Прокладка канализационных труб в земле: технологические правила и нюансы

Расстояние при совместной прокладке водопровода и разных видов сетей

Совместная закладка позволяет сэкономить средства и уменьшить площадь коммуникаций под землей, если канализация пересекает магистраль водоснабжения, она укладывается ниже с соблюдением дистанционных норм. При укладке в грунт расстояние должно соблюдаться, если трубопроводы протянуты в защищающих кожухах (футлярах) из металла, при этом канализация может располагаться выше водопроводящих сетей.

Согласно СНиП 2.04.02-84 при закладке нескольких водопроводов нормы расстояний между соседними трубами выбирают с учетом устройства, организации монтажных работ и защищенности соседних участков в случае протечки одного из них. Расстояния возможно снижать на некоторых отрезках, если трубопроводы помещены в синтетическое основание, футляры, проходят по тоннелям или уложены иными способами, исключающими их возможное повреждение. Расстояние должно обеспечивать беспрепятственное проведение работ по монтажу и ремонту.

Наименьшая дистанция между водопроводом и канализацией из:

• 5 м – железобетонных или асбоцементных труб;
• 3 м – чугунных труб окружностью выше 200 мм;
• 1,5 м – чугуна диаметром до 200 мм;
• 1,5 м – пластика ПНД;
• 1,5 м – на производстве с учетом материала изготовления и размеров труб, физических и химических параметров почвы.

При укладке водопровода принимаются следующие пределы минимальных дистанций до соседних сетей:

• 1,5 м – дренажных и ливневых канализаций;
• 1 м – низконапорных и средненапорных газопроводных магистралей;
• 1,5 – 2 м – высоконапорных газопроводов;
• 0,5 м – силовых электрокабелей и кабелей связи (согласно правилам эксплуатации электроустановок ПЭУ).
• 1,5 м – тепловых магистралей от внешних стен тоннельных каналов, оболочки труб при траншейной укладке, туннельных каналов.
• 0,2 м – при протяжке в тоннелях до внутренних стен конструкций ограждения и соседних трубопроводов.

В точках пересечения трубопроводные участки обязаны иметь односторонний уклон и защиту из коллекторов и тоннелей, футляров из стали, монолитных каналов из бетона и железобетона.

Рис. 7 Примеры закладки канализации частного дома

Как выбрать трубы

При выборе труб необходимо обратить внимание на их цвет – канализационные окрашивают в серый. Разный диаметр сечения говорит о том, что каждый вид предназначен для выполнения отдельных функций. Если реконструируется уже существующая канализация, на работу которой не было нареканий, то проще всего сопоставить диаметр старых труб с новыми – ошибки в таком случае практически исключены

Если реконструируется уже существующая канализация, на работу которой не было нареканий, то проще всего сопоставить диаметр старых труб с новыми – ошибки в таком случае практически исключены.

В зависимости от назначения, канализационные трубы и тройники бывают различного диаметраИсточник besplatka.ua

Кроме того, при монтаже нужно учесть какая бытовая техника будет подключаться к системе. Для слива воды с посудомоечной и стиральной машины достаточно будет диаметра в 2,5 сантиметра, для ванной и душевой потребуется уже 3,5 сантиметра. В целом, по всему дому проводятся трубы не больше 5 сантиметров в диаметре, но для стояка понадобится приобрести трубу сечением 11 сантиметров.

Чтобы не покупать лишние материалы или не просчитаться в подсчетах, лучше всего измерить старые трубы и сделать соответственную покупку. Кроме того, в соответствии старой конструкции покупают и такое же количество соединительных элементов.

Технология прокладки и правила сборки

Монтаж трубопровода из отдельных труб мерной длины или секций на лежаках над траншеей Прокладка газопроводных коммуникаций является непростым и трудоемким процессом, который проводится поэтапно и включает в себя несколько стадий. Обязателен подготовительный этап, включающий разработку проекта газопровода.

Проект должен разрабатываться только квалифицированными специалистами, на его основе в дальнейшем будет производиться монтаж. В проекте обязательно должны быть учтены особенности ландшафта и грунта того участка, на котором будут осуществляться монтажные работы, а также климатические условия местности.

