Способы откручивания заржавевших деталей в домашних условиях
Демонтаж с помощью торцевой головки или накидного ключа
Если слой ржавчины не слишком большой, используйте торцевой либо накидной ключ. При этом инструмент должен иметь 6 или 12 точек контакта. Далее необходимо поочерёдно затягивать и ослаблять резьбу достаточно резкими движениями. Если это не помогло, обработайте поверхность с помощью металлической щётки, а затем нанесите одну из смазок, о которых говорилось выше. После того как средство начало работать, возьмите молоток и слегка постучите по креплению, чтобы сбить верхний слой. Затем снова используйте ключ, зажим должен ослабнуть. Для усиления эффекта можно надеть на ключ трубу или использовать инструмент без храпового механизма с длинной ручкой. Но будьте внимательны в работе, плохие и старые инструменты могут сломаться прямо в руках.
Используйте силу мышц и этот инструмент
Воздействие на гайки и болты высоких температур
Как вариант можно использовать нагрев для снятия детали. Возьмите паяльную лампу и прогрейте с её помощью крепление
Важно нагреть лишь одну сторону болта или гайки, чтобы она расширилась от высокой температуры и повредила слой ржавчины. Если такого инструмента под рукой не оказалось, можно использовать обыкновенную свечку
После нагрева облить деталь холодной водой, а затем снова взять в руки ключ. Единственный минус таких методов состоит в том, что они портят закалку металла.
Не используйте этот метод вблизи огнеопасных предметов и резиновых прокладок
Как открутить отвёрткой с помощью смеси масла для КПП и ацетона
Эффективной является смесь, приготовленная собственными руками. Она состоит на 50% из масла для АКПП и на 50% из ацетона. Использовать смазку необходимо несколько раз на протяжении нескольких часов, каждый раз оставляя её минимум на 40 минут. Иногда болт предназначается для отвёртки, в таком случае возьмите этот же инструмент или зубило и молоток. Затем с помощью ударов постарайтесь расшатать крепёж. Если вы не боитесь экстремальных методов, используйте цинк либо серную кислоту. Изначально необходимо сделать небольшой бортик из пластилина или воска вокруг крепежа. Затем в образовавшееся углубление положить кусочек цинка, сверху налить химический элемент. Через сутки проблема будет решена. Таким же образом можно открутить прикипевший винт на смесителе.
Закручивание до упора
Немаловажным способом является так называемый «метод от противного»: чтобы расшатать крепление прикипевшей детали, стоит не откручивать её, а наоборот, попытаться закрутить потуже, до конца. Так ход болта или гайки станет более свободным, что в конечном итоге поможет в снятии ржавого крепления.
Полный демонтаж
Если все эти способы оказались безрезультатными, то крепление нужно будет разрушать. Сделать это можно несколькими способами. Если вы работаете с болтом, нужно его высверлить и нарезать новую резьбу. Также можно использовать специальный инструмент, например, съёмник гаек. Он затягивает деталь, под давлением она трескается, благодаря чему гайка может быть снята обычным ключом. Наиболее радикальным способом является применение болгарки. Достаточно просто распилить болт вдоль, используя диск по металлу.
Профилактика – наилучший способ борьбы со ржавчиной. Всегда затягивайте крепления в соответствии со степенью затяжки аналогичных резьбовых соединений, используйте качественные болты, гайки и винты, обрабатывайте деталь смазкой перед закруткой
. Даже если деталь новая, лучше её повторно зачистить. Все это позволит избежать того момента, когда приходится прибегать к ударным методам.
