Основные причины поломки парогенераторов
Поскольку парообразователи отличаются простой конструкцией и высокой прочностью используемых материалов, поломки такого оборудования встречаются достаточно редко. Основной причиной выхода из строя агрегатов является плохое качество используемой воды, из-за чего образуется накипь. Чтобы избежать её образования, в контуре подачи воды устанавливают соответствующее фильтрующее оборудование. Если вода жёсткая, рекомендуется сливать её остатки из резервуара, а также мыть внутренние поверхности конструкции уксусной либо лимонной кислотой. После обработки агрегат следует тщательно промыть проточной водой.
В обязательном порядке перед использованием парогенератора необходимо проверять агрегат на наличие в нём рабочей жидкости. Её отсутствие может привести к перегоранию нагревательного элемента. Уважаемые читатели онлайн-журнала Seti.guru! Делитесь в обсуждениях с другими посетителями нашего ресурса своим опытом в изготовлении парообразующего оборудования, а также предлагайте решения по его усовершенствованию.
Обзор лучших моделей
| Наименование модели | Описание | Достоинства | Цена |
| Российская мини – печь «Анютка» | Устанавливается для обслуживания помещений, объемом до 10 м3. Изготовлена из спокойной конструкционной стали. Оснащена конвекционным кожухом, который обеспечивает равномерный и быстрый нагрев парной. При минимальных размерах способна вместить в отделении 25 кг камней | Минимальные размеры позволяют обеспечить установку в любом месте маленькой парилки. Обеспечивает комфортные условия. Конструкция надежная и простая в обслуживании. Дымоход расположен в центре печи. | Средняя цена 8000 р. |
| Мини – каменка «Сударушка МК» | Произведена в России. Обеспечивает комфорт в парилке до 18 м3. Гарантия год. Габариты: · высота -95,7 см; · ширина – 59,5 см; · глубина – 96,5 см. Изготовлена из чугуна. Вес 140 кг. | В сетку можно укладывать до 100 кг камней. Это позволяет дополнительно аккумулировать тепло и обогревать парилку долгое время при минимальном использовании дров. | Свыше 3700 р. |
Модель «Куткин Премиум 1,0 | Парная до 12 м3, страна производитель Россия. Высота печи 90 см, при ширине и глубине 45 см и 46 см соответственно. Материал топочного отделения — нержавейка. Каменка закрытого типа с закладкой до 50 кг камней. Время набора комфортной температуры – до 2 часов. | Это один из недорогих брендов в сочетании цены и качества. Выпускается с 3 видами облицовки наружных поверхностей корпуса. При желании печи можно переделать под газовые обогреватели. | Минимальная цена – 39000 р. |
| «Жара – Экстра 400» | Парилка до 12 м3. Топка изготовлена из конструкционного металла, толщиной 6 мм. Гарантия 12 месяцев. Вес 40 кг. при габаритах: · высота – 640 мм; · глубина – 530 мм; ширина -400 мм. минимальный вес камня – 60 кг. Возможность выноса топки в предбанник. | Это недорогая, но удобная и производительная печь, позволяющая дополнительно экономить пространство в маленькой парной при выносе топочного отделения в предбанник. | Средняя цена 8000 р. |
| Следующие три печи от компании «ЭПМ» разнятся только характеристиками и ценой, достоинства у каждой из них одинаковые. «Вулкан – Мини 15» | Вес печи – 90кг. вес камня в сетке – 120 кг. Обслуживает помещения до 15 м3. Гарантийный срок службы – 5 лет. Длина используемых дров – 550 мм, при объеме топочного отделения – 85 сотых м3. Конец формы | Высокий уровень КПД. Корпус изготовлен из легированной стали, поэтому печь прослужит несколько десятков лет. Возможна установка на улице, в предбаннике. Бак для воды из нержавеющей стали можно устанавливать в различных местах печи, для этого оборудованы специальные крепления. Колосниковая решетка выполнена из чугуна. Время, необходимое для прогрева парной – в течение часа. | Средняя цена 16000 р. |
| «Гранит – Мини» | Масса – 87 кг. Металл корпуса – сталь 09Г2С. Топка объемом 72 сотых куба способна вмещать дрова, длиной 490 мм. В сетку каменки вмещается 70 кг камня. Кубатура парилки до 15 кубов. Срок гарантии – 5 лет Конец формы | Средняя цена от 16200 р. | |
| Печь «Магия – Мини» | Масса 80 кг. Легированная сталь. Объем топки 86 сотых куба вмещает дрова длиной 550 мм. Вес камней – 70 кг. Гарантия 5 лет. | От 14800 р |
Паровой котел своими руками
Сделать его самостоятельно довольно легко, но стоит еще раз напомнить о том, что пар будет создавать дополнительное давление, о чем следует помнить. Любые стыковые элементы должны быть хорошо герметизированы, кроме того, если используется сварка, то качество швов должно быть на высоте.
