту из снимаемой сцены. Сохраняя параметры съёмки и композицию, сделайте снимок. Чёрный объект сохранит свою светлоту.
Прим. переводчика – если вы снимаете в ручном режиме («M»), то ориентируйтесь по экспонометру – в данном случае он должен указывать на 0. Если снимаете в автоматическом или полуавтоматических режимах съёмки («Auto», «A» или «Av», «S» или «Tv», «P»), воспользуйтесь либо фиксацией половинного нажатия кнопки спуска затвора (замерили по карте, не отпуская кнопку, убрали карту, «дожали» кнопку), либо блокировкой замера экспозиции (функция, обычно, обозначается аббревиатурой «AE-L»).
От чего зависит экспозиция
Экспозиция в фотографии настраивается путем подбора трех параметров:
- выдержки,
- диафрагмы,
- чувствительности.
Выдержка измеряется в секундах и определяет то время в течении которого свет проникает через объектив на матрицу. Может принимать значение от десятков секунд и до миллисекунд.
Диафрагма – это регулируемое отверстие в объективе, через которое и проходит свет на матрицу.
Регулируя в отдельности эти два параметра можно изменять то количество света, которое попадает на матрицу. То есть мы изменяем экспозицию, ведь экспозиция — это и есть то количество света, которое доходит до матрицы.
Но от выдержки и диафрагмы зависят и творческие параметры снимка
Диафрагма влияет на резкость фона на снимке за объектом, что важно при съемке, например, портрета или пейзажа. А точность настройки выдержки необходима при съемке динамических сцен
Вот изменяя эти параметры в зависимости от сюжета и нужно их подбирать для получения нужной экспозиции.
Если один из параметров (выдержка или диафрагма) выбирается для получения нужного эффекта на фотоснимке, то второй подбирается для получения нужной экспозиции, что бы яркость на снимке получилась нормальной.
В числовом выражении значения выдержки отличается на шкале фотоаппарата от предыдущего в два раза и обозначаются в секундах, сколько времени происходит фиксация объекта:1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, и т.д. (в секундах).
При этом значения диафрагмы друг от друга отличаются в 1,4 раза (в числителе может стоять буква f):1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64.
На экране камеры может быть показан ряд чисел из знаменателя, но обозначает он ту же диафрагму.
Такие числа обусловлены изменением экспозиции в два раза при любых изменениях выдержки или диафрагмы на одно значение. То есть, выбирая соседние значения либо диафрагмы, либо выдержки мы изменяем экспозицию в два раза, а по-другому изменяем количество света, попадающего на матрицу, в два раза. И если соседние величины выдержки действительно отличаются в два раза, то значения диафрагмы отличаются в 1,4 раза. Это вытекает из формулы площади круга. По ней площадь круга пропорциональна квадрату диаметра. А корень квадратный из 2 и есть 1,4. Поэтому уменьшая диаметр отверстия диафрагмы в 1,4 раза, площадь этого отверстия изменяется в два раза и количество света (экспозиция) так же изменяется в два раза.
При использовании современной электроники в фотоаппаратах возможно изменение экспозиции в 1/2 или 1/3 ступени, а в некоторых моделях возможно почти бесступенчатое изменение экспозиции.Соответствующие значения выдержки и диафрагмы называются экспопарой. Зная экспопару можно изменять однин параметр и при этом вы точно будете знать, на сколько изменить другой.
В таблице представлены значения экспопары, по которым можно настроить экспозицию. По диагонали расположены ячейки одного цвета, это означает одну и ту же экспозицию. Изменив диафрагму или выдержку, другой параметр экспопары находим на прересечении рядов и столбцов, но при пересечении цвет ячейки должен сохранятся. Например, для правильной экспозиции по условиям освещения подбираем выдержку 1/15 сек., а диафрагму 8,0. На их пересечении находится синяя ячейка. Но пришлось изменить выдержку до значения 1/60 сек., для съемки спортивных состязаний. Для сохранения экспозиции нужно подобрать диафрагму по пересечению выдержки 1/60 и синей ячейки. Получается 4,0.