Второй этап включает в себя непосредственно работы по установке газопроводной коммуникации. Далее выполняются пусконаладочные работы.

Заключающим этапом является контроль смонтированного газопровода. Необходимо испытать его на прочность и выполнить проверку герметизации всех элементов конструкции. Все гидравлические проверки можно проводить только после установки всех вспомогательных деталей.

Газопровод – взрывоопасное сооружение, поэтому в непосредственной близости нельзя производить никакого строительства. Для этого используются специальные столбики, которые отмечают охранную зону. Размер охранной зоны зависит от вида газопровода. В требующихся местах устанавливаются соответствующие предупреждающие знаки.

Основные выводы:

Проводить процесс монтажа должны только специально обученные люди

Газопровод – сооружение, создающее опасность. Для установки требуется строгое соблюдение техники безопасности, нарушение которой может привести к опасным последствиям. Подготовить необходимую техническую документацию для разрешения и установки газового оборудования. Проводить процесс проектирования и монтажа должны только специально обученные люди

Важно соблюдать все требования к материалам и составляющим газопровода

Для чего необходимо знать правильный угол уклона канализационной трубы.

Это, конечно же, наивный вопрос. Просто для того, чтобы канализация работала, так сказать, «корректно», и хозяевам не приходилось ни  визуально, ни другими органами чувств ощущать, что эта система где-то дает сбои и не справляется со своей прямой задачей.

Так, может быть, просто всегда давать угол уклона побольше – тогда вода вместе со стоками гарантированно быстро будет уходить в коллектор или септик? Оказывается – нет, так можно только навредить.

Постараемся объяснить, почему.

На рисунке ниже показаны три варианта. В первом – труба расположена без уклона, горизонтально. Во втором – задан оптимальный угол уклона. И в третьем – труба уложена безо всякой оглядки на правила – «лишь бы вода хорошо сливалась».

Четвёртый вариант – с отрицательным углом уклона, надо полагать, никто не додумается сделать.

Две недопустимых крайности – и правильный подход к организации уклона канализационной трубы.

Канализационные стоки, как знают все, это далеко не всегда просто вода. Чаще всего в ней, помимо полностью растворившихся веществ, взвешено немало твердых нерастворимых частиц и крупных включений, дисперсных капель (жир, моющие средства). Задача канализации – отвести все эти загрязнения в полном составе

И здесь очень важно свойство самоочистки трубы. Так, чтобы после смыва стоков (понятно, что в бытовых условиях стоки текут не постоянно, а, так сказать, порционно) труба внутри оставалась если и не совсем чистой, то по крайней мере – пустой. Итак, смотрим на схему

Итак, смотрим на схему.

• В первом случае в трубе образуется совершенно очевидный застой. Перемещение воды хоть и будет, но с минимальной скоростью. То есть у твердых включений есть полная возможность осесть на дно, у жировых капель – «закрепиться» на стенках трубы. Получается, что кинетической энергии потока воды недостаточно для того, чтобы увлечь за собой загрязнения. Они, осев на дне, становятся помехой для последующих сбросов. Результат – очень быстрое зарастание труб, образование пробок, с которыми бывает очень тяжело справиться.
• Второй вариант – труба смонтирована под правильным углом уклона, в ней благодаря этому поддерживается оптимальная скорость перемещения бытовых стоков. При таком подходе как раз и проявляются свойства самоочищения – вода захватывает и выносит основную массу твёрдых и взвешенных загрязнений.
• Третий вариант кажется парадоксальным – ну что может быть плохого в том, что уклон сделан большой, и скорость потока от этого возрастает? Ведь на коротких участках, например, от сифона раковины до проходящей снизу канализационной трубы так и делается – чуть ли не вертикально…

Да, на коротком участке это «работает». Но когда требуется переместить канализационные стоки на значительное расстояние, получается совсем иная картина. Вода на большой скорости устремляется вперед, к выходу из трубы. А более тяжеловесные нерастворимые включения начинают отставать от общей скорости потока. И в итоге – могут остаться на стенках трубы. У них частенько бывает немало времени, чтобы успеть присохнуть или иным способом закрепиться на стенке.