В качестве резервуара для браги хорошо подойдет молочный бидон. За его отсутствием можно использовать кастрюлю или бочку емкостью около 15–30 литров. Не очень хорошо для этой цели подойдет эмалированная кастрюля, так как у эмали есть свойство выпадать, после чего начнется разрушение коррозией основного слоя. Наилучший вариант — пищевая нержавейка.
В качестве рубашки ПВК необходимо будет также выбрать герметичную тару только большую по объему, чтобы бидон туда свободно помещался и оставалось место для воды. Сверху на пароводяной котел устанавливается клапан или трубка для отвода пара. Это делается для того, чтобы в случае перегрева у пара была возможность беспрепятственно выйти. А также необходимым будет и термометр, а вот ареометр уже по желанию, хотя и он будет нелишним.
Для того чтобы пароводяные котлы лучше сохраняли температуру, их оборачивают теплоизоляцией. Это может быть любой удобный материал, который продается в строительном магазине. Для термоизоляции хорошо подходит минеральная вата, продающаяся в виде рулонов. Она предпочтительнее, потому что хорошо переносит высокие температуры, однако использовать можно и вибропласт, и другие материалы. Одним из таковых и следует обклеить бак.
Эксплуатация будет проще, если использовать систему фильтрации, она может быть любой сложности, тут все ограничивается только вашей фантазией.
Неплохо также предусмотреть обычный сантехнический кран для слива сусла. Для того чтобы вставить его в емкость, необходимо будет просверлить соответствующее по диаметру отверстие. А также желательно добавить фильтрационную систему. Для этой цели подойдет сетка (или сито из металла) которая скручивается в цилиндр, один конец его зажимается при помощи скобы или хомута, другой надевается на кран. Такая конструкция удобна тем, что можно будет при необходимости снять с помощью того же хомута.
Нелишним будет предусмотреть и насос. А также интересным приспособлением будет устройство для охлаждения браги — чиллер. Изготавливается он из медных трубок. Еще понадобится ложка для перемешивания браги, термометр и ареометр. Ведь показатели температуры и крепости спирта при самогоноварении важны, особенно для новичков.
А также можно предусмотреть терморегулятор для ТЭНов и насос для перекачки сусла. Насос лучше ставить такой, что смог бы перекачивать в обе стороны, на рынке можно сейчас выбрать большое количество разных насосов.
Можно купить электрический насос или механический. Механический подключается к электродрели. Желательно, чтобы колесо и вал были выполнены из латуни или нержавеющей стали. Перед началом работы их нужно заполнить брагой.
После того как пароводяной котел готов, необходимо установить на брожение брагу. Сырье, которое используется для брожения, называется суслом. Самое простое представляет собой смесь сахара и воды в нужных пропорциях. Для того чтобы сахар перебродил в спирт, используют дрожжи. Задача при выборе сырья в том, что оно должно содержать крахмал или простые сахара.
Под действием дрожжей перебродить могут только простые сахара. Крахмал собой представляет сложное вещество на основании того же сахара. Но для того чтобы дрожжи его преобразовали в спирт, нужно его сначала осахарить, то есть расщепить на более простые вещества. Для этого используются ферменты.
Перемешанное сусло следует поставить в теплое место на брожение. Обязательно для емкости с брагой использовать гидрозатвор или домашний вариант такого устройства — резиновую перчатку с проткнутым пальцем. После брожения брага перегоняется. Перегонка в пароводяном котле используется в основном для таких браг, как фруктовая и зерновая, но в принципе при перегонке любого вида сырья такой котел работает лучше, чем обычный самогонный аппарат.