Но если не хватает выдержки и диафрагмы для точной настройки экспозиции, то можно использовать и чувствительность матрицы. Светочувствительность матрицы измеряется в единицах ISO и показывает способность матрицы к преобразованию светового сигнала в электрический для формирования снимка.
Сильное увеличение ISO может привести к появлению шумов на фотографии в виде зернистости. Обычно устанавливают чувствительность на минимальные значения (100-200 единиц), для исключения шумов.
Но вот если не получается регулировкой выдержки и диафрагмы получить нужную экспозицию, тогда можно увеличить чувствительность и снова попробовать настроить выдержку и диафрагму для получения нужной яркости снимка.
Что такое экспозиция
Понятие экспозиция в фотоаппарате означает количество света, попадающего на чувствительный элемент (матрицу) в момент съемки. От правильно выставленных значений параметров съемки зависит четкость и яркость объектов на фотоснимке.
Если света на матрицу попадает недостаточно, то фотография получается затемненной. В таком случае говорят, что экспозиция была выбрана малой. При большом количестве светового потока, напротив, изображение получается очень светлым. Тогда говорят о выборе неоправданно большого значения. В обоих случаях на изображениях отсутствуют полутона, качество таких фотографий страдает.
Современная цифровая фототехника оснащается рядом автоматических режимов и ручной настройкой экспозиции
Для начинающих пользователей важно разобраться в принципах ручной настройки, научиться пользоваться гистограммой, которая дает понять, насколько равномерно свет распределяется по кадру
Как избежать ошибок при съёмке
Ошибки можно разделить на композиционные и технические. Выбор композиции кадра приходит с опытом, а технических ошибок можно избежать, следуя простым рекомендациям. Чтобы белый объект не получился серым, нужно вводить положительную экспокоррекцию на 1-2 единицы. Очень большую пользу может оказать гистограмма, которую можно индицировать на дисплее практически всех фотокамер. При фотографировании очень светлых объектов нужно повышать экспокоррекцию пока основной «пик» не сместится к правой границе картинки. При этом нельзя допускать, чтобы выступ прижался к правому краю. Это приведёт к снижению детализации в светах.
Когда объект, который должен быть чёрным, получился серым, нужно уменьшать экспозицию на фотокамере. Можно сравнивать гистограммы удачных снимков и использовать аналогию при фотосъёмке. Часто ошибки с выбором экспозиции связаны с фотографированием объектов при контровом освещении. Чтобы этого избежать, нужно использовать центральный или точечный замер экспозиции. В этом случае освещённость будет замеряться по центральной части, игнорируя периферию. Точку замера экспозиции можно привязать к точке фокуса, что будет оптимальным решением.
Многие начинающие фотолюбители забывают про установки компенсации и продолжают снимать сюжеты, где параметры должны быть совершенно другие. Нужно не забывать возвращаться к режимам замера экспозиции и сбрасывать установленную экспокоррекцию. При пейзажной съёмке, небо всегда светлее, чем земля, поэтому фотоаппарат может недоэкспонировать передний план. Для устранения этого, опытные фотографы одевают на объектив фотоаппарата градиентный фильтр «ND Grad», который выравнивает света неба и земли.
Заключение
Уловили закономерность? Для каждого снимка мы последовательно настраиваем компоненты экспозиции по степени их важности для данного случая. На какое количество стопов мы изменяем один параметр, на столько же в противоположную сторону мы должны скорректировать другую часть треугольника экспозиции
Пропуская больше света одной настройкой, мы уменьшаем его прохождение с помощью другой. Чтобы добиться идеальной экспозиции.
Объяснение теории экспозиции и её трёх элементов: диафрагмы, выдержки и ISO, может быть очень сложным и научным. Но надеюсь, что я дал вам некоторые основы в легкодоступном виде чтобы вы могли использовать вашу фотокамеру более эффективно. А еще я надеюсь, что это позволит вам поднять ваше искусство на новый уровень благодаря техническим познаниям.