Все методы, описанные выше, достаточно эффективны, поэтому вы смело можете использовать любой из них. Они были проверены разными мастерами и всегда давали положительный результат. Воспользовавшись этими советами, вы сможете легко преодолеть трудности с застрявшими винтами, болтами или гайками
А приняв во внимание профилактические меры, сможете избежать повторного возникновения проблемы
Водопроводный кран
Иногда путают понятия кран и вентиль. Вентиль- это управляемый вручную или через электрический (реже- гидравлический или пневматический) привод клапан, который устанавливается в разрезе трубы и служит для ее перекрытия. Краном теоретики называют оконечное потребительское устройство водоразбора. Проще говоря, кран устанавливается над раковиной, ванной или в душевой кабине. Одной стороной он присоединяется к подводящим патрубкам водопровода, с другой стороны- излив (носик) или лейка душа. В середине находится механизм, регулирующий подачу воды. Прибор, позволяющий смешивать горячую и холодную воду для получения требуемой температуры, называют смесителем. Он содержит в себе либо два отдельных крана, либо единый интегрированный.
Особенности устройства, принцип работы
В современном быту используется несколько разновидностей кранов. Их конструкция и правила демонтажа различаются.
Червячный
Успевшая устареть конструкция верно служила человеку больше столетия. Основные составные части:
- Корпус. Отливается из стали либо бронзы и фрезеруется. Снизу расположен резьбовой подводящий патрубок. Сверху нарезана резьба, чтобы ввернуть кран-буксу.
- Слева виден излив, через который в раковину вытекает вода.
- Кран-букса. Самый сложный узел, состоящий из нескольких деталей. Внутри нее по резьбе вверх и вниз перемещается шток. Снизу на нем закреплена резиновая прокладка, перекрывающая ход воды.
Сверху закреплена рукоятка в виде шайбы или штурвала. Вращая рукоятку, можно перемещать шток вверх или вниз, открывая и закрывая воду. Для полного открывания приходится делать от двух до четырех оборотов рукоятки
В смесителе устанавливают две отдельные буксы- для горячей и для холодной воды.
Такие устройства имеют два подводящих патрубка.
Шаровой
Это более современная конструкция, она намного более удобна в пользовании.
Вместо латунной буксы и резиновой прокладки в корпусе размещен пластмассовый картридж. Такой смеситель имеет два входных патрубка- для горячей и для холодной воды. Внутри картриджа смонтирован керамический шар с прорезями. Окна сделаны и в корпусе. В закрытом состоянии они не совпадают. Шар через управляющий шток соединен с ручкой, которая двигается в трех направлениях.
По мере поворота шара его прорези совмещаются с окнами и открывают больший или меньший поток воды. Чем выше поднимается ручка- тем больше совмещаются окна и больше напор воды. Положением ручки относительно середины- (влево или вправо)- определяет пропорция, в которой смешивается горячая и холодная вода. Таким образом единственным движением одной руки можно задать и нужный напор, и температуру воды. Такие конструкции снабжаются аэратором, обогащающим воду воздухом.
Стоит такой смеситель существенно дороже, чем червячный. Картридж стоит в десятки раз дороже, чем прокладка. Но и срок службы картриджа также в десятки раз больше, чем у прокладки.
Как открутить гайку смесителя, если она прикипела
Легче всего заставить прикипевшую гайку открутиться — это сбить её при помощи зубила или молотка. Можно воспользоваться болгаркой. Но в большинстве случаев такой вариант не подходит. Требуется именно открутить, чтобы впоследствии её можно было закрутить обратно. Казалось бы, ситуация безнадёжна, но это несколько не соответствует истине. Есть несколько способов, которые помогут «переупрямить» приржавевшую гайку.
Растворяем ржавчину
Многим известна такая жидкость как WD-40. В простонародье её называют «вэдэшкой». Суть этого средства в том, что оно растворяет ржавый налёт и, как следствие, снижает трение. В результате крепление постепенно начинает поддаваться.
Если этого средства под рукой не оказалось, то ему можно найти замену. Неплохо для этого подходит керосин, чистящее средство для карбюратора, бензин, а также тормозная жидкость. Помимо этого, для этих же целей подойдёт уксус, йод или спирт.
Руководство к действию:
- Основательно поливаем гайку жидкостью и выжидаем около тридцати минут. Как только время пройдёт, можно брать ключ и пробовать отворачивать. Если крепление не поддаётся или поддаётся, но очень туго, значит жидкость пропитала ржавчину недостаточно. Вновь смачиваем, только на этот раз кусок тряпки, и обматываем ею гайку. Так у жидкости будет больше шансов разъесть ржавчину.