Пароводяные котлы как вариант самогонного аппарата являются оптимальными при перегонке зерновой браги, поскольку иначе сырье будет приставать ко дну перегонного куба, ухудшая вкусовые и ароматические свойства самогона. Обладают они и недостатками. В изготовлении и эксплуатации пароводяные котлы сложнее обычных и требуют большей изоляции. Зато повторная перегонка не требуется, а качество самогона при этом получается выше.
Полезные советы по использованию и монтажу
Шланги важно проложить без перегибов и с небольшим уклоном, чтобы при образопании в трубках конденсата он свободно стекал и не образовывал пробок.
К электросети дома парогенератор подключается только через УЗО мощностью 10 мА (если прибор в парной) или 30 мА (если генератор в подсобке).
Заземление корпуса генератора обязательно! Не подвергайте опасности свою семью и гостей.
Проверять уровень воды в самодельном парогенераторе можно только до начала разогрева. В рабочем состоянии кран, соединяющий бак паровой пушки и резервную ёмкость, должен быть закрытым.
Следите за чистотой внутри резервуара, через каждые 5–10 сеансов проводите очистку кислотой (как в чайнике)
Если вода в вашем регионе мягкая, чистки можно делать реже. Ещё один вариант — использование подготовленной воды: пропущенной через ионообменник, дистилированной или просто предварительно кипячённой и отстоенной.
Видео: обзор русской бани с самодельным парогенератором
Как видите, имея старый газовый баллон и небольшой опыт сварочных работ вполне реально обеспечить себя работоспособным парогенератором. Если вы ещё не оценили достоинства лёгкого пара, рекомендуем для начала изготовить самую простую тепловую пушку из трубы и кружки. Уверены, что ради бодрящего и оздоровительного эффекта лёгкого пара вы вскоре захотите обзавестись и более продвинутым вариантом.
На чтение: 5 минут Нет времени?
Казалось бы, что может быть проще пара. Однако не все замечают, насколько он нам необходим. И речь тут не только о парной или бане. Пар – прекрасное очищающее и обеззараживающее средство, он проникает в самые тонкие щели, впитывается в глубины подушек и тканей, помогает гладить бельё, очищает под давлением ткани и механизмы. Иногда возникает необходимость собрать парогенератор своими руками. Самодельный прибор может прекрасно себя проявить при прочистке таких быстро загрязняющихся устройств, как фильтр от кондиционера или, к примеру, вытяжка. Сегодня в обзоре редакции HouseChief расскажем, что такое парогенератор, где его можно использовать, из каких элементов он состоит. Также в нашем обзоре простые инструкции по сборке агрегата своими руками, а также анализ возможных ошибок, которые могут допустить новички.
Такой промышленный образец едва ли будет по карману среднестатистическому россиянину, однако, собрать технологичный прибор можно практически за копейки
Читайте в статье
Разновидности
Модели парогенераторов различаются по способу заливки воды внутрь оборудования. Одни модели наполняются вручную, другие автоматически. Если выбирать второй вариант, необходимо позаботиться о подключении парогенератора к водопроводной системе. Большая часть промышленных моделей оснащена системой температурного контроля, работающей в автоматическом режиме.
Зависимо от применения выделяют такие типы устройств:
- Промышленные, которые часто устанавливаются в общественных банных заведениях: банях, саунах.
- Бытовые. Мощность агрегатов ниже в сравнении с предыдущим типом. Применяются для личного использования.
Нагрев воды осуществляется разными способами:
- Электродным. Набранная вода достигает требуемой температуры под действием электротока. Заряженные частицы движутся по электродам.
- ТЭНовым. Внутри конструкции установлены специальные трубчатые электронагреватели, которые обеспечивают нагрев жидкости до нужной температуры.
- Индукционным. По принципу работу напоминают микроволновку. Вода нагревается от индуктора.
Как сделать электрический парогенератор
Несмотря на простоту устройства, парогенератор заводского изготовления стоит достаточно дорого: средняя стоимость составляет около 1000 USD, а у некоторых моделей она может достигать и 10 тыс. Такое положение дел побуждает взяться за изготовление аппарата самостоятельно. Вот что для этого понадобится:
- Шаровые краны, рассчитанные на высокую температуру.