И, понятно, далее эти оставшиеся фрагменты становятся помехами при следующей «порции» стоков, при которой ситуация не просто повторяется, но постепенно усугубляется. И так далее – пока в полости трубы не образуется сначала сужение канала, а затем – и вовсе непроходимая пробка, требующая немедленного вмешательства для восстановления работоспособности канализации.

Теперь давайте пойдем по положениям Сводов Правил. Они в оригинале могут показаться несколько «суховатыми» для человека, не имеющего опыта чтения технической документации. Поэтому постараемся изложить основные положения, касающиеся, безусловно, только частного жилого строительства, в более доходчивом виде.

И начнем, естественно, «от истоков». То есть с тех точек, где, собственно, и начинается канализация – с сантехнических приборов. А затем – пойдем далее вплоть на наружных труб, ведущих в септик или в канализационный коллектор.

Факторы при выборе глубины

Обустройство автономной канализации может быть очень разным: кто-то делает емкость из автомобильных покрышек своими руками, а кто-то приобретает наиболее подходящий для подмосковных загородных участков септик КЛЁН. В любом случае необходимо определиться с тем, какой глубины септик нужно делать.

Септик	Глубина котлована
Клен 3н	1,2м
Клен 5н	1,6м
Клен 6н	1,6м
Клен 7н	2,1м

Это может зависеть от разных факторов:

от уровня грунтовых вод

Это очень важно, ведь в почву может попасть вода, очищенная не идеальным образом. В среднем уровень грунтовых вод составляет 1,5 метра, но этот параметр может сильно отличаться от усредненного значения;
от типа почвы

Выбирая септик, глубина трубы которого подходит для глинистой почвы, вы можете получить сложности с установкой его в песчаном грунте. Септик КЛЁН лишен этого минуса, практические все его модели универсальны;
от глубины промерзания земли. Особенно актуально это для регионов с суровыми зимами.

Еще один индивидуальный фактор, который нужно учитывать, — это рельеф вашего участка. Если на вашей территории есть существенные перепады по высоте, то движение сточных вод можно организовать естественным образом. В противном случае придется вкопать систему на большую глубину, чтобы имитировать уклон.

Характеристики и свойства материалов

Сегодня, в частном строительстве, в системах канализации металлические и керамические трубы, все чаще, заменяют полимерными, преимущественно, ПВХ (как соединить трубы).

Это не удивительно, поскольку, пластиковые трубопроводы:

• легче и удобнее в монтаже,
• обладают отличной сопротивляемостью к воздействиям различных факторов,
• гарантируют длительный срок службы.

  К тому же, и цена их невысока.

Вместе с тем, по прочностным характеристикам эти изделия уступают традиционным материалам.

Этот фактор, обязательно, требуется учитывать при определении глубины закладки труб.

Ее максимальное значение не должно превышать допустимое, указанное в технической документации производителя.

Нагрузки, которые испытывает трубопровод под действием слоев грунта, их вибраций и подвижек, самостоятельно определить без соответствующих знаний, проблематично.

Поэтому, при проектировании канализационной системы с полимерным трубопроводом собственными силами, придется, тщательно, изучить опыт эксплуатации подобных систем в конкретной местности.

Придут на помощь в решении этого вопроса и такие нормативные документы, как СП 40-120-2000, в котором обобщены правила проектирования и монтажа магистралей (водопроводных и канализационных) с использованием пластиковых труб.

В случае, если в проекте не удается обеспечить укладку полимерного трубопровода на глубину меньше предельно допустимой, необходимо принимать меры по его защите от механических перегрузок.

К примеру, можно заменить обычные трубы гофрированными, прочностные характеристики которых выше, или предусмотреть укладку труб в бетонных (железобетонные) лотки.

На какую глубину должны закладываться канализационные трубы

Глубина закладки определяется Сводом правил 32.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 „Канализация. Наружные сети и сооружения“ и некоторыми другими нормами и правилами.

Вопрос о глубине закладки

На бытовом уровне, если есть возможность подключиться к коммунальным канализационным сетям, то оптимальным вариантом будет прокладка трубы канализации ниже уровня промерзания почвы в вашем регионе. Коммунальные коллекторы однозначно будут расположены ниже этого уровня. Но такое глубокое заложение для труб канализации не обязательно.