- После такой примочки элемент крепления должен начать двигаться. Чтобы движение было более лёгким, можно немного по ней постучать молотком. А уже потом при помощи ключа можно попытаться сорвать её. Чтобы рывок был более сильным, можно удлинить ручку ключа. Подойдёт любой обрезок трубы.
Нагреваем гайку
Воздействие высоких температур приводит к расширению металлов, а соответственно, и ржавчина разрушится. После такой экзекуции любое, даже напрочь закисшее соединение, перестанет быть таким крепким. Для нагрева можно пользоваться любым тепловым источником. Можно использовать строительный фен, горелку, паяльную лампу или обычную зажигалку.
Руководство к действию:
Основательно прогреваем саму гайку и винт. После этого пытаемся ключом провернуть её. Иногда у крепления грани повреждены, что не позволяет использовать ключ. В таком случае на гайку одеваем торцевую головку и вместе с ней прогреваем. Затем воротком откручиваем.
Разрушаем гайку
Разрушить соединение можно обычным зубилом, её можно перерезать ножовкой или болгаркой, а можно и дрелью.
Руководство к действию:
- Ударяя молотком по зубилу, на гранях гайки делаем канавки. Удары должны быть сильными, чтобы зубило входило глубоко. От этого увеличивается внутренний диаметр. Постепенно мы разрушим элемент крепления. Такой же эффект получится, если дрелью высверлить дырки на гранях. Когда гайка будет разрушена, она без труда снимется.
- Намного быстрее дело будет двигаться, если срезать гайку ножовкой или электрической болгаркой. Главное, сделать распил вдоль оси.
Как видите, даже самую заржавленную гайку можно открутить (если этого сильно захотеть). Однако намного лучше не доводить ситуацию до такого результата. Лучше изначально использовать крепление, которое не подвержено коррозии. Тогда уж точно не придётся ломать голову над тем как открутить «упрямицу» и при этом не поломать её.
Как открутить ржавую гайку в домашних условиях
В случае, если ржавая гайка не откручивается, не стоит горячиться и пытаться ее сорвать – существует масса эффективных способов вывернуть ее без лишней траты сил. Основной причиной заклинивания заржавевших соединений является коррозия металла. В процессе ржавления металла продукты его окислительной реакции, а проще говоря – ржавчина, многократно увеличиваются в объеме, намертво схватывая между собой детали, сопряженные резьбовым соединением. Дополнительно усугубляет ситуацию попадание на резьбовые поверхности мелких частиц пыли и грязи. Выбор инструмента Успешность откручивания трудно поддающихся резьбовых соединений во многом зависит от используемого инструмента.
Не стоит пытаться отвернуть ржавую гайку при помощи рожкового ключа. Слабость конструкции такого инструмента приведет к тому, что губки ключа попросту разойдутся в стороны и перепрыгнут через грань гайки да и незначительная длина инструмента не позволит приложить необходимое усилие. В такой ситуации лучше остановить свой выбор на накидных ключах или использовать набор головок с воротком – и грани гайки будут целыми, и руки. Что касается целостности рук. Во избежание травм, при откручивании резьбовых соединений в труднодоступных местах, прикладывая рукой усилие к инструменту, следует избегать посторонних предметов в направлении движения руки с ключом или воротком. Растворение ржавчины Если, несмотря на прилагаемые титанические усилия, гайка все же не откручивается, не стоит насиловать инструмент и изнурять себя непомерными физическими нагрузками. Достаточно смочить заржавевшую резьбу жидкостью, способной частично растворить ржавчину и тем самым уменьшить силы трения. Арсенал таких жидкостей достаточно широк: от специальных преобразователей ржавчины и всем известного WD-40 до бензина, солярки, керосина, скипидара и тормозной жидкости. Кстати, эффективно воздействует на ржавчину обычный столовый уксус и спиртовой раствор йода из автомобильной аптечки. В крайнем случае, подойдет даже Кока-Кола, содержащие ортофосфорную кислоту. Обильно смочив заржавленное соединение и выждав от 10 минут до получаса, можно