- ТЭН (можно несколько).
- Термостойкие прокладки — по 4 шт. на каждый ТЭН.
- Шланг-паропровод.
- Манометр.
- Предохранительный клапан.
- Сгоны, диаметры которых соответствуют присоединительным диаметрам приборов и арматуры.
- Ёмкость, рассчитанная на высокое давление. Для парной средних размеров подойдёт баллон из-под газа, для маленькой — скороварка. Вообще, объём парогенератора следует подбирать из расчёта 10 л на каждые 3 кВт потребляемой мощности. При этом нужно учитывать, что максимально допустимая мощность для самодельного устройства составляет 5 кВт.
Если используется баллон, его нужно подготовить:
- аккуратно вывинчивается клапан;
- ёмкость заполняется водой (этой действие позволяет полностью удалить остатки взрывоопасного газа);
- затем баллон тщательно промывается изнутри водой с добавлением моющего средства.
Для работы нужны будут инструменты:
- сварочный аппарат;
- дрель;
- гаечные ключи;
Понадобится и набор слесарных инструментов.
Виды и типы
Такие устройства могут иметь ручную и автоматическую заливку воды. Автоматическая заливка предусматривает подключение парогенератора к центральному водоснабжению. Современные парогенераторы в своём большинстве оснащены именно автоматической системой, которая будет сама осуществлять контроль за температурным режимом в парной. А также они могут быть керамическими и металлическими.
Существует два типа парогенераторов:
- Промышленные приборы с напряжением от 220 до 300 вольт. Такие устройства обычно используются в больших саунах и банях общественного назначения.
- Бытовые паровые пушки имеют мощность от 4 до 16 киловатт и предназначаются преимущественно для домашних небольших бань и саун.
Для парной площадью 10–13 м3 можно использовать паровую пушку на 8–9 кВт. В помещении более 15 м3 рекомендуют устанавливать приборы на 12 кВт. Для маленькой парной до 5 м3 будет достаточно сделать парогенератор мощностью в 5 кВт.
Приборы, которые имеют мощность более 9кВт, имеют трехфазную систему подключения.
Парогенераторы могут иметь три вида нагрева воды:
- Электродный. В этом случае ток, проходящий по электродам сквозь воду, нагревает её до определённой температуры. Такой нагреватель имеет простую конструкцию (в качестве электродов выступают обычные стержни из металла) и не перегревается, так как без воды работать просто не будет. Но так как электроды со временем имеют свойство растворяться, то их придётся периодически менять.
- ТЭНы. Для нагрева воды используются устройства различной степени мощности.
- Индукционный. Нагрев воды происходит таким же образом, как и в микроволновой печи. В этом случае осуществляется быстрый нагрев воды, так как переменное электромагнитное поле позволяет нагреть сразу всю ёмкость, в которой находится жидкость.
Разнообразные опции
Вот чем оснащены самые практичные модели парогенераторов:
- блок подготовки воды;
- система очистки резервуара;
- функция ароматизации пара (имеется специальный контейнер, в который нужно капнуть некоторое количество ароматического масла);Эфирные масла для ароматизации пара
- пульт дистанционного управления;
- электронный модуль управления, при наличии которого парогенератор может работать автоматически (пользователь задаёт желаемую температуру, периодичность подачи пара и пр.);
- дисплей, на котором отображается информация о режиме работы и о запрограммированных установках.
Для справки: часто парогенераторами называют устанавливаемые на металлических банных печах конструкции, призванные заменить собой каменку. Они могут иметь вид батареи из пластин, стакана с воронкой, заполненного дробью и металлическими обрезками и т.д.
Как вмонтировать парогенератор в мини-парную?
Для уютной дачи или частного дома многие любители приобретают фитобочки. Это небольшая баня, рассчитанная на одного человека. Внешне она представляет собой бочку, внутри которой расположено сидение, дверцы бани легко открываются и закрываются, в верхней части конструкции предусмотрено отверстие для головы. Принцип работы фитобочки основан на создании фитопаросауны. Вы располагаетесь в мини-бане и закрываете дверцы, снаружи остается только голова, вокруг шеи укладывается полотенце, которое предотвращает выход пара из фитобочки. Процедура длится около 15 минут, а для прогрева мини-парилки используется парогенератор, который вы сможете с легкостью сделать своими руками.