Факторы, влияющие на уровень

На вопрос о глубине заложения придомовой канализационной системы прежде всего влияет глубина промерзания грунта, геологические условия на участке (близость грунтовых вод, твердых пород, уклон участка), возможность заглубить септик или очистительную установку. Минимальная глубина не должна быть меньше, чем 0,7 м от поверхности земли (после разравнивания участка), иначе вся конструкция может быть повреждена транспортом. Под дорогами и местом стоянки автомобиля минимальная глубина заложения – не менее 1 м.

Методика расчета глубины пролегания трубы, соединенной с накопительным резервуаром

Септик или автономную очистную установку нельзя чрезмерно заглублять. Чрезмерное углубление емкостей приводит к увеличению объема земляных и бетонных работ, усложняет очистку емкостей, при близком расположении грунтовых вод необходимо применять меры по предотвращению «всплывания» оборудования (например, установку под днище бетонной плиты).

Септик должен располагаться не ниже, чем на 1 м от поверхности. Очистные установки – аналогично (допустимая глубина указывается в паспорте). Величину заглубления определяют по подводящей канализационной трубе. Если септик расположен близко от дома, то проблем обычно не возникает, и расчет глубины проводится по формуле: глубина расположения патрубков емкости = глубина места ввода стоков в септик = глубине выпуска из дома + длина трубы, умноженная на 0,02 (уклон).

Проблемы возникают при очень отдаленном расположении септика или очистной установки от дома. В этом случае нужно попытаться решить проблему путем более неглубокой прокладки трубы и ее утепления. Если ситуация таким образом не решается, тогда придется сооружать промежуточную емкость и организовывать перекачку стоков при помощи насоса.

Виды канализационных труб и их особенности

Канализационные трубы, предназначенные для прокладки в земле, должны отвечать следующим требованиям:

• Иметь гладкие внутренние поверхности, чтобы к ним не цеплялся мелкий мусор. Он может скопиться в одном месте и образовать пробку.
• Быть прочными, способными выдержать нагрузку грунта, уложенного поверх трубопровода.
• Обладать устойчивостью к воздействию агрессивных сред.

Таким требованиям соответствуют канализационные трубы из нескольких материалов:

• Чугун. Чугунные канализационные коммуникации имеют огромный срок службы и способны выдерживать большие нагрузки. Однако из-за шероховатой внутренней поверхности очень быстро обрастают водным камнем. Много хлопот доставляет и сложная технология герметизации стыков. К тому же они хрупкие и тяжелые, поэтому их трудно транспортировать, прокладка коммуникаций в земле будет затруднена.
• Черная сталь. Это прочные и недорогие канализационные трубы, но быстро корродирующие в земле.
• Керамика. Изготавливаются из глины по технологии экструзии с последующим обжигом. За счет покрытия глазурью керамические трубы обладают идеальной гладкостью внутренних стенок, что позволяет им не зарастать отложениями длительное время. Они не подвержены коррозии, стойкие к воздействию агрессивных веществ, но неустойчивы к ударным нагрузкам, а также слишком дорогие и тяжелые для прокладки в частном доме.
• Железобетон. Очень прочные изделия, обладающие биологической и химической стойкостью. Однако из-за большого веса и проблем с монтажом становятся малопривлекательными для прокладки канализационных систем в земле.
• Асбоцемент. К преимуществам асбоцементных канализационных труб можно отнести высокую прочность, инертность к химическим реагентам, отсутствие коррозии, отличные теплоизоляционные свойства, небольшой вес и низкую цену. К недостаткам — низкую стойкость к ударным нагрузкам.
• Полиэтилен. Это недорогие канализационные трубы с высокой пропускной способностью. Они легки в монтаже и транспортировке, устойчивы к химикатам, газовой коррозии, долговечны. Технология выпуска подразумевает варианты с гладкой или гофрированной наружной поверхностью, коммуникации применяются для прокладки в земле на глубину до 15 метров, выдерживают рабочую температуру до 50 °С. Хранить полиэтиленовые трубы можно только в местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей.
• Полипропилен. Канализационные трубы из полипропилена могут выдерживать нагрев до 80 °С, обладают гладкими внутренними стенками, используются в основном для прокладки внутренней разводки в квартирах. Для устройства наружных магистралей в земле такие материалы редко используются ввиду малой жесткости и подверженности деформации.
• Поливинилхлорид. Трубы ПВХ применяются для прокладки трубопроводов как самотечных, так и напорных канализационных систем, бывают гладкостенными и гофрированными, отличаются высокой стойкостью к барическим нагрузкам, агрессивным средам и механическим воздействиям, диэлектрическими свойствами. При прокладке в земле трубы ПВХ соединяются раструбным способом. Такая технология соединения не требует использования специального оборудования, что снижает общую стоимость системы. Температурные ограничения для эксплуатации труб ПВХ составляют -10…+65 ºС.

