Способы подключения кондиционера
По мере увеличения потребляемой мощности электроприбора его подключение осуществляется с помощью вилки и розетки, через индивидуальный кабель к электрощиту, или к трехфазной электросети. Первый способ – самый простой, поскольку не требует никаких подготовительных работ и не подразумевает установки отдельного автоматического выключателя для кондиционера.
Однако данный вариант подключения применим только для:
- оконных и мобильных кондиционеров;
- сплит-систем малой мощности;
- вентиляционного оборудования, имеющего временное расположение.
Второй способ подразумевает подключение через отдельную линию. Прокладка индивидуального кабеля позволит разместить блоки в любом удобном месте, не ограничиваясь доступом к розетке, а также подсоединить их к электрощиту проводом нужного сечения. Однако для надежной и безопасной работы сплит-системы линию питания необходимо защитить при помощи одного или нескольких специальных устройств.
Какие еще параметры важны при выборе
Количество полюсов
Для простоты восприятия, вынесем за скобки трехфазные выключатели. Выбираем между 1 и 2 полюсными конструкциями. С точки зрения Правил устройства электроустановок (ПУЭ), разницы нет. Но те же правила подразумевают качественную организацию заземления или зануления. А если возникнет проблема с появлением фазы на нуле (к сожалению, в старом жилом фонде это реально), то лучше будет полностью отключить вашу квартиру от линий электропередач. Поэтому, если вы можете выбрать какой вводной автомат устанавливать — возьмите двухполюсный.
Время — токовая характеристика
Существуют разные типы кривых времятоковых характеристик, обозначаются они латинскими буквами: A, B, C, D… Начиная с A и далее происходит постепенное загрубление чувствительности устройства. Например, тип «B» означает срабатывание электромагнитного расцепителя при 3–4 кратном превышении тока, тип «C» при 5–7 кратном, «D» при 10-ти кратном. Тепловой расцепитель будет срабатывать одинаковым образом у разных типов времятоковых характеристик.
Более точные данные всегда необходимо получать из документации производителя на каждое конкретное изделие, например, для вводных автоматов BA47-29 характеристики срабатывания следующие:
Пример графиков для BA47-29 с характеристиками (типами) B, C, D приведены ниже на картинке, зависимости для других типов можно найти на официальных сайтах производителей. Выбор того или иного типа обусловлен видом подключаемой нагрузки, а точнее ее способностью потреблять ток скачкообразно. Например, у двигателей пусковой ток превышает номинальный в несколько раз, и в зависимости от их разновидностей могут применяться устройства типа «C» или «D». Тип «B» рекомендован при нагрузках, не имеющих значительных пусковых токов.
Также, использование типов с уменьшенной чувствительностью срабатывания имеет смысл для увеличения вероятности срабатывания нижестоящих групп автоматических выключателей.
Номинальный ток
Основная характеристика, по которой и происходит, в основном, выбор устройства. Тем не менее, как мы убедились в предыдущем разделе, необходимо учитывать и времятоковую характеристику, так как реальный ток срабатывания зависит одновременно как от номинального тока, так и от типа характеристики. В ранее приведенных таблицах номинальный ток обозначен как In. Теоретически, при отсутствии пусковых токов, нагрузка, потребляющая ток, равный номинальному не должна приводить к срабатыванию (отключению) устройства.
Способ крепления
На сегодняшний день, альтернативы нет. Это выключатели, которые устанавливаются на DIN рейку. Никакого прямого прикручивания на стену или корпус щитка. Только монтаж на DIN фиксаторы. Однако, при использовании специальных аксессуаров возможны и другие типы крепления.
Прибор может быть в отдельном корпусе, или установлен в общий щит — это неважно. Главное, обеспечить свободный доступ для владельца
Важный момент: опломбировка вводного автомата. Есть множество способов ограничить доступ к контактам (для исключения несанкционированного подключения). Можно установить заглушки на отверстия для затяжки винтов на контактах.Или просто поставить пломбы на крышки, закрывающие контактные группы.Главное, чтобы после опломбирования можно было беспрепятственно включать и выключать энергоснабжения.