Для его изготовления вам понадобятся:
- гибкий металлический шланг для смесителя длиной 1,5–2 м;
- пластиковая канистра с крышкой объемом 5–10 л;
- металлопластиковая труба диаметром 2–3 см и длиной чуть меньше дна фитобочки;
- изолента;
- фитинг-тройник для крана;
- термометр с электронным табло;
- герметик;
- нагревательный элемент (ТЭН);
- электрический провод с вилкой;
- шуруповерт, сверла.
Начинаем работу с закрепления ТЭНа внутри пластиковой канистры. Для этого просверливаем в емкости отверстия необходимого диаметра и вставляем в них нагревательный элемент, соединяем электрические клеммы с наружным проводом. Во избежание короткого замыкания и удара током обматываем контакты изолентой. В крышке пластиковой канистры проделываем отверстие под штуцер гибкого металлического шланга, вставляем фланец и накручиваем на него подводку, используем резьбовой герметик для швов.
Отставляем в сторону канистру и займемся металлопластиковой трубой. Берем шуруповерт или дрель и проделываем по всей длине трубы отверстия до 5 мм на расстоянии 5–8 см друг от друга. После окончанию перфорирования сворачиваем трубу в кольцо чуть меньше дна бочки и помещаем ее на дно мини-бани отверстиями вверх. Теперь просверливаем отверстие в нижней части фитобочки под диаметр гибкой подводки, продеваем через него металлическую трубку и соединяем ее с металлопластиковой трубой фитинг-тройником. На финальном этапе закрепляем термометр внутри бочки, а электронное табло фиксируем снаружи.
Все готово, тестируем свой парогенератор. Наливаем в канистру воду и вставляем вилку в розетку. Вода начнет нагреваться, и в бочке появится пар. Не забывайте посматривать на термометр, чтобы система не перегревалась, и следите за уровнем жидкости в канистре, вовремя подливая воду.
О самодельной конструкции и безопасности
Если использовать самогонный аппарат с парогенератором, то брагу можно не фильтровать. Часть операции при изготовлении спиртового напитка будет не нужна. Сильфон лучше взять металлический с гибкой муфтой. В нагреваемый бак с водой лучше встроить тэны, если это не электрическая скороварка. Они для самогонного домашнего производства будет экологически чище, чем открытый огонь.
Если нет сильфона, то изготовление самодельного устройства для подачи пара не займет много времени. Достаточно найти металлическую трубку и ножовкой сделать в ней небольшие пропилы через сантиметр длины. Или насверлить дрелью отверстий. Через такой «сильфон» длиной 20 – 40 см и будет поступать пар в брагу.
Сделав своими силами барботер, надо герметично вставить его в емкость с брагой. Трубка диаметром 15 – 22 мм вполне подойдет для этого. Вода нагревается в скороварке свыше ста градусов. Пар под давлением пойдет в барботер или сильфон, то есть в залитую в другую емкость брагу. Рабочий клапан имеет регулировку давления. Его можно менять, повышая или понижая температуру кипящей воды. Можно взять для изготовления самогонного аппарата и пивной кег, и герметичную флягу (для кипячения воды), или какую другую емкость, но только вставить в них предохранительный клапан.
https://youtube.com/watch?v=2hpTstxGRLE%3Frel%3D0%26showinfo%3D0
Когда же можно начать наслаждаться?
Фабричная фитобочка с парогенератором
Терпение! Осталось совсем немного! Наша конструкция готова на 99%, осталось налить воды в канистру, включить вилку в розетку, дождаться кипения воды и поступления пара в бочку. Потом забраться внутрь, закрыться специальной полочкой сверху и дверцей сбоку.
А теперь наслаждайтесь! Только не забывайте поглядывать на термометр, чтоб не перегреться. И обязательно следите за уровнем воды в канистре. Иначе, удачи не видать! Замечу, это самый элементарный способ самодельного банного парогенератора, который можно сделать не напрягаясь.