Что делать при замерзании канализации

Чтобы разморозить металлическую трубу в доступном месте, можно использовать паяльную лампу, газовую горелку или сварочный аппарат. Для этого на оба конца замороженной трубы нужно надеть клеммы и включить аппарат. Линия прогреется, лед постепенно растает.

Для разморозки пластиковой трубы можно использовать горячую воду: ее льют именно на замерзший участок. Если он находится далеко от края, то используют шланг меньшего диаметра с насадкой на свободном конце в виде большой лейки (кружки Эсмарха). В нее льют кипяток, пока пробка не растает. В это время сточные воды будут двигаться в обратном направлении, поэтому для их сбора нужно подставить емкость.

Можно воспользоваться горячей водой из водонагревателя, надев шланг на кран. Объема бойлера должно хватить на размораживание канализационных труб.

Для устранения ледяной пробки в трубах из любых материалов очень эффективен парогенератор. Технология его применения заключается в следующем:

• внутрь трубы до упора вставляется паропровод;
• подключается прибор к электросети.

Через некоторое время лед растает под воздействием пара.

Самое минимальное расстояние

Минимальная глубина расположения трубопровода, согласно СНиП, зависит от интенсивности и типа оказываемых на систему нагрузок.

Перед началом эксплуатации канализации ее следует проверить на герметичность

Правда, есть ситуации, когда глубину нужно сделать меньше минимальной:

• В случае, когда используется специальное насосное оборудование для быстрой очистки водопровода от сливных вод;
• При теплоизоляции определенных участков труб с помощью земли – обычно имеются в виду небольшие клумбы или декоративные насыпи, гармонично вписывающиеся в ландшафт;
• Если конструкция имеет хороший уровень прочности – например, используются трубы из чугуна или стали, имеющие толстые стенки.

Также нужно помнить, что бытовые сливные воды, как правило, даже в морозы на выходе имеют достаточно высокую температуру (примерно в +18 градусов). Поэтому они не замерзают на своем пути к конечному пункту назначения. Соответственно, можно еще немного сократить глубину закапывания водопроводных труб тогда, когда расстояние между выходом системы и коллектором совсем не велико.

Если глубина прокладывания канализации уменьшается, по сравнению с рекомендуемой, следует позаботиться о качественной теплоизоляции трубопровода и его защите от замерзания.

Индивидуальный расчет уклона

Прокладка канализационных труб своими руками в частном доме проводится по стандартам, которые значатся в СНиП. Но можно рассчитать параметры по обустройству сетей канализации и водопровода самостоятельно. Для этого используют следующую формулу:

V√H/D ≥ K, где:

• К – особый коэффициент, учитывающий свойства материала, который был использован при изготовлении трубы;
• V – скорость прохождения сточных вод;
• H – наполняемость трубы (высота потока);
• D – сечение (диаметр) трубы.

Уклон канализационных труб можно рассчитать самостоятельно

Пояснения:

• коэффициент К, для труб из гладких материалов (полимерных или стеклянных), должен быть равен 0,5, для металлического трубопровода – 0,6;
• показатель V (скорость потока) – для любого трубопровода составляет 0,7-1,0 м/с;
• соотношение H/D – говорит о наполнении трубы, и должно иметь значение от 0,3 до 0,6.

Внутренние и внешние канализационные системы

Выполняя прокладку сетей канализации и водопровода в частном доме, следует учитывать некоторые особенности, которые обуславливаются месторасположением их отдельных участков.