Выбираем автомат (УЗО) на стиральную машину
Современные стиральные машины автомат относятся к классу бытовой техники с повышенным уровнем энергопотребления. Максимальная потребляемая мощность происходит во время нагрева воды, и составляет от 2 до 3,5 киловатт. Электропроводка во многих жилых микрорайонах, особенно ранних построек не были рассчитаны на такое количество энергопотребления.
А сегодня стиральная машина имеется почти в каждой квартире. Перегрузки электросетей, скачки напряжения и прочие неисправности сетей могут привести к пожару или поломке дорогостоящей детали стиральной машины. Для защиты бытовой техники, необходимо ответственно относиться к правильной установке и подключению прибора.
Дешевле заблаговременно ставить специальный защитный автомат, чем ремонтировать или покупать новую стиральную машину.
Нужно ли для стиральной машины отдельное УЗО?
Автомат призван защищать проводку и электрическую начинку бытового прибора. Стиральная машина автомат является крупным потребителем электроэнергии, который оказывает высокую нагрузку на проводку.
Ко всему прочему, этот электрический прибор работает во влажной среде, соответственно, находится в повышенной группе риска и требует дополнительной защиты.
Поэтому, опытные мастера рекомендуют ставить отдельное УЗО для стиральной машины, оно не только сохранит работоспособность прибора, но и защитит людей от электротравм, а имущества от пожара. (См также: Какой выбрать стабилизатор для стиральной машины автомат?)
Как работает УЗО и что такое дифавтомат?
Прежде чем начинать пользоваться дорогой бытовой техникой, необходимо решить, какой способ для ее защиты будет наиболее эффективным.
Стандартное устройство защитного отключения состоит из:
- пластикового корпуса;
- трансформатора тока;
- электромагнитного реле;
- расцепителя тока;
- механизма производящего самотестирование;
- в новых приборах дополнительно имеются электромагнитные отсечки.
При нормальном состоянии сети реле не срабатывает, но если на электропроводку оказывается повышенная нагрузка, установленный автомат принудительно обесточивает цепь, разрывая ее.
Такая ситуация может возникнуть, когда в сети произошел скачек напряжения, человек дотронулся до оголенного провода, на проводку попадет вода. В случае, когда срабатывает защитный автомат, нет необходимости производит его замену. В отличие от плавких предохранителей, это устройство предназначено для многократного использования.
Максимальную защиту стиральной машины обеспечит современное устройство — дифавтомат, которое совмещает в себе стандартное узо и автомат. Помимо того, что этот прибор обеспечивает весь спектр необходимых защит, он еще и экономит место в распределительном щитке.
Как выбрать автомат для стиральной машины?
Как выяснилось, обычное УЗО для стиральной машины не способно защитить от всех рисков. Лучше ставить дифавтомат – прибор, которому под силу эта задача. Какой прибор защиты поставить и как правильно его выбрать? Ведь это достаточно новое устройство на рынке электроприборов. Чтобы грамотно подобрать и поставить подходящий дифавтомат, необходимо знать и учитывать несколько обязательных характеристик:
- Мощность. Как и при покупке любого устройства защиты, дифавтомат подбирается в соответствии с мощностью сети (однофазные и трехфазные);
- Номинальное напряжение. Характеристика, показывающая диапазон рабочих напряжений сети. В однофазной сети оно – 220 В, в трехфазной – 380 В;
- Номинал автомата и особенности расцепителей. Для бытовых электрических сетей специалисты рекомендуют выбирать автомат с характеристикой, обозначающей латинскую букву «С». Что касается цифрового обозначения, то для розеточной сети, как правило, выбирают дифавтомат С16, реже С25;
- Особенности встроенного УЗО. Наиболее эффективный дифавтомат со встроенным УЗО для стиральной машины считается класса А. Упрощенный, класса АС, для такого потребителя не всегда оказывается подходящим.
- Дополнительная защита. Если дифавтомат не оснащен специальной защитой от обрыва нулевого проводника, то при выходе из строя одного из проводников, УЗО часто не срабатывает на утечку тока.
- Номинальная сила тока. Опытные специалисты советуют ставить защиту на 0,03 Ампер. Конечно, устройство, рассчитанное на 0,01 Ампер надежнее, но и ценовая категория его выше. Для бытовых сетей, по факту, такая защита не требуется.