Вот такой дачный мини-хамам у нас получился. А что? Фитобочку мы смело можем так именовать. Ведь паровые бани, в том числе и турецкая баня все построены по подобному принципу – в основе их устройства замкнутое помещение и подача пара через парогенератор!
Изготавливаем своими руками парогенератор для отогрева труб
Как и в предыдущем случае, парообразователь должен быть мобильным, чтобы установку можно было перемещать на значительное расстояние. Помимо гибких шлангов, для подключения установки к водопроводу потребуются электрические кабели аналогичной длины.
Применение парогенератора для разморозки труб
Рассмотрим подробно, как сделать своими руками парогенератор для универсальных целей из хлама. Таким генератором можно промывать детали бытовых приборов, которые нельзя демонтировать, к примеру, радиаторы кондиционеров.
| Иллюстрация | Описание действия |
 | Для работы нам потребуются самые простые вещи, которые наверняка завалялись у вас в гараже. Одна из них – старый электрический чайник. Забираем от него самое ценное – нагревательный элемент. |
 | Вытачиваем 150 трубу под нужный размер, подрабатываем края. |
 | И вставляем наш «девайс». |
 | Вытачиваем переходник для крепления нагревательного элемента. |
 | Крепим обод на пластмассовое основание. |
 | Фиксируем внутри трубы обычными болтами, для электропроводов вытачиваем отверстие. Вместо ножек, используем шланды. |
 | Сверху к конструкции навариваем лист, привариваем штуцер, закрепляем тройник и кран для заливки воды, клапан от бойлера с регулировкой и кран для выхода пара с заглушкой. |
 | Дополняем конструкцию обычным водопроводным шлангом и пистолетом (использован обычный для пены). |
 | Парогенератор работает от розетки, для мобильности оснащён вот такой ручкой. |
Устройство и принцип работы
Самые простые изделия состоят из:
- резервуара для воды;
- нагревательного элемента
- подающей трубки.
В промышленных агрегатах есть множество дополнительных элементов, обеспечивающих расширенный функционал устройства. Для домашнего применения такое оборудование обязательно пригодится, но главным недостатком станет высокая цена
Именно поэтому следует обратить внимание на возможность самостоятельного изготовления парогенератор для авто и прочих хозяйственных нужд своими руками
Суть работы парогенератора:
- В резервуар подается вода, желательно фильтрованная и очищенная от взвесей металла. Это увеличит срок службы самодельного прибора и поможет избежать частой прочистки сопла.
- При включении нагревательного элемента вода начинает нагреваться и испаряться, попадая в расширительный бачок, откуда по трубопроводу выходит через сопло.
В большинстве покупных моделей можно регулировать температуру и интенсивность испарений. Несмотря на то, что домашние модели лишены этого преимущества, они также неплохо справляются со своими функциями, а главное, отличаются доступной стоимостью.
Уже из самого названия понятно, что парогенератор – это устройство, предназначенное для генерирования влажного пара. Исходным продуктом для этого является, естественно, вода. Данный агрегат способен поднимать температуру в бане до 90°C, а ее конкретный уровень может быть задан с помощью пульта управления.
Парогенераторы все шире используются в частных банях, поскольку им присущи следующие привлекательные для пользователей достоинства:
- компактность;
- относительная дешевизна, поскольку эти приборы обходятся существенно дешевле, чем каменные печи;
- для них не требуется сооружать специальный дымоход;
- их установка исключает соблюдение многих сложных правил безопасности.
Эти устройства могут быть различных разновидностей, однако типичный заводской парогенератор, находящийся, как правило, внутри компактного металлического корпуса, включает в себя следующие основные элементы:
- блок водоподготовки;
- парообразователь;
- насос, подающий как воду, так и пар;
- водяной бак;
- температурный датчик;
- блок управления.
Устанавливать парогенератор следует в сухом и проветриваемом помещении, расположенном по соседству с парилкой. При выборе места установки следует исходить из того, чтобы
- длина паропровода была минимальной;
- не происходило формирование конденсата, чреватого замыканиями и, следовательно, возгораниями.
Причиной выхода самодельного устройства из строя чаще всего становится повышенная жесткость используемой воды, а также избыточное содержание в ней хлора. Чтобы исключить этот источник неприятностей, следует дополнять установку фильтрами тонкой очистки, а также очищать ее саму, используя для этого обычную лимонную кислоту.