Внутренние системы

При монтаже труб канализации в частном доме в основном применяются два их диаметра – 50 мм и 110 мм. Первый для водоотвода, второй для унитаза.  Прокладку канализационной трубы следует проводить в соответствии со следующими рекомендациями:

• поворот трубопровода (при его горизонтальном расположении) не следует делать под углом в 90 градусов. Для изменения направления отводы лучше устанавливать под углом в 45 градусов, это значительно облегчает проход основного потока и уменьшает вероятность скопления твердых частиц;
• в местах поворотов системы следует установить фитинги для ревизии и удобства прочистки или демонтажа в случае засорения;
• на коротких отдельных участках, допустимо увеличивать наклон, превышая рекомендуемую норму. Такой короткой веткой канализации может быть труба, соединяющая унитаз со стояком;
• на каждом отдельном участке уклон трубопровода должен быть равномерным, без резких перепадов, потому что их наличие может создать условие для возникновения гидравлического удара, последствиями которого станет ремонт или демонтаж уже работающей системы.

Внешние (наружные) системы

Правильная прокладка и монтаж канализационных труб необходима не только внутри, но и вне частного дома, от точки выхода внутренней канализации до септика.

Поэтому следует обратить внимание на следующие моменты:

• прокладка канализационных сетей проводится в траншеях глубиной от 0,5 до 0,7 метра. Величина заглубления зависит от характеристик грунта и корректируется под конкретные условия;
• при подготовке траншей, следует использовать песок на их дне, для возможности установления правильного уклона за счет его подсыпки;
• заранее просчитанный уклон (на погонный метр) выделить ориентиром из шнура натянутого между вбитыми колышками. Это позволит избежать ненужных просадок или возвышений канализационной системы на отдельных участках;
• после укладки труб на дно траншеи, еще раз проверить наличие правильного уклона, и в случае необходимости поправить его за счет песчаной подушки.

Ливневая канализация

Такая же требовательная к уклону система, и ее присутствие обязательно для устранения образований скопления воды на поверхности почвы при выпадающих осадках.

Прокладка ливневой канализации

При обустройстве ливневки, учитываются те же параметры, что и для основной канализации – диаметр трубы и материал из которого она изготовлена. Средние показатели по уклону:

• для труб с диаметром 150 мм – показатель варьируется в пределах от 0,007 до 0,008;
• при 200 мм сечении – 0,005 до 0,007.

На частных подворьях можно обойтись и открытыми ливневыми водоотводами.

Но и при такой системе отведения воды уклон должен присутствовать:

• для водоотводных канав – 0,003;
• для лотков из бетона (полукруглых или прямоугольных) – 0,005.

Когда производится укладка канализационных труб какой уклон канализационной трубы должен быть?

Схема устройства ливневой канализации для частного дома

Для нормальной работы канализации величина уклона должна быть в соответствии с рекомендуемыми нормами по СНиП, или просчитаны по специальной формуле.

Если придерживаться проверенных временем и эксплуатацией норм – системам канализации и водопровода многие годы не потребуется ремонт или демонтаж.

Укладка труб

Вывод трубы канализации из дома

Процесс укладки труб можно разделить на три этапа:

• Земляные работы.
• Сборка трубопровода.
• Обратная засыпка.

Выполнение земляных работ

Перед тем, как уложить канализационные трубы, необходимо правильно подготовить траншеи. Правила выполнения земляных работ:

• Траншеи можно копать вручную или при использовании землеройной техники.
• Ширина траншеи должна позволять монтажнику работать с трубой, находясь на дне.

Совет! Если трубы имеют диаметр 110 мм, то ширина траншеи должна быть 60 см.