брать в руки инструмент и пробовать откручивать упрямую гайку. Если же и после этого резьба не поддается, а время позволяет, целесообразно обмотать резьбовое соединение салфеткой, смоченной в одной из перечисленных жидкостей и оставить ее на часок-другой. Большинство гаек после такой процедуры медленно, но откручиваются, особенно если воздействовать на них, работая инструментом взад-вперед, то есть враскачку. Вместо откручивания – закручивание Оригинальный и очень полезный способ, позволяющий разрушить слой ржавчины, используя вместо откручивания незначительное закручивание гайки. После того, как гайка хоть немного сдвинется с места в сторону закручивания, она, хоть и туго, но начнет выворачиваться. Обстукивание граней Для этой процедуры понадобится небольшой 100-граммовый молоток. Нанося легкие удары молотком по граням гайки, следует поочередно перемещаться от одной грани к другой по кругу. Возникшие в процессе обстукивания микротрещины медленно, но неизбежно приведут к деформации и разрушению ржавчины. Главное – избегать сильных ударов молотком, от которых могут пострадать грани гайки, согнуться болт или даже разрушиться деталь, скрепленная ими. Нагревание При помощи источника тепла (газовой горелки, паяльной лампы, зажигалки, спички, свечки, паяльника, строительного фена или обыкновенного кипятка) необходимо нагреть гайку, стараясь чтобы при этом не нагрелся болт или шпилька, на которой она «сидит». При нагревании гайка расширится и увеличится в объеме, став на несколько микрон шире болта, что значительно облегчит процесс ее откручивания.К тому же из-за неравномерного нагревания слой ржавчины на резьбовом соединении разрушится и потеряет былую крепость. Будьте предельно осторожны при работе с открытым огнем и нагревательными приборами! Разрушение Способ нежелательный, но в некоторых случаях иногда единственный, способный разрешить проблему заржавевших резьбовых соединений. Вооружившись молотком и острым зубилом, необходимо пробить канавки на гранях неподатливой гайки. Равномерное внедрение зубила со всех сторон приведет к ее деформации и увеличению внутреннего диаметра, что позволит без особых усилий свинтить ее с резьбы. В конце-концов резьбовое соединение можно разрушить, перепилив болт болгаркой или ножовкой по металлу, гайку можно сбить, перерубив болт острым зубилом, ее можно распилить напополам вдоль оси болта, а также попытаться высверлить при помощи электродрели. Во всех этих случаях гайка и болт, по завершении работ будут безнадежно испорченными.
Профилактика проблемы
Чтобы в дальнейшем не мучиться над тем, как открутить заржавевшую гайку на авто, велосипеде, смесителе, при установке этой детали не забывайте предпринимать следующее:
- Обязательно обрабатывайте резьбу смазкой: графитовой, силиконовой, тефлоновой.
- Откажитесь от использования солидола и литола. Дело в том, что эти вещества прекрасно подходят только для динамичных, движущихся деталей, но никак не статичных, к которым и относится болт с гайкой. В нашем случае такая смазка только закостенеет и, наоборот, будет мешать откручиванию.
Надеемся, что вы нашли подходящий способ, который помог вам справиться с возникшей проблемой
Еще раз обращаем ваше внимание: не забывайте о ее профилактике!. Чтобы поменять кран-буксу, я должен открутить винт из крана
А он прикипел наглухо. Как его открутить? Или может высверлить можно? Какие советы?
Чтобы поменять кран-буксу, я должен открутить винт из крана. А он прикипел наглухо. Как его открутить? Или может высверлить можно? Какие советы?
Старый прикипевший винт можно попробовать выкрутить следующим способом — слепить из пластилина своеобразную воронку и залить ее керосином или скипидаром, оставив винт в этом растворе на некоторое время (примерно на один час или чуть больше, в зависимости от того, насколько сильно винт прикипел).
Второй способ — это сделать такую же воронку вокруг сильно прикипевшего винта, но вместо керосина или скипидара, наполнить ее разбавленной серной кислотой и бросить туда маленький кусочек цинка.