Разновидности защитных автоматов
Эти устройства разделяются на несколько типов, каждый из которых имеет свои особенности работы и предназначен для установки в различных цепях:
- МА. В этих автоматах тепловое расцепление не предусмотрено. При подключении к нагрузке (например, электромотору) реле тока нужен только выключатель, обеспечивающий защиту от КЗ.
- А. Тепловой расцепитель в этих устройствах срабатывает, когда величина электротока превышает номинал на 30%. Электромагнитное расцепление здесь вызывает обесточивание сети через 0,05 с, если величина тока превысит номинальное значение на 100%. Если по какой-либо причине катушка не сработала, то приблизительно через 25-30 с в действие вступает тепловая защита, вызывающая срабатывание автомата. Защитные устройства типа А следует устанавливать в электросхемах с полупроводниковыми элементами, которые могут прийти в неисправность даже при небольшом увеличении тока. В целях защиты электронных приборов в цепь могут включаться автоматы марки Z, срабатывающие при увеличении тока в два раза.
- В. В этих устройствах срабатывание теплового расцепителя происходит в течение 4-5 с, а электромагнитная защита действует за 0,015 с, если величина тока превышает номинал на 200%. Автоматы этого типа широко используется в осветительных цепях, отличающихся небольшой величиной пускового тока.
- С. Такие автоматы являются самыми распространенными. Оба типа защиты в нем срабатывают, когда величина номинального тока, проходящего через выключатель, превышена на 400%.
Разобравшись с типами устройств, переходим к вопросу их выбора.
Как правильно выбирать автоматические выключатели
При выборе устройств стоит обратить на внимание на три критерия
Количество
Чтобы разобраться с количеством выключателей, нужно знать число силовых цепей в квартире.
Номиналы автоматов
Силовая цепь — это провод, идущий от электрощитка в квартиру вместе с подключенными к нему приборами-потребителями электроэнергии. Как правило, в квартирах в одну цепь объединены осветительные приборы, в другую — розетки.
Обратите внимание! Каждый из бытовых приборов, например, посудомойка, водонагреватель, кондиционер, получает электричество по отдельному проводу, а значит включен в свою электрическую цепь
Полюсность и рабочее напряжение
Электрическое подключение в доме может быть однофазным или трехфазным. С точки зрения выбора автомата эти подключения отличаются количеством жил в проводе, которые выключатель должен обесточить, когда будет срабатывать. На каждую жилу нужна своя секция выключателя. Полюсность — это фактически количество секций в автомате, их может быть от одной до четырех.
Щиток с предохранителем
Безопасный для проводки номинальный показатель
Номинальный ток — это самая важная характеристика автоматов.
Она говорит о том, какую энергию автомат пропускает через себя в течение длительного времени и не размыкает цепь. От правильного выбора номинального тока зависит, сможет ли автомат защитить проводку.
К сведению! Распространенные классы номинального показателя бытовых автоматов: 6, 10, 16, 25, 32, 50 А.
Выбор устройства
Чтобы защитный автомат работал, его выбирают с учетом вида сети (однофазной или трехфазной), типа помещения и вида техники.
Для однофазной сети (220 В) различают автоматы одно– и двухполюсные. К однополюсным подключается только 1 проводник — фазный, к двухполюсным — фаза и ноль. Однополюсные автоматы ставят на цепи 220 В внутреннего освещения, на розеточные группы в помещениях с обычными условиями эксплуатации.
Для трехфазных сетей (380 В) различают трех– и четырехполюсные устройства. Эти автоматические выключатели ставят на линии, к которым подводятся все 3 фазы: например, электроплита, трехфазная варочная панель, духовой шкаф.
Выбор автоматики для духовки и варочной панели выглядит следующим образом. Допустим, электроплита имеет максимальную мощность подключения 7 кВт (эта цифра указана в технической документации к устройству). Мощность делят на вольтаж сети: 7000 Вт/220 В = 31,8 А. Добавляют 20% запаса: 31,8 А 20% = 38,1 А.
Автоматический выключатель выбирают того номинала, который ближе всего к полученной цифре. В этом случае номинал — 32 ампер.