Наружные трубы, уложенные в траншеи

• Сложнее определить, какова оптимальная глубина укладки канализационных труб. По нормативам, она должна превышать глубину промерзания грунта в данной местности на полметра. Но на практике это условие не всегда удается выполнить. Если трубы укладывают на меньшую глубину, то следует позаботиться об их утеплении.
• Траншеи нужно прокапывать с определенным уклоном. Как правило, в проекте закладывается уклон в размере 2 см на метр трубопровода.
• При копке траншей их делают глубже запроектированной глубины укладки труб на 10 см. Эта глубина будет использована для создания амортизационной подушки.
• Дно выкопанной траншеи должно быть хорошо утрамбовано, если на нем имеются крупные валуны или промерзшие комки земли, то их нужно будет удалить, засыпать образовавшиеся ямы землей и утрамбовать ее там.
• На дно траншей насыпают песок или мелкий гравий. Уплотнение подушки по всей длине траншеи не требуется. Но вот в местах запланированной установки ревизионных колодцев насыпанный песок нужно будет уплотнить на расстоянии по два метра в каждую сторону от места монтажа колодца.
• На тех местах, где будут находиться раструбы труб, устраивают приямки.

Укладка и сборка труб

Укладка в траншеи наружных труб канализации

Рассмотрим основные правила укладки канализационных труб:

• Монтаж трубопровода начинают от места выхода трубы из фундамента дома.
• Трубы следует уложить вдоль траншеи, при этом, раструбы труб должны быть направлены в сторону, противоположную движения стоков.
• Проводим соединения труб. Для этого требуется хорошо почистить раструб и убедиться, что в нем установлено резиновое уплотнительное кольцо. Не менее тщательно очищается и гладкий конец трубы, который будет вставляться в раструб. Производят предварительный замер вхождения трубы в раструб до упора, поставив на гладкой трубе метку. Чтобы облегчить введение трубы в раструб, на гладкий конец наносят силиконовую смазку. Если смазки нет, то можно воспользоваться жидким мылом или жидкостью, предназначенной для мытья посуды. Труба вставляется в раструб, а чтобы компенсировать линейные деформации трубопровода, трубу вводят не до упора, а оставляют сантиметровый зазор (при введении трубы ориентируются по поставленной ранее метке).
• При необходимости выполнить поворот трубопровода, нужно использовать отводы с углом 15 или 30. Использовать отводы с углом 90 градусов запрещено.
• Кроме того, технология укладки канализационных труб предусматривает установку ревизионных колодцев. Эти устройства необходимы для контроля работы трубопровода и проведения прочистки в случае образования засора.
• Если это предусмотрено проектом, то производится утепление труб. Для этой цели рекомендуется применять утеплитель на основе вспененного полиэтилена.

Выполнение обратной засыпки

Подготовка к засыпке труб в траншеи

• После того, как трубопровод будет собран, и еще раз будет проверен уклон труб, можно будет приступить к выполнению обратной засыпке.
• Первые 10-15 см. высоты засыпки рекомендуется выполнить песком. При этом необходимо тщательно уплотнять песок по краям трубы, а вот на самой трубой трамбовать засыпку категорически запрещено.
• Далее трубопровод можно засыпать обычным грунтом, который был вынут при копке траншей. Только нужно будет следить, чтобы в грунте не попалось больших камней.

Процесс укладки труб в траншеи – работа несложная, но требующая аккуратности и терпения

Очень важно соблюдать правила подготовки траншей и монтажа трубопровода, только в этом случае, проведенная работа будет результативной

http://kanalizaciyam.ru

Методы, как и чем выкопать траншею

Базовых вариантов копки выемки два: ручной и механизированный. Первый метод, как правило, может использоваться при бюджетном варианте монтажа и невозможности использовать технику на узком участке. Этот метод является особо продолжительным и трудоемким.

Ручной

Данный тип прокладки в основном применяется в условиях компактной муниципальной застройки. Очень трудозатратный и дорогостоящий вариант разработки водопроводной траншеи, производительность которого непосредственно исходит от свойств грунта.

Цена ручных работ находится в пределах от 1000 до 2000 за м3 и зависит от:

• состояния погоды,
• ширины,
• длины выемки и степени сложности грунта.

Самостоятельная копка траншеи выйдет для собственника проекта значительно экономичнее, но при этом, вся нагрузка и физическая, и денежная ляжет на него.

Более подробно читайте здесь.

Механизированный

Механизированный вариант предусматривает применение ремонтно-строительной техники. Подобной метод копания выработки грунта для водопровода популярен и практически применим во всех отраслях промышленности и ЖКХ. Процесс работы планируется по имеющемуся автопарку.