Такой раствор отлично растворяет ржавчину, и после прошествия небольшого количества времени, легко удастся открутить , казалось бы, намертво прикипевший старый винт.
Но оба описанные выше способы подходят в том случае, если винт находится в вертикальном положении и есть возможность зделать вокруг него воронку, которую придется заполнять жидкостью для растворения накипи и ржавчины.
Очень часто сталкиваюсь с такой проблемой на работе, где на кранах и смесителях стоят пластиковые маховики. Вот такие —
В более современных с такой досадой не сталкивался (пока) Например вот в таких —
Из личного опыта скажу, что уж коли винт крепления маховика смесителя так сильно прикипел, то вполне резонно, менять смеситель целиком. Потому как это напрямую говорит о том, что известкового налета и отложения солей в этом сантехническом устройстве с избытком, и если даже вы потратите время на выкручивание этого болта, то вскорости этот смеситель снова “потребует внимания к себе”.
Но уж коли взялись ремонтировать, то в данном случае может помочь отмачивание керосином, тормозной жидкостью (лучше БСК, но ее сейчас найти трудно), олеиновая кислота. Можно и уксусом попробовать — тоже помогает, только нужно после этого нейтрализовать раствором соды, а то он сильно реагирует с металлом
Некоторые, для подобных “мертвых” резьбовых соединений используют “солянку” — 20-процентная соляная кислота с добавлением гексаметилентетрамин а (сухого спирта) получается довольно токсичная смесь, однако разъедает любую ржавчину и проникает везде, только внимание(!) применять следует исключительно в перчатках, что бы были закрыты все участки тела и в очках. Проветрить помещение
Я лично не заморачиваюсь подобным, а просто срезаю капроновый (пластиковый) моховик и выкручиваю винт пассатижами. После ремонта ставлю новый маховик. Если и без маховика винт не выходит — меняю кран-буксу целиком. Так быстрее, дешевле и безопаснее(тут я о химии).
Со временем крепления ржавеют, поэтому открутить их с помощью подручных средств, не прилагая усилий, не получается. Многие люди сталкиваются с этой проблемой. Особенно это касается автомобилистов, владельцев частных домов, где на улице забыты различные конструкции из железа, а также тех, кто начинает ремонт и замену старой сантехники. Возможно, кому-то задача покажется слишком сложной, на самом деле существует множество способов снять заржавевшие гайки, болты и винты без повреждения.
Как открутить старый кран от трубы
Длительное время кран прокапывал и когда я решил его заменить, то оказалось что он прикипел и не хочет выкручиваться. Как теперь его снять чтобы заменить?
если вентиль основательно прикипел
для начала можно его обстучать молотком,и если после этого он не начнет откручиваться,тогда можно прогреть горелкой(если трубы пластик)прогревать надо осторожно.чтобы не поплавить основание крепёжкипосле прогрева надо резко сдернуть по резьбе.потом приготовить другои вентиль и заменить старый.если не хотите затопить соседей лучше всего перекройте воду входящую в квартиру
Старые вентили очень неохотно скручиваются со старых труб. Они как правило не только прикипевшие, но и порядочно закрашены. Если рабочие разъемы корпуса крана сидят плотно на трубах и не прокапывают, я бы осмелился советовать, начать ремонт с замены набивки находящейся под верхней прижимной гайкой —
или даже замены всей “головы” на новую (это верхняя часть крана вкручивающаяся в корпус) Сегодня подобрать новую “голову” не проблема. При замене клапана, почистите седловину в корпусе.
Объясню свою точку зрения. Если кран древний, то видимо и трубы не новы. Нитки резьбы у них порядочно прогнили, и не факт что вы, даже открутив с горем пополам старый кран, качественно посадите на них новый.
Ну коли замена набивки или даже “головы” не помогла, придется снимать старый корпус.