Дифавтомат
В бытовых электросетях есть еще одна потенциальная угроза, с которой не справится автоматический выключатель. Это дифференциальные токи, которые способны привести к поражению человека электричеством или пожару. Такие риски предупреждает дифавтомат.
Дифавтомат для варочной панели и духовки выбирают следующим образом. Значение номинального тока берут на ступеньку выше, чем для автомата. Например, если для автомата это 32 А, то для дифа — 40 А. Еще один важный показатель — чувствительность срабатывания. Для варочной панели оптимален показатель 30 мА.
Производители устройств рекомендуют не располагать розетки за подключаемыми электроприборами. Лучшим выбором места расположения будет являться нижняя часть стены на уровне цоколя кухонного гарнитура под прибором или на стене с доступом из соседнего шкафчика.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Какой потолок лучше на кухне фото-идеи для вдохновения
Расчёт номинала вводного автоматического выключателя
Работоспособность устройств и безопасность электрической сети в жилом доме или квартире напрямую зависит от правильного выбора автоматических выключателей, в том числе вводного устройства. Чтобы рассчитать номинал вводного автомата нужно обладать некоторыми электротехническими знаниями.
Для частного дома 380 В 15 кВт
Чтобы произвести расчет вводного автомата для частного дома, необходимо учесть следующие значения: напряжение в сети (U), мощность (P) всех электрических приборов, которые будут работать в сети, поправочный коэффициент, который учитывает одновременное включение электроприборов и качество электропроводки.
Пример расчета:
Допустим, что сумма мощностей всех электроприборов в жилом доме составляет 15 кВт (эта же мощность в России обычно подводится к частным жилым зданиям) при напряжении 380 В. Чтобы рассчитать ток, используем Закон Ома для электрической цепи:
I=P/U;
I=15000/380 = 39, 47 A.
Вводим поправочный коэффициент. Так как все электрические приборы в доме одновременно включаться не будут и, учитывая старую электропроводку, принимаем значение поправочного коэффициента равное 0,85.
Iн=39,47х0,85 = 33,55.
Ближайшие по номиналу значения автоматов: на 32 А и на 40А. Выбираем номинал в наименьшую сторону. И получаем, что для нашего частного дома необходим вводной трехполюсный или четырехполюсный автомат на 32 А.
Для квартиры 220 В
Для квартир с напряжением 220 В расчет вводного автомата аналогичен выбору автомата для частного дома. Единственное различие заключается в том, что изменится мощность и напряжение сети.
Пример расчета:
Допустим, что сумма мощностей будет равняться 10 кВт, поправочный коэффициент примем 0,85, а напряжение, как мы уже знаем, равно 220 В. Тогда:
Iн=10000/220*0,85= 45,45х0,85 = 38,63.
Исходя из полученного значения и округляя номинал к наименьшему, выбираем автоматический выключатель 32 А.
Подключение варочной поверхности
После того как я врезал варочную поверхность, у меня возникла еще одна проблема – нужно ее подключить. Однако я не ожидал, что поверхность будет потреблять 7.5 кВт энергии при всех 4 включенных конфорках и мой кабель с сечением в 2.5 мм просто не выдержит такой нагрузки (а я заложил именно 2.5 мм кабель при разводке на кухне)! Про расчеты мощности кабеля будет отдельная статья. Итак, нужно было тянуть новый кабель (более мощный) и правильно подключить варочную панель …
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если СОВСЕМ не умеете обращаться с проводами и электричеством, эта статья не для вас! Может сильно ударить током! Обратитесь тогда лучше к профессионалам.
При расчете выяснилось — что мой кабель в 2.5 мм сечением недотягивает малость – а именно он выдерживает 5.9 кВт и ток в 27 Ампер, а мне нужно 7.5 кВт и хотя бы 32 Ампера. Конечно можно было оставить и старый кабель, но я решил не рисковать, потому как 4 включенные конфорки будут разогревать кабель (2.5 мм сечением) и он попросту может оплавиться, а тут и до пожара недалеко!
Пришлось тянуть новую линию для подключения варочной поверхности.
1) Купил сечением в 4 мм и автомат на 32 Ампера, его мы будем устанавливать в щиток, и он будет контролировать только на варочную поверхность.