Обычно применяется следующая техника:

1. Экскаватор с модификацией обратной лопаты использует для производства не очень больших траншей до 1 м.
2. Техника «драглайн» — это экскаватор с одним ковшом и особой канатной системой, обеспечивающей рытье грунта, ниже расположения техники до 10-12 м и впечатляющим радиусом захвата до 10 м.
3. Грейфер имеет ковш, который отличается от типичного тем, что состоит из 2-х половинок, накрепко связанных между собой канатом.
4. Грунторезы либо траншеекопатели, устройства, которые сначала разрыхляет землю, а потом перемещают ее на поверхность специально установленным транспортером шнекового типа.
5. Мини-экскаватор с гусеницами из резины обладает большой маневренностью и подходит для траншей глубиной до 2.5 м.
6. Землеройная машина разрабатывает почву и загружает ее в транспорт либо отправляет в отвал. Очень популярная техника с глубиной выемки 2.5 м. Единственный ее недостаток — непроходимость в скалистых грунтах и лесных массивах.

Прокладка водопроводных труб в земле

После того как траншея вырыта, приступают к подготовке дна для укладки водопровода:

1. Насыпается песчаная подушка высотой слоя 20 см. Песок проливается водой и тщательно трамбуется.
2. В месте завода в дом (чаще всего это фундамент) просверливают отверстие нужного диаметра. Для скважин необходимо сделать отверстие под ввод в шахте колодца.
3. На песчаное дно укладывается труба, сверху засыпается грунт и тщательно трамбуется место прокладки водопровода.

Рядом с коммуникацией можно проложить греющий кабель или теплоизолировать его непосредственно перед укладкой в траншею. Процесс укладки водопровода будет одинаков для любого типа труб, различие заключается лишь в глубине вырытой траншеи для каждого региона.

Регион	Северный	Южный	Средняя полоса
Глубина прокладки	3-3,5 м	1,2-1,5 м	2,3-2,5 м

Закладку водопроводной системы рекомендуется производить не менее чем на 0,5 м ниже глубины промерзания почвы. Грунт нежелательно засыпать на уложенную ветку, чтобы не повредить ее – сначала землю обсыпают с боков трубопровода, трамбуя и уплотняя ее щебнем мелкой фракции. Уплотняющий слой рекомендуется укладывать в котловане на расстоянии в 5 см от выступающего края водопровода, чтобы потом засыпать его землей.

Какие трубы подходят для прокладки в земле

Для систем водоснабжения подходят изделия из пластика или оцинкованные. Первые являются долговечными, однако с течением времени их оцинкованный слой истирается и они начинают ржаветь. Вторые имеют меньший срок эксплуатации, но у них повышенные антикоррозийные свойства и они меньше подвержены образованию засоров.

Пластиковые делятся:

• на полиэтиленовые;
• на полипропиленовые;
• на поливинихлоридные.

Полимерные трубы.

Что касается диаметра водопровода, то тут следует учитывать протяженность прокладки и среднюю скорость движения воды – до 2 м/с.

Прокладка полипропиленовых труб

Их укладывать своими руками можно с помощью фитингов (фасонных частей) или сваркой. В первом случае монтаж ведется непосредственно при укладке труб в траншею, во втором – предпочтительнее трассовым способом. Это значит, что нужно сварить отдельные секции и монтировать их непосредственно на стройплощадке, аккуратно укладывая в землю и не нарушая радиуса их изгиба.

Время нагрева пластика – от 9 до 12 секунд в зависимости от диаметра изделия. Необходимо после сварки систему проверять на прочность несколько суток и только потом засыпать траншею землей.

Прокладка водопроводных труб из стали

Стальные системы прочнее пластиковых, поэтому их можно укладывать непосредственно в котлован на естественное основание. В остальном процесс укладки аналогичен с монтажом водопровода из пластика.

Особенности прокладки труб для горячего водоснабжения

В этом случае большое значение имеют параметры воды, поэтому рекомендуется использовать изделия из полипропилена маркировки PN20 или PN25. Эти модели имеют в своем составе армирующий слой теплоизоляции. При течении по таким трубам вода не подвергнет их деформации.