Редко вентиля ставят “намертво” — это когда возможности открутить нет без демонтажа и обрезки труб. Если к крану с обеих сторон подходят трубы, значит либо одна из них должна иметь возможность вращения, либо с одной стороны крана установлен сгон с муфтой и контргайкой. Вот с этой контргайти и муфты и начинайте разборку. Двумя ключами в разные стороны разводим муфту и контр гайку. Далее муфту угоняем еще дальше от гайки, пока не покажется разъем в трубах. Теперь откручиваем кран от “мертвой” трубы.
Перед демонтажем лучше хорошо очистить краску и ржавчину металлической щеткой, особенно в витках труб куда будет сгоняться гайка и муфта. Можно и намочить их водой что лучше отчистились. Даже без спецсредств, пусть и туговато, но всегда отходят.
Сразу предупрежу о том что, как мы помним, трубы тоже могут быть старыми, и свернуть кран или муфту вместе с частью трубы по виткам, совсем не сложно. А это значит, нужно быть готовым нарезать новую резьбу (иметь клуп) либо ставить ГЕБО-муфту, ну или что самое хлопотное — вваривать новую резьбу электросваркой.
Если же у вас под рукой что то из вышеперечисленного имеется, то просто возьмите балгарку и отрежьте старый кран —
Старый вентиль — это кошмар всех владельцев квартир, начиная со второго этажа. В частном доме страх залить соседей не поймут. Замена вентиля/крана — дело весьма деликатное, и зачастую требует сноровки, опыта и, главное, умственного решения вопроса, а не как обычно, вроде “сила есть, ума не надо”.
Сегодня меня вентиль на полотенцесушителею, понял, что тянуть некуда и некогда (труба работает только в отопительный период). В перспективе заменю и полотенцесушитель, но сейчас не до него.
Знакомая картина? Кран, замотанный скотчем (видимо, у предыдущих хозяев на вентиле потёк сальник) Но в реале состояние краника оказалось хуже.
Кран посажен на краску в допотопные времена. По всей видимости тёк изо всех соединений, но на поворот 12-ти дюймового (12″) ключа не поддавался — начала срываться гайка.
Паковать новый вентиль на отопление лучше льном (плюс краска). Я использовал фум ленту, вроде как полотенцесушитель в зимнее время только тёплый, экстремальных температур кипения нет.
Старый кран оказался в более плачевном состоянии, чем я предполагал: лопнула накидная гайка сальника:
11. Вообще отворачивать приржавевшие гайки помогает смачивание керосином, скипидаром или олеиновой кислотой. Через некоторое время гайку удается отвернуть. Затем можно поджечь керосин или скипидар, которым ее смачивали. Обычно этого достаточно для разъединения гайки и болта. Самый последний способ: к гайке прикладывают сильно нагретый паяльник. Металл гайки расширяется, и ржавчина отстает от резьбы; теперь в зазор между болтом и гайкой можно впустить керосина, скипидара или олеиновой кислоты, и на этот раз гайка отвернется ключом.
Есть и другой способ разъединения ржавых гайки и болта. Вокруг заржавевшей гайки делают “чашечку” из воска или пластилина, бортик которой выше уровня гайки на 3—4 мм. Заливают в чашечку разбавленную серную кислоту и кладут кусочек цинка. Через сутки гайка легко отвернется ключом. Чашечка с кислотой и металлическим цинком на железном основании — это миниатюрный гальванический элемент.
Подготовка и необходимые инструменты
Прежде чем приступать к борьбе с прикипевшим соединением, нужно как следует подготовиться. Вооружившись правильными инструментами, мы быстрее открутим элемент крепления и, скорее всего, даже не повредим. Одним ключом дело явно не обойдётся. Понадобится целый набор. Более всего нам в этом деле пригодятся:
- головки с воротком;
- гайковерт;
- торцовый гаечный ключ;
- набор накидных ключей.
Приступая к работе, не следует забывать и про собственную безопасность:
- Никогда не работайте инструментами с повреждениями.
- Откручивая, действуйте против часовой стрелки.
- Проверяйте прочность фиксации ключа.
- Во избежание травм всегда надевайте перчатки.