2) Так как все провода у меня уже были заложены в стену, мне пришлось тянуть отдельно и сверлить стену. Я сделал это через дверной проем, потому как это самое оптимальное расположение. Кабель вывел в щиток, и далее по откосу двери завел на кухню. Около двери закроется штукатуркой, на которую затем будут смонтированы панели отделки.
3) За кухней кабель был закреплен на стену, в кабель-канале, а конец был выведен к самой варочной поверхности.
4) Для подключения, я не стал покупать какие – либо специальные вилки. Так как автомат у меня один и подходит именно к варочной поверхности, то я решил сделать все на скрутку и хорошо заизолировать.
5) Теперь возникает вопрос как подключить саму панель, какой кабель, к какому подключать? В общем нужна схема. Но на моей панели такая схема имеется прямо на кабеле. Так как я буду использовать подключение по трем проводам и напряжение у меня 220 В, то подключение будет таким, смотрим фото.
Черный и коричневый вместе, это фаза (или по англ. LINE – линия, обозначается буквой «L»), серый и синий, это ноль (обозначение англ. буквой «N»), желто – зеленый кабель это земля (стандартно).
6) Переходим в самому подключению. Соединяем провода согласно схеме: серый и синий – соединяем с синим (из щитка «ноль»), черный с коричневым – соединяем с коричневым (из щитка «фаза»), землю соединяем с землей, тут не перепутать. Все хорошо изолируем.
7) Далее нужно подключить автомат и кабель в щитке. Как я уже писал выше автомат на 32 Ампера. Для начала подключаем синий провод (ноль – на шину),
далее землю – также на свою шину,
а вот в фазу установим автомат в разрыв. Для этого крепим автомат, на металлическую полоску в щитке.
От основного квартирного кабеля (сечение 6 мм), нужно сделать перемычку на наш 32 Амперный автомат, смотрим фото.
Далее провод заводим в автомат.
теперь подключаем провод от плиты снизу автомата
Включаем 50 Амперный автомат (основной квартирный), после этого можно пробовать наш на 32 Ампера, у меня все заработало. Плита включилась!
Вот так вот можно подключить варочную поверхность. Ребята примерно прикидывайте мощность конечных потребителей при прокладки кабеля, на начальной стадии ремонта (чтобы не получилось как у меня). А на этом все, думаю кому то помог! Буду признателен если расскажите про нас в соц.сетях.
Расчёт мощности потребителей
Каждую электрическую сеть в квартире или доме можно условно поделить на участки (помещения). В зависимости от того, какие приборы планируется использовать на том или ином участке делается расчёт электропроводки. Обычно зоны электропроводки для каждого автомата разделены между собой на каждое помещение квартиры или дома. Один участок проводки на одну комнату, второй на другую, а третий на кухню и ванную комнату. Особняком в данной ситуации стоят такие мощные потребители как электроплитки, духовые шкафы, водонагреватели, котлы отопления. Такая техника требует выделенной линии питания, поэтому в современных домах, предназначенных для использования с электрическими плитами, для обеспечения питания прибора выведен отдельный автоматический выключатель.
Рассчитать требуемый ток для того или иного участка проводки достаточно просто. Для этого используется формула I=P/U, в соответствии с которой I — сила тока, P — мощность (в ваттах) всех работающих электрических приборов на этой линии, U — напряжение сети (является стандартным — 220 вольт). Для расчета необходимо сложить мощности тех электроприборов, которые планируется использовать на линии, после чего разделить полученную сумму на 220. Отсюда и получаем силу тока, в соответствии с которой надо будет выбрать кабель определенного сечения.
В качестве примера возьмем участок (комната) и рассчитаем для неё автомат и кабель необходимого сечения. В комнате одновременно будут работать:
- пылесос (1300 Вт);
- электроутюг (1000 Вт);
- кондиционер (1300 Вт);
- компьютер (300 Вт).
Сложим данные показатели (1300+1000+1300+300 = 3900 Вт) и разделим их на 220 (3900/220 = 17.72). Получается, что сила тока равна 17.72, подбираем для этого оптимальное сечение кабеля исходя из таблицы, берем медный кабель с сечением 2.5 мм или 4 мм квадратных (обязательно берем с запасом) и автомат с номинальным током защиты в 20 ампер.