Если вы сумеете учесть все нюансы, то изготовленный вами парогенератор способен долго радовать вас своим теплом и паром, одновременно сокращая ваши заботы, связанные с заготовкой дров. Кроме того, напоминаем, стоимость этого устройства, даже если вдруг вы решите приобрести его в магазине, существенно ниже расходов, связанных с возведением кирпичной печи.
Среди наших читателей, наверняка, имеются специалисты, глубже знающие тонкости данного вопроса. Будем рады и признательны, если вы оставите в своих комментариях какие-то исправления и уточнения.
Как сделать парогенератор для самогонного аппарата своими руками по подробной схеме
Создание устройства проходит по следующему плану:
- Выбирается емкость подходящего типа и размера.
- Устанавливается нагревательный элемент.
- Обустраивается подача воды.
- Обустраивается отвод пара.
- Проводится тестирование готового изделия
Подбор емкости
Наиболее подходящей емкостью является скороварка или пароварка, заменой может служить любая эмалированная емкость или кастрюля из нержавеющей стали с плотно прилегающей крышкой.
В скороварках и пароварках практически всегда обустроен стравливающий клапан, через который выходит избыточное давление. Если его нет или если в качестве основы используется обычная кастрюля, купить такую деталь можно в хозяйственном магазине или на специализированной рыночной площадке.
Устанавливать аварийный клапан лучше в крышке, при этом необходимо надежно герметизировать зазор, который образуется между деталью и телом крышки.
Устройство нагрева
Если как метод нагрева будет выбрана установка парогенератора для самогонного аппарата на газовую /электро / индукционную плитку, то больше ничего делать не нужно.
Если выбор пал на ТЭНы, то, во-первых, нужно приобрести подходящее по размерам и мощности нагревательные элементы. К счастью, подобного товара как на базарах, так и на торговых площадках интернета более чем достаточно.
Во-вторых, нужно установить нагревательный элемент так, чтобы между ним и дном емкости был зазор примерно в 1 сантиметр.
Для этого на внешней стороне парогенератора делаются отметки относительно места установки ТЭНа, после чего посредством сверла и дрели проделывается соответствующее отверстие.
При обустройстве отверстий, через которые будут выходить концы нагревателя, используются шпильки или болты, при этом место их соединения с емкостью уплотняется посредством силиконовых прокладок для обеспечения герметичности.
Далее ТЭНы устанавливаются в подготовленные отверстия и крепятся гайками, после чего емкость наполняется водой для проверки герметичности.
Обустройство подачи воды
Для этого на уровне ниже установки ТЭНа обустраивается трубка, по которой будет подаваться вода.
Оптимальным металлом является медь, так так найти такую тонкую трубку из нержавейки достаточно трудно, кроме того, медь легко обрабатывать, придавая ей необходимую форму. Вода в емкость может подаваться либо вручную, либо под контролем датчика высоты жидкости.
Второй метод более сложный и требует не только расходников, но и понимания и специфических навыков в работе с автоматикой.
Для этих целей используется поплавковый механизм, который по принципу работы схож с тем, что используется в унитазе. При снижении уровня воды он, опускаясь, открывает клапан, а при подъеме до нужного уровня – закрывает.
Обустройство отвода пара
Для этого в крышке емкости прорезается отверстие, в которое нужно установить резьбовой штуцер и закрепить гайкой, уплотнив силиконовой прокладкой с обратной стороны крышки. На штуцер надевается силиконовый шланг, по которому пар будет поступать в перегонный куб.
В варианте с молочным бидоном аварийный клапан и пароотвод обустраиваются в верхней части стенки емкости, а не в крышке.
Тестирование
Прежде чем использовать агрегат в процессе перегонки вместе с самогонным аппаратом, его необходимо протестировать по такому плану:
- Проверить герметичность изделия наполнив его водой.
- Проверить, работает ли принцип сообщающихся сосудов при подсоединении устройства к перегонному кубу.
- Если обустроена поплавковая автоматика для контроля за уровнем воды, нужно проверить ее работоспособность.
- Проверить работу нагревательных элементов, налив воды при открытой крышке и убедившись в нормальном испарении воды.