Выкручиваем обломанный болт
Для того, что бы извлечь обломанный болт экстрактором Вам необходимо будет воспользоваться дрелью. Так же Вам необходимо взять сверла, плашки для метчиков, крепкий керн. В сломанном «виновнике» необходимо сделать отверстие, диаметр которого не должен превышать диаметра резьбы обломанного болта.
Экстрактор имеет обратную резьбу.
В отверстие вкручивается экстрактор. При закручивании экстрактора, а точнее его обратной резьбы в обломанный болт, вы вместе с последним извлекаете его.
Если болт обломался и есть возможность до него достать, то Вам нужно восстановить геометрию того, что от него осталось. Воспользуйтесь напильником либо крупнозернистой наждачной бумагой. Потом нужно аккуратно накернить поверхность. Иначе сверло будет всегда гулять по остатку болта и сделать отверстие строго по центру не получится. Так же необходимо соблюсти соосность. Отверстие должно быть просверлено, как можно ближе к центру болта.
Необходимо начинать сверлить сверлом небольшого диаметра и чётко расположить отверстие по центру. Центрированное отверстие очень просто можно расширить. Диаметр экстрактора необходимо брать на 1мм больше, чем диаметр отверстия
Важно не просверлить насквозь отверстие, чтобы экстрактору было за что зацепиться
Экстрактор нужно вкрутить в углубление поверхности болта. Затем экстрактор необходимо установить в углубление и нанести удар молотком, стараясь забить в отверстие, как гвоздь. После этого он должен остаться в углублении.
Необходимо зажать плашкой его головку и вращать в направлении откручивания самого болта. Вращать плашку нужно не торопясь и как можно аккуратнее. Врезаясь в болт, экстрактор максимально затягивает его и передаёт свой крутящий момент на обломанного «виновника». В свою очередь крутящий момент и вывернет обломанный болт.
Кранбуксы с червячным приводом и керамического типа: особенности и отличия
В конструкциях смесителей для трубопроводов на кухнях и в ванных комнатах используются кранбуксы двух различных конструкций. Это кранбукса с червячной передачей, снабжённой прокладкой, а также с подвижными пластинами из керамического материала, обеспечивающими перекрытие напора воды. Перед тем, как выкрутить кранбуксу, лучше всего для начала купить новую запчасть. Однако можно пойти и обратным путём: открутить (выкрутить) старую деталь и прийти с ней в магазин сантехники, где специалист поможет вам найти аналогичное изделие.
Перед тем, как открутить кранбуксу на смесителе, следует усвоить разницу между вариантом с червячным винтом и вариантом с использованием керамики.
Подготовка и необходимые инструменты
Прежде чем приступать к борьбе с прикипевшим соединением, нужно как следует подготовиться. Вооружившись правильными инструментами, мы быстрее открутим элемент крепления и, скорее всего, даже не повредим. Одним ключом дело явно не обойдётся. Понадобится целый набор. Более всего нам в этом деле пригодятся:
- головки с воротком;
- гайковерт;
- торцовый гаечный ключ;
- набор накидных ключей.
Приступая к работе, не следует забывать и про собственную безопасность:
- Никогда не работайте инструментами с повреждениями.
- Откручивая, действуйте против часовой стрелки.
- Проверяйте прочность фиксации ключа.
Во избежание травм всегда надевайте перчатки.
Процесс замены кран-буксы
Первым делом нужно перекрыть воду.
На старую потекшую кран-буксу брызгается WD-40.
Через пару минут нужно попытаться ее вывернуть разводным ключом. Если грани сорвались, тогда потребуется просверлить кран-буксу сверлом 4-4,5 мм под углом 45°. При таком направлении резьба на корпусе смесителя останется целой.
В полученное отверстие вставляется мебельный шестигранный ключ 4 мм.
Затем он зажимается разводным ключом, и выполняется выкручивание. За счет такого зацепа все получится.
Для предупреждения залипания новой кран-буксы, ее резинку перед установкой следует смазать силиконовой смазкой. Закручивать же ее нужно рожковым ключом, он короткий, поэтому не даст сорвать резьбу.