Стоит упомянуть, что не стоит выбирать автоматический выключатель с завышенным показателем номинального тока, так как при перегрузке электрической сети (превышении показателей длительно-допустимого тока для определенного провода) начнется возгорание проводки. Номинал автомата должен быть соответствовать величине длительно-допустимого тока проводника или быть меньше.
Опытные электрики неоднократно говорят о том, что не стоит устанавливать кабели небольшого сечения из-за их дешевизны, следует выбирать кабель с запасом во избежание перегрузки электрического участка и возгорания проводки. А вот выбирать мощный автомат противопоказано!
Проводка монтируется один раз, заменить её сложно, а произвести замену выключателя в случае значительно возросшей нагрузки в разы проще.
На данный момент появляется все больше мощных электрических приборов, поэтому стоит заранее позаботиться, вдруг вы решите использовать более мощный пылесос или же добавить в помещение какой-то дополнительный прибор.
Зачем кондиционеру отдельный автомат?
Обладатели бытовых кондиционеров часто задаются вопросом о необходимости установки для своего устройства отдельного автомата и прокладки к нему отдельной линии от квартирного или этажного распределительного щита. Сплит системы малой мощности часто оснащаются проводом со стандартной вилкой для подключения в бытовую розетку, что еще больше добавляет вопросов.
Первое, что нужно сделать, чтобы выяснить необходимость установки отдельного автоматического выключателя и линии для вашего устройства, это ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. В инструкции к абсолютно любому кондиционеру есть раздел, посвященный подключению к электросети.
Если требование о наличии отдельной линии и автомата четко прописано в руководстве, то его нужно безоговорочно выполнить. В противном случае можно лишиться гарантии на прибор и столкнуться с другими неприятностями.
Производитель кондиционера в своей инструкции конкретно указал, что к выключателю кондиционера недопустимо подключать другие устройства. Если в вашей инструкции фигурирует подобное требование, то делайте подключение сплит-системы по отдельной линии с отдельным автоматом
Если такого требования нет, то выбор вам предстоит сделать самостоятельно. Для этого нужно знать, какие преимущества и недостатки имеет подключение по отдельной линии.
Плюсы устройства отдельной линии с автоматом:
- Можно использовать мощные кондиционеры даже в квартирах со старой, в том числе алюминиевой, электропроводкой без ее замены;
- Снижение отрицательного влияния кондиционера на работу других устройств: кондиционер оснащен компрессором и вентиляторами, которые имеют значительные пусковые токи, вызывающие колебания напряжения в сети при его включении. Такие колебания при слабой проводке способны нанести вред другой бытовой технике;
- Исключение вероятности перегрузки при одновременной работе кондиционера и других устройств, подключенных к одной линии;
- Нет необходимости тестировать существующую электропроводку на предмет ее работоспособности и безопасности;
- Возможность отключения кондиционера для его обслуживания или ремонта без прерывания работы других устройств в квартире;
- Можно не устанавливать розетку для подключения кондиционера, а завести провод напрямую в клеммную колодку устройства, что будет выглядеть более эстетично.
Чем мощнее кондиционер и, соответственно, чем больший ток он потребляет, тем больше ваш выбор должен склоняться в сторону прокладки отдельной линии и установки отдельного автомата для кондиционера.
Если кондиционер устанавливается уже после выполненных отделочных работ, то подвести к нему отдельную линию можно в кабель-канале. В случае если устройство оснащено заводским шнуром с вилкой, то нужно установить розетку с заземляющими контактами
В списке недостатков сооружения отдельной ветки числятся только:
- Необходимо провести электромонтажные работы по прокладке линии от щитка к устройству, что может повредить отделку квартиры;
- Не всегда есть возможность установить еще один автомат в существующий распределительный щит, что может потребовать его замены или доработки.
Не устанавливать отдельный автомат и отдельную линию для климатической системы, а обойтись подключением устройства к существующей бытовой розетке, можно только в случае, если об этом есть прямое указание в инструкции.
При этом розетка должна иметь контакты защитного заземления, а электропроводка и защитный автомат, установленный в щите, выдерживать суммарную нагрузку от кондиционера и других бытовых устройств, подключенных к этой линии.
Для того чтобы выяснить, какие устройства присоединены к линии, в которую предполагается включить кондиционер, нужно поочередно выключать автоматы в квартирном или этажном щитке. Так проще проверить, какая бытовая техника при этом осталась без электропитания, то есть не включается.
Перед подключением кондиционера к существующей розетке проверьте из какого материала сделана электропроводка и каково ее сечение. Если проводка старая алюминиевая, кондиционер к ней лучше не подключать
Также не следует включать кондиционер в существующую розетку, если она подключена к линии, от которой запитаны микроволновка, электрический чайник, стиральная машина или другие устройства с большой потребляемой мощностью.
Если у вас маломощная сплит-система, и выбор пал на подключение к существующей розетке, то обязательно проведите ревизию электропроводки. Убедитесь, что в ответвительных коробках не окислились и не ослабли соединения проводов, болтовые зажимы в розетке и автомате в щитке не развинтились, а вилка кондиционера плотно вставляется в розетку, обеспечивая надежный контакт.
Способы подключения кондиционера
По мере увеличения потребляемой мощности электроприбора его подключение осуществляется с помощью вилки и розетки, через индивидуальный кабель к электрощиту, или к трехфазной электросети. Первый способ – самый простой, поскольку не требует никаких подготовительных работ и не подразумевает установки отдельного автоматического выключателя для кондиционера.
Однако данный вариант подключения применим только для:
- оконных и мобильных кондиционеров;
- сплит-систем малой мощности;
- вентиляционного оборудования, имеющего временное расположение.
Совет! При таком варианте электропроводка в помещении должна быть рассчитана с учетом потребляемой мощности, а к розетке, в которую включен прибор, не должно быть подключено никакой другой аппаратуры.
Второй способ подразумевает подключение через отдельную линию. Прокладка индивидуального кабеля позволит разместить блоки в любом удобном месте, не ограничиваясь доступом к розетке, а также подсоединить их к электрощиту проводом нужного сечения. Однако для надежной и безопасной работы сплит-системы линию питания необходимо защитить при помощи одного или нескольких специальных устройств.
Автоматический выключатель
Данное защитное устройство в обязательном порядке должно быть установлено в электрощите, к которому будет подключен кабель от кондиционера.
Автоматический выключатель защищает аппаратуру от короткого замыкания и перегрузки по току, а для владельца квартиры он становится защитой от:
- пожаров;
- ударов электрическим током;
- неисправности электропроводки.
В отличие от своего предшественника – предохранителя, который нужно было менять каждый раз после срабатывания, «автомат» можно просто включить и использовать многократно.
Автоматические выключатели выпускаются на различные номинальные значения тока срабатывания: 6 А, 10 А, 25 А и более. Для того чтобы определить, какой автомат ставить на кондиционер, необходимо найти значение потребления тока в техпаспорте для данной модели или вычислить его самостоятельно, разделив мощность прибора на напряжение в сети (220 В). Полученное значение необходимо умножить на 1,5, поскольку пусковой ток компрессора выше номинального.
Подключение автоматического выключателя производится в электрощите. Как правило, на линию кондиционера устанавливают либо однополюсный выключатель в разрыв фазного провода, либо двухполюсный, который способен отключить одновременно фазный и нулевой провод. Последний вариант считается более безопасным.
Вы хотите изменить параметры вводного выключателя (если его выбивает)
Одна из причин — у вас постоянно выбивает вводной автомат одновременно с внутренним, в распределительном щитке. Причем раньше этого не было. Почему так происходит? На домашнем щитке есть выключатели с аналогичным значением по максимальной силе тока. Например, у вас в подъезде стоял керамический предохранитель на 25 А (дома старой постройки). После ремонта его заменили на современный автомат 20 А. И распределительные выключатели в квартире имеют такой же номинал. Казалось бы, проще заменить автомат на входе, и все встанет на свои места. Однако это чревато штрафом от энергоснабжающей компании.
Придется переделывать домашний щиток, и устанавливать групповые автоматы с меньшим значением